sixela

Si on veut du 20mm+ 100° même à f/4 pas trop de choix, c'est APM/Lunt/etc. de chez KUO, les ES et anciens Meade XWA de chez Jinghua (pas longtemps vendus par Meade, par cause de divorce), et le vrai Ethos. Et l'ES 21mm 100° n'est pas meilleur que le KUO APM XWA (et également moins bon que le 14mm de cette série). Il y en a d'autres comme les TS SWA 100° (également dans d'autrers robes, dont les plus nouveaux Meade 100° MWA, Omegon Paranorama², etc.) mais c'est encore moins bon sur f/4 (et un peu moins cher). Sinon, on peut aussi vouloir se "contenter" du Nikon NAV-HW 17mm, une vraie tuerie, mais avec le Yen à ce niveau...

Il ne va pas se faire sentir sauf dans le porte-feuille ;-). Tu peux toujours essayer de trouver un ES 82° de ce calibre à €115 y compris transport et TVA (comme tu restes en dessous des €150, AliExpress prélève la TVA française et la passe à la France par le "one stop shop", donc pas de dédouanement par La Poste). La qualité de polissage et les revêtements sont un poil meilleurs chez KUO de nos jours (ce ne fut pas toujours ainsi, quand les Meade sont sortis ils étaient meilleurs que les UWAN de chez KUO, et le dessin était également meilleur surtout pour les longs). Les ES 82° (optiquement identiques aux Meade UWA 5000 d'origine, puisque c'est également Jinghua qui les fabriquait) sont par contre un peu plus confortables si on n'aime pas le bonnet Meade.

Imbattable question prix, si tu ne veux pas passer au dessus de 20mm: https://nl.aliexpress.com/item/4000714327998.html C'est la version Kunming United Optics du dessin des Meade UWA 5000 et ES 82° (Meade ayant largué Jinghua/ES juste avant de se vendre à Sunny, de se choper un procès et de se faire reprendre après faillite par Orion US). Ils sont même un poil meilleurs, faits par le même fabriquant que les APM XWA. Pour des raisons légales, il se peut que se soit sans logo Meade (la marque étant maintenant propriété d'Orion), mais ça ne changera rien aux oculaires. Sinon, si on veut plus de champ, c'est en effet XWA 20mm (qui est meilleur que le 21mm 100° ES) ou alors Ethos 21mm (au centre peu de différence, mais au bord du champ ça dépend de la qualité de son oeil avec une pupille de 5mm, de la tolérance au coma et à l'astigmatisme, etc. etc.)

Faut aussi faire gaffe au dernier chainon dans la chaine: à 24mm, tu as une pupille de sortie de 6mm, et la majorité des gens ont pas mal d'astigmatisme quand toute cette pupille est utilisée. Il ne faut pas espérer avoir des étoiles meilleures qu'à l'oeil nu pour ces oculaires... Voir https://telescope-optics.net/combined_eye_aberrations.htm

En effet, Pentax (existe d'ailleurs maintenant aussi en 23 mm 85°, moins cher en Grande Bretagne) ou Panoptic. Sinon, il y a le redoutable 26mm Nagler T5 d'occasion, mais c'est vraiment un oiseau rare.

Le XWA a bien plus d'astigmatisme en bord de champ que le 13 (qui lui-même n'est pas aussi bon que le 9 ou le 7, mais la différence est là minime). En plus, un 100° sur un f/4 sans correcteur montre énormément de coma. Sans correcteur j'ai plutôt tendance à me cantonner à des oculaires 70°, et pas plus que 28-30mm. Franchement? À terme un correcteur de coma comme l'ES HR CC s'impose. Et même alors, je préfère nettement le 24mm 82° question bord de champ (au centre c'est plus dur de choisir, comme l'XWA est un poil meilleur). Malheureusement pour le porte-feuilles, l'Ethos 21mm est meilleur au centre comme au bords.

