krotdebouk

Salut Julien ! Tu as été sage toi aussi visiblement🎅 Je viens de trouver pour la HFR, il y avait un piège. C'est pas l'icône à désactiver mais le "nom de l'image" à désactiver dans Options/Options Image.. et après l'icône étoile ne marche plus. Logique tout ça.. ou bug, ou je n'ai pas le niveau pour comprendre. Pas grave, j'ai le résultat que je voulais. Pour le flip, le plugin c'était DIY meridian flip que je devais avoir en tête mais il n'existe plus depuis la v3 de NINA. Ca le fait en stoppant puis relançant la séquence, fallait juste y penser. Bref, ça m'a fait farfouiller NINA et ça tombe bien, mon dither était mal paramétré en nombre de pixels. J'espère avoir fait le tour pour cette reprise

Bonsoir tout le monde, J'ai réaffecté un ancien PC à une utilisation astro. Comme j'ai été très gentil cette année, le père Noël m'a offert une deuxième nuit d'affilée dégagée. Oui, je suis conscient d'être extrêmement chanceux. C'est donc la deuxième utilisation de l'ordi mais.. J'ai systématiquement l'affichage de la HFR des étoiles sur l'image en cours alors que l'icône du menu Image qui sert à ça est désactivée. Si je l'active et que je la désactive, les indications de HFR disparaissent bien. Je ne me souviens plus comment c'était sur l'ordi précédent. Puis hier, le flip au méridien ne s'est pas fait automatiquement. Je viens de trouver la raison, utiliser le côté de la monture allemande n'était pas coché (Options/Retournement au méridien AUTO). Il me semble qu'il y avait un truc pour forcer le flip, un plugin de mémoire mais je ne le retrouve pas. Savez vous ce que j'ai loupé ? Merci !

Tu n'as pas un choix immense : la 2600M est hors budget, le format carré de la 533 ne te convient pas, la 183M n'est à mon avis pas la plus cool à utiliser en SHO du moins, reste plus que la 294M.. Ca va probablement vigneter un peu mais le dithering cause des bandes noires, au final ça ne va pas être si énorme comme perte. Une remarque, le F/D entre en jeu sur le vignetage. A F/D 4 ça ne serait pas la même histoire avec des filtres en 31.75 sur la 294M. La où je rejoins les réponses précédentes c'est sur l'ancienneté du capteur et donc j'essayerai de l'avoir à un bon prix en neuf mais je lorgnerai plus certainement sur une bonne occasion (bonne dans le sens bon état et pas trop ancienne). Si tu vas sur la Player One, pas sûr que ta RAF (ZWO j'imagine) se monte facilement dessus. Des bagues risquent d'éloigner un peu les filtres du capteur et ça va devenir pénalisant pour le vignetage.

Je partage bien cet avis. Je trouve la 533 adaptée soit aux grosses focales pour des petits objets soit aux petites focales pour pouvoir cadrer suffisamment les nébuleuses. Tu es pile poil entre les deux . J'avais fini par tout revendre (183M, RAF et filtres 31.75) pour aller sur une 2600M + filtres LRGBSHO Astronomik. Ca fait un budget significatif.. Puis les conditions météo ont eu raison de ma patience car il me manquait régulièrement une couche pour finaliser l'image et je suis passé à un IMX571-C (la Poseidon-C de Player One). Même si le budget est un peu moins élevé que pour une mono, ça se sent quand même avec des filtres 2" (IR/UV cut et Ha/OIII). Ca peut être une piste de réflexion. Je ne rentrerai pas dans le débat de le résolution, de toutes manières en ce moment tous les instruments, caméras et filtres donnent les mêmes résultats : rien

Je me suis posé exactement la même question que Nicoastro83 quand j'ai voulu remplacer une 183M qui avait elle même succédé à une 1600M. Mes filtres étaient en 31.75, le budget, etc.. Certes le capteur de la 533M est plus moderne que celui de la 294M mais est ce que ça veut dire que la 294M ne permet pas de faire de belles images ? Un petit tour sur astrobin permet de se faire une idée. L'ampglow de la 294M se traite assez facilement apparemment. J'ai eu la 294MC, c'était pas ça le problème même à 180" unitaire, la version couleur est disons.. délicate à utiliser. Il est de toutes manières très inférieur à celui de la 1600M. La caméra sera montée sur una Askar APO120, 840 mm de focale native, 672 mm avec le réducteur x0.8. Pour moi la question serait plutôt de savoir ce que Nicoastro83 préfère comme cadrage sur la tête de cheval par exemple.