Oui, en effet. Mais comme sur un axe ça dépend de l'inclinaison (qui dépend de la rotation), et que sur l'autre axe ça dépend de la position de laquelle on regarde (au plus l'oeilleton est près du tube, au plus l'effet de perspective qui cause l'offset est fort), c'est difficile. Donc en réalité on fait une collimation axiale et alors on évalue et on fait quelques itérations, en tout cas pour le premier réglage (voir plus bas). Après avoir essayé de centrer le secondaire sous le PO (plus ou moins), alors on centre l'oeillet sous le PO (pas dans le secondaire, comme on n'est pas encore 100% sur qu'il soit centré et reste centré!) Impossible à faire avec un oeilleton, il faut un (bon) collimateur laser ou un viseur réticulé assez long pour le faire de façon précise. Une fois l'oeillet centré sous le PO, le bord du primaire devient une bonne référence pour centrer le secondaire autour de cette image (du point, comme tu l'as fait, où le secondaire a la même taille apparante que l'image du primaire). C'est là qu'on doit itérer. Si l'image du primaire (bien centrée) touche le secondaire du côté de l'avant du télescope et qu'il y a un croissant noir de l'autre, alors il faut reculer le secondaire vers l'avant du tube (dévisser les poussantes, visser la tirante centrale). Si le croissant est de l'autre côté, il faut rapprocher le secondaire du primaire. Si il y a un croissant noir 'en bas' ou 'en haut', il faut faire faire une rotation au secondaire pour agrandir ce croissant et puis refaire l'inclinaison avec les vis poussantes pour compenser, et le croissant sera moins grand (comme les vis d'inclinaison vont changer la position du secondaire). Si on n'a pas de réticule, alors il faut un viseur (un tube) assez long pour que l'image du primaire rentre tout juste dedans pour centrer l'image du primaire. Une fois l'oeillet centré et le secondaire bien autour de l'image du primaire, alors il n'y a plus que l'inclinaison du primaire à faire. À partir de ce moment, sauf si on démonte tout la position du secondaire par rapport au PO reste bonne, donc pour les prochaines sessions la collimation ne concernera plus que l'inclinaison du secondaire et du primaire. Ce qui est bien moins un casse-tête, et n'est pas itératif. Mon Alkaid de voyage nécessite toujours de contrôler la rotation du secondaire (cfr. au-dessus) comme il est difficile de contrôler la rotation au montage (le secondaire se démonte pour le mettre en boîte). Mais le montage est assez précis pour qu'avec un collimateur laser, je suis si j'utilise d'abord la rotation pour approcher le point laser de l'oeillet puis seulement les vis d'inclinaison, ce soit assez bon (surtout que c'est ce qu'il y a de moins critique). Non. L'araignée doit être composée de deux paires de pattes parallèlles -- et elles doivent le rester. Typiquement on centre la vis centrale dans le tube, on vérifié que les pattes opposées sont bien parallèlles, et on n'y touche plus. Pour le réglage selon l'axe du tube on a une système avec les trois vis d'inclinaison poussantes et une tirante centrale, donc on peut jouer pour rapprocher le secondaire de l'avant ou du miroir principal (et si on dévisse la tirante ou les poussantes, on peut jouer sur la rotation). Selon l'axe perpendiculaire, si on voit une erreur de placement malgré que la vis centrale est centrée au niveau de l'araignée, c'est une de deux choses: -le PO ne pointe pas vers l'axe du tube -on a introduit une rotation componsée par une autre inclinaison, et déplacé le secondaire à cause de ça (comme les poussantes inclinent et deplacent le secondaire, comme elles ne sont pas directement au dos du secondaire). Pour de petites erreurs, on peut corriger ça aussi bien avec une autre rotation (voir plus haut) qu'en recollimatant l'axe du PO vers la position actuelle du secondaire (si le PO est collimatable). Peu importe, vraiment, on peut corriger un axe de PO qui est un peu de biais avec une "mauvaise" rotation compensée par un inclinaison qui déplacera le secondaire vers le bon côté, comme on peut compenser une rotation pas tout à fait correcte en ajustant le PO. On utilise ce qui est le plus pratique. Pour les erreurs plus grossières il faut corriger la source du problème (pour un PO qui ne pointe pas vers l'axe du tube, on rajoute des rondelles et/ou des petites feuilles de transparences autour de certaines vis de montage). Si on veut vraiment s'atteler à ça, on marque l'opposé du PO sur le tube ( en suivant le tube pendant la moitié de la circonférence, en visualisant l'axe du tube avec une vis longue à la place du porte secondaire etc.) et on règle le PO pour qu'il pointe vers l'axe du tube. Si alors on voit encore une erreur de placement perpendiculaire à l'axe du tube on sait que c'est du à une erreur de rotation.

Pour l'observation visuelle, ce qu'il y a de plus important, c'est que la pupille d'une oeilleton se trouve pile poil dans l'oeillet. Un peu moins important: l'oeillet est centré sous le PO (ça te donne un plan focal non incliné, mais l'oeil peut compenser un plan focal incliné en mettant au point différemment quand on porte le regard sur une autre partie du champ). Encore moins important (sauf grosse erreur): le secondaire est centrée sous le PO quand il a la même taille que le primaire). C'est ce qui centre le champ pleinement illuminé. Mais au plan focal l'image du primaire est souvent plus petite que le secondaire, donc un décentrage cause juste un peu moins de réserve d'un côté que de l'autre (donc un coupe un peu plus vite d'un côté e primaire pour les objets en bord d'un champ très grand à bas grossissement).

Exactement. Et là où je vois encore une erreur, c'est dans les mesures entre le bord intérieur du tube du PO vers le secondaire (lui-même, pas sa réflexion). Autre chose: si on n'a pas "clippé" la photo le capteur n'est pas au milieu du PO non plus, sinon le cercle extérieur (autour duquel il n'y a que du noir) serait parfaitement centré dans l'image. Faut prendre une photo par un oeilleton de collimation pour éviter ça.

Le secondaire doit bien être centreé sous le PO quand le primaire le remplit exactement (quand on s'approche ou on se recule, alors il y aura un léger décalage par modification de l'effet de perspective). La silhouette du secondaire vue dans le primaire, elle, est décalée. Il y a deux ensembles de lignes: tu parles des intérieures (pas de quoi se soucier), mais pas des extérieures. À part ça, on est d'accord: pas de quoi mal dormir la nuit. La collimation, c'est aussi savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas.

Je vais partir de la supposition que la caméra est centrée dans le PO (mais sans pupille centrée on ne peut pas en être sûr, et ta question a également une réponse "si la caméra n'est pas centrée, ça peut causer plein de choses, y compris ceci"). Pour ce qui est des lignes extérieures: parce que la collimation axiale n'est pas juste. Il faut centrer l'oeillet sous le PO et le placement du secondaire doit alors être autour de l'image du primaire. Ici, c'est la montagne qui est allé voir Mohammed: tu as centré l'oeillet dans un secondaire lui-même décentré, et donc tu as décentré l'oeillet sous le PO. Si tu centrais l'oeillet sous le PO, tu verrais alors que le secondaire n'est pas placé correctement (voir plus loin). Pour ce qui est des lignes intérieures: par effet de perspective, le centre apparent du pourtour du secondaire n'est pas le centre géométrique de la face (le côté à gauche est plus proche et donc vu comme plus grand que le côté à droite). Donc quand on centre le secondaire sous le PO au fait on le décale un peu (les angles en rouge sont égaux sur la figure qui suit, mais les distances sur la face ne le sont pas): Or l'effet de perspective vu du primaire est différent (et même inverse, mais bien moins important). Donc à l'intérieur, la ligne jaune doit bien être moins longue que la verte, mais les lignes rouges et bleues doivent (idéalement!) avoir la même longueur. Ceci doit décaler la sihouette noire du secondaire dans l'image du primaire vers l'arrière du tube. Ici le décalage devrait être à 4 heures mais est à 3 heures, ce qui donne à penser qu'il y a une légère erreur de rotation, qu'on compense en inclinant le secondaire différemment (mais ici, comme l'oeillet n'est pas centré, même ceci n'est pas correct.) Ce qui va en effet causer un secondaire un peu trop haut (ligne rouge extérieure plus courte que ligne bleue extérieure). Quand à 'ligne verte extérieure' vs. 'ligne jaune extérieure', ça me semble bon (l'oeillet n'est pas très bien centré sur cet axe parfaitement non plus, mais tu as laissé d'un poil plus de place entre l'image du primaire et le bord du secondaire à droite qu'à gauche ). Pour finir: ce n'est pas très important (le secondaire est souvent légèrement surdimensionné et tu ne vas que déplaceer un peu le champ pleinement illuminé, ce qui est invisible à haut grossissement), surtout qu'ici une grosse partie peut être aussi l'effet d'une caméra un peu décentrée. C'est seulement important si tu veux mordicus comprendre.