Chez ZWO c'est fourni avec la RAF, idem pour Player One. Je ne sais pas pour les autres marques mais je pense que c'est pareil.

«Lorsque le dernier ruisseau sera pollué, le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas.» Sitting Bull, 1831-1890

https://www.imcce.fr/newsletter/html/newsletter.html

Oui, ça m'a dispensé de lectures sur le pourquoi du comment, pas eu envie de me démoraler encore plus. Ca part en vrille avec la 2ème guerre mondiale.. le hasard des effets naturels certainement. L'animation s'arrête en 2021 mais avec un un petit crayon mental, il est facile de prolonger le graphique. Désolé d'avoir peut être plombé la bonne ambiance du post !

Au cas où elle n'aurait pas déjà été postée

Mon ex RAF ZWO en attente du OIII

On en avait discuté ici : Il faut rapprocher les filtres au plus près du capteur il y a donc des chances qu'une adaptation caméra/RAF avec des bagues soit contreproductive en plus du diamètre utile un poil juste. Bien vérifier les possibilités de montages de ta RAF sur une caméra Player One..

Je ne sais pas pour la lunette TS mais l'Askar FRA600 est un Petzval et ça change sensiblement les choses en terme de prise de chou au montage. Pas de backfocus à régler sur le réducteur ou sur le correcteur, c'est très appréciable.. Par ailleurs, le tirage mécanique disponible sur le correcteur de la TS est de 55 mm. Ca veut dire que tu disposes de 55 mm pour loger tout ce que tu comptes y mettre. Le tirage interne de la caméra Touptek est de 17,5 mm, reste 37,5 mm pour la RAF (19 mm) + DO (14 mm pour un DO Pegasus). Reste plus qu'à trouver un rotateur de 4.5 mm d'épaisseur.. La FRA 600 offre 160 mm de tirage mécanique (clic). Cette remarque n'est pas destinée à te faire changer d'avis sur la lunette mais juste à considérer le montage dans sa globalité, maintenant et pour la suite. Tu es sûr de ça ? Dans ce cas là autant aller sur un doublet voire une simple lentille ! De fait, tu ne verras pas de chromatisme sur chaque image mono mais il arrivera à l'assemblage des différentes couches sauf si l'optique est parfaitement corrigée sur la taille de ton capteur (sa diagonale en rapport avec le cercle image corrigé). Attention aux bandes annonces des matériels, les petits pixels des caméras révèlent des défauts que les gros pixels masquent..

Pas forcément.. J'ai eue une ZWO 2600 mono dont la carte électronique se desserrait à l'intérieur après quelques mois d'utilisation. Je l'avais remarqué car les ports USB gigotaient par rapport à la plaque de fermeture. J'ai envoyé un mail à ZWO pour leur expliquer le problème et leur demander l'autorisation de resserrer ça moi même plutôt que de leur renvoyer. J'ai eu leur accord et même un mode opératoire. Affaire soldée après quelques coups de tournevis. Par contre sous garantie je n'irai pas beaucoup plus loin sauf à assumer mes responsabilités, monter un kit courroies dans une HEQ5 neuve par exemple. Tiens d'ailleurs ça me rappelle que j'avais acheté une AZEQ6 chez un de nos marchands qui "optimise" le matériel avant expédition. La courroie d'AD a tenu 18 mois ce qui est bien normal quand on la tend au pied de biche. Je pense même avoir eu la chance que ça ne fusille pas le moteur pas à pas. Bien qu'elle était encore sous garantie, instinctivement je l'ai remplacée moi même plutôt que de renvoyer la monture chez le marchand. Je ne dois pas avoir de chance car j'ai d'autres expériences comme ça en stock, en astro mais pas seulement. Ou alors il faut peut être se rendre à l'évidence que ça se barre un peu en nouille de tous les côtés..

Peut être parce que la TS Optics CF 102 est bleue comme le reste du matériel, Pegasus et Touptek

Régler les jeux d'une monture, changer une courroie, percer une queue d'aronde, bidouiller un support de lunette guide, faire fabriquer une pièce sur mesure et même nettoyer le miroir d'un newton c'est pas déjà être un peu bricoleur ?