Tu ne peux utiliser plus de trois points sur le dos: une configuration hyperstable finit par se poser sur les trois points dont le plan est plus haut que les autres points, sans contrôle sur quels points supportent le miroir (cfr. rajouter une patte sur une chaise à trois pattes). Si on veut plus de points il faut un barillet flottant ou astatique. Pour un 250mm commercial d’épaisseur courante trois point suffisent. La cause normale d’astigmatisme, c’est plutôt de pincer un des deux miroirs, par exemple en serrant le pattes qui doivent empêcher le miroir de tomber s’il est incliné vers le sol).

Bien meilleur. Comme le placement du secondaire n’est pas critique (une erreur ne fait que déplacer ou rétrécir un poil le champ pleinement illuminé) tu peut t’arrêter là. Le secondaire est un poil trop vers le primaire et tu as une minime erreur de rotation (compensée par l’inclinaison, ce qui décale le secondaire un poil vers le haut), si tu cherches vraiment la perfection qui n’est pas nécessaire (ce sera parfaitement invisible à l’oculaire.)

Si tu regardes dans le Porte-oculaire, il n’y a pas d’oculaire. Et sans outil, voir précisément si l’œillet du primaire est centré est impossible en regardant par un porte-oculaire vide. donc ce qui te gêne est quelque chose de différent. Si c’est le fait que la silhouette du secondaire est décalée par rapport à l’œillet: c’est normal. Comme le secondaire est plus près de toi d’un côté que de l’autre, le centre apparent de la face n’est pas le centre géométrique (un effet de perspective) et ça cause plein de choses, dont cela.

Il n’est pas rond sur la première image: il y a une erreur de rotation qui le rend ovale, avec un axe majeur de l’ovale qui ne s’aligne pas avec l’axe du tube. Ce qui, quand on essayera de centrer l’œillet sous le PO, va te faire compenser ça avec l’inclinaison, ce qui va décaler le secondaire aussi. Si sur ta deuxième image l’œillet serait centré avec les vis d’inclinaison (il ne l’est pas!) et que l’image du primaire a un croissant noir plus important en bas, il faut une rotation pour « empirer » le croissant et puis un reréglage de l’inclinaison et le centrage du secondaire sera meilleur. Mais fais d’abord une collimation axiale correcte, ici même le primaire est super-mal incliné ce qui rend l’image encore plus confuse. En plus on voit mieux une erreur de rotation, par l’axe du déplacement de la silhouette noire du secondaire par rapport au reste.

TeleVue, il faut just leur téléphoner. Il se feront un plaisir de t’assister si tu expliques la situation.

Pour la collimation axiale, tu te trompes. Pour que le plan focal soit bien perpendiculaire à l’axe du Porte-oculaire, l’axe du PO doit pointers vers le centre du primaire, et l’œillet doit donc être centré sous le PO. Et l’inclinaison sert à faire ça (en déplaçant l’image du primaire et donc l’image de l’œillet). Bien sûr il y a une affaire de placement aussi, qui doit permettre de mettre le secondaire bien au centre autour de l’image du primaire quand elle est centrée, mais ce n’est pas en inclinant le miroir qu’on règle ça. En plus quand on fait la collimation axiale on voit souvent à peine le secondaire même (il y a du noir autour et dedans, et parfois le viseur réticulé cache le bord du secondaire s’il est long).

Mauvaise idée: les vis pour régler l’inclinaison de l’axe doivent être assez déserrées.

Oui, mais ils tiennent moins bien leur collimation quand on les laisse tomber sur le béton d’un mètre de haut. ils sont par contre faciles à recollimater comme les HG.

Tu dois rendre concentrique “la pastille” (l’image de l’œillet au centre du primaire) et le petit trou dans le Cheshire et l’anneau Cheshire, en inclinant le primaire.

Une "EQ-3" Omegon est plus ou moins équivalente à une monture Skywatcher EQ-2. Ce qui n'est pas vraiment suffisant, mais la plupart des 130/900 sont également sur ce type de monture (ou pire! Une Omegon "EQ-2" c'est encore plus léger...) et c'est même pire. Ce qu'on voudrait vraiment (et encore, pour utilisation visuelle), c'est plutôt au minimum ça comme monture: L'équivalent de cette monture (Skywatcher EQ3-2) chez Omegon, c'est la Omegon "EQ-4": à comparer avec l'"EQ-3" Omegon (plutôt équivalente à l'EQ2 chez Skywatcher): Or sur la photo hélas c'est bien un 150/750 sur Omegon "EQ-3" et pas Omegon "EQ-4". Et l'utilisateur n'a jamais compris comment bien placer le contrepoids, d'ailleurs, ce qui a du faire souffrir la pauvre monture. [L'alignement polaire est aussi dubieux mais au moins ça ne casse rien, mais ça sent également le "j'y ai rien compris et je ne prend pas soin de mes affaires".]

Le placement, ou l'inclinaison? Pour le placement, en effet, si on a une collimation axiale correcte (miroirs bien orientés) on peut utiliser l'image du primaire comme référence pour le placement du secondaire dans un oeilleton de collimation. C'est d'ailleurs ce que je fais (mais avec un CatsEye BlackCat, mais même principe, je n'utilise pas l'anneau Cheshire pour ce réglage). Mais pour l'inclinaison du secondaire (qui doit être faite correctement pour justement atteindre une collimation axiale correcte), il faut centrer l'image de l'oeillet sous le PO. Or avec un oeilleton c'est impossible de faire ça précisement (d'ou l'utilité du viseur réticule dans l'oculaire de collimation et du collimateur laser de bonne qualité). On peut centrer le primaire dans le secondaire à l'oeilleton mais si le secondaire n'est pas centré sous le PO on va introduire un plan focal incliné.

Pleins d’exemples sur CN mais également le groupe Facebook (fermé) pour utilisateurs d’OVNI.