Par le passé, j'ai acheté un ADC Omegon, une merde infâme conçue par un stagiaire d'été mais je ne m'en suis aperçu que plusieurs semaines après réception. Par chez moi, c'est peut être le cas ailleurs, 14 nuits d'affilée sans voir une étoile ça peut arriver. Le magasin revendeur (un de mes ex magasins revendeur) a accepté dans son immense gratitude qu'Exceptionnellement il acceptait son échange contre celui d'une autre marque, tous frais de port à ma charge évidemment (retour et ré-expédition). Alors le 14 jours de rétractation en astro... Je lui conseillerai de commencer un herbier ou une collection de timbres

Je connais un astram qui a une très jolie 10 micron.. et des emmerdes avec. Pour y avoir été et les connaitre un peu, il me racontait aussi qu'il y avait de l'optique Taka en SAV dans un magasin de l'est de la France. Plus que la qualité du matériel qui varie peut être avec le prix et on n'est pas à l'abri d'ennuis (en général d'ailleurs), je crois que celle du SAV est importante. Pour avoir testé, c'est assez variable entre tous nos chers revendeurs français...

Puisque tu utilises NINA, il y a l'extension Three Point Polar Alignment qui permet de faire une mise en station très précise sans voir la polaire. Pour accompagner tout ça, il y a des tutos Youtube, celui là par exemple : Bonne soirée ! Dernier truc pour la suite, tu peux aussi ouvrir un post sur un sujet, ça sera certainement plus simple que de passer par ce biais (article ?)

C'est fait..

Tout à fait d'accord avec @zeubeu, le filtre. Ca m'est arrivé avec une lunette et des filtres Astronomik sur une caméra mono sur une zone avec une étoile brillante. J'en avais fait une petite animation : https://www.youtube.com/watch?v=VAB5I6TJEBo J'avais résolu le problème en retournant les filtres dans ma RAF mais c'était facile puisque c'était des filtres en 36mm non montés.

Ce lien pourrait t'intéresser, il recense les "backfocus" des objectifs suivant les marques et les montures ainsi que le tirage interne de certaines caméras : https://www.univers-astro.fr/fr/content/7-les-backfocus

Un comparatif 3nm vs 5nm Sur le Ha ça se voit, est-ce que c'est judicieux sur les 3 filtres SHO, je ne suis pas convaincu.. Je n'ai pas compris les conséquences sur le temps de pose unitaire, ça l'allonge ou pas, pas clair !

Re-bienvenue à toi ! C'est un setup qui en ferait rêver plus d'un.. Et comme chacun a un avis différent sur plein de choses, je vais juste te donner mon avis sur certains points que j'ai eu l'occasion de toucher : Le rotateur de champ a à mon sens un intérêt pour un setup en remote. J'ai eu une bague rotative manuelle dans un montage, je préfère tourner la lunette dans ses anneaux pour éviter de voir arriver du tilt, à moins que la mécanique ne soit parfaite. Je ne dois faire pivoter la lunette que 2 fois par an pour mes cadrages et encore.. Pour l'IMX 571, c'est du 36 mm non monté au minimum. Le 31.75 ne passe pas, trop petit. La 1600 mono était ma première caméra, j'ai eu une 2600 mono ensuite et maintenant une Poseidon-C. Je préfère Player One à ZWO pour la qualité du matériel comme pour la conception des caméras et pour d'autres raisons.. L'IMX571 est juste que très beaucoup plus mieux que le capteur de la 1600 : plus sensible, pas d'ampglow, fullwell, bruit, etc, etc, etc... L'IMX571 c'est le capteur du moment ! Tu vas te régaler.. quand il fera beau la nuit

Autostakkert sort ce que tu lui demandes, TIF,PNG ou FIT Suivant le logiciel avec lequel tu ouvres l'image, il peut y avoir cette différence visuelle. Ici c'est dans Affinity Photo avec la fit 32 bits qui est très claire et une tif 16 bits qui est "normale". Mais je n'ai aucune différence visuelle si je les ouvre dans Pixinsight (tif 16 et 32 bits puis fit 32 bits). Je stacke mes images en tif avec Autostakkert, ça va pas mal surtout pour terminer en jpeg 8 bits..