L'objectif livré a une bonne transmission et peu de vignettage et est assez rapid (f/1,2) et ne coupe pas l'OIII (si on veut utiliser des filtres dual-band) mais a plus d'aberrations en bord de champ que d'autres objectifs et les revêtements des meilleurs objectifs PVS-14 est plus optimisé vers le H-alpha (meilleure transmission). L'objectif livré marche surtout bien sur Newton à rapport f/D TRÈS court comme l'aberration dominate est de l'anticoma, mais il faut un télescope f/3-f/3.3 pour qu'il marche vraiment comme correcteur de coma accidentel. Sur des Newtons plus longs ou des lunettes on a quand même pas mal d'aberrations en bord de champ, surtout à rapport f/D effectif courts (mais pas assez courts pour compenser l'anticoma). Et en plus on peut préférer des configurations entièrement vissées, ce qui est impossible avec la lentille frontale livrée. Parfois avec une configuration avec un joint en néoprène il est difficile de mettre l'objectif pile dans l'axe de l'oculaire et exactement à la bonne distance (avec la pupille d'entrée de l'objectif sur la pupille de sortie de l'oculaire, ce qui réduit le vignettage), et on se ramasse des aberrations en plus. Avec une config vissée on a un meilleur contrôle. Par exemple, sur télescope f/4.5 avec un TV67 on arrive à un rapport 4.5*25/67=1.6, donc un objectif f/1.4 suffit. Dans ce cas je préfère quelques objectifs C-mount, comme le 25mm f/1.4 petit frère de l'excellent Cosmicar 75mm f/1.4 pour utilisation en 3x à main levée (mais il faut la version pour capteurs 1") ou un Zeiss/Tevidon f/1.4. Il y a un Canon TV "VF" 25mm f/1.4 qui n'ai pas l'air mal non plus. Je passe avec des anneaux sur le fil pour filtres en 52mm, et je visse sur un TV67 avec anneau 38.1->52 et changeur de genre M/M ou un Pentax XW40 avec anneau M43->M52. Quand je m'approche plus de f/1.2 je préfère la frontale livrée mais aussi un objectif PVS-14 Optronics Engineering (moins de vignettage et moins d'aberrations en bord de champ; revêtements "simples" aussi, très proches de l'objectif livré). En H-alpha le meilleur objectif (de loin) que j'aie est l'objectif PVS-14 f/1.2 Carson/Fujinon (le moins d'aberrations, le moins d'effets de lumières parasites en utilisation à 1x, et la meilleure transmission). Par contre, il coupe le bleu de façon aggressive et je ne suis pas encore sûr de la transmission OIII (en dessous de l'OIII t'en a rien à cirer, comme même l'OVNI-M devient bien moins sensible et souvent un objectif en verre fera mieux pour les objets ultra-bleus). Et si le rapport f/D effectif est en dessous de f/1.2 alors il vaut mieux passer sur un objectif plus rapide (mais ils ne courent pas les rues; il y a un Canon TV-16 25mm f/0.78 et un Fujinon TV 25mm f/0.85). Par exemple: f/3 plus réducteur 0.75x et TV 67mm: 3*.75*25/67 = 0.83. Évidemment des aberrations en bord de champ à gogo, mais on a une luminosité surfacique du tonnerre qui permet des filtres H-alpha très étroits sans avoir de scintillation.

Il n'y a pas d'interface 'natif' qui aille pour un objectif PVS-14 quand on a un OVNI-M. Pour l'instant j'ai enveloppé de bande adhésive aluminium qui permet de forcer un fil, mais ce n'est que provisoire. Je compte me débarrasser du fil existant et le remplacer par un fil pour l'OVNI-M tourné dans un cylindre qui glissera sur l'objectif. Un PVS-14 ne s'installe que rarement "au foyer": l'objectif n'est en principe pas amovible. Il n'est utilisé qu'en configuratio afocale. En plus la photocathode est assez loin dans l'appareil, donc même si on enlève l'objectif (souvent en perdant la garantie!) il faut un plan focal sorti assez loin. Alors qu'avec un "nez" 2" sur l'OVNI-M ça marche même avec un plan focal sorti de 22mm du PO rentré (et si on a un Paracorr il faut juste rentrer le PO 7mm de plus qu'avec des oculaires 'normaux', avec une correction de coma juste un poil suboptimale). Au fait dans un Paracorr l'OVNI-M pourrait être parfocal avec un Ethos 21mm si le bouton arrêt/marche n'était pas si long... On peut également, en configuration afocale, utiliser des connections pûrement vissées. Les objectifs PVS-14 ont un fil à l'avant, et la plupart des objectifs pour APN et en C-mount ont également un fil pour filtres. Et les oculaires ont également souvent un fil du côté de l'oeil (M38 ou plutôt M38.1 pour le TV55/67, M43 pour les Pentax XW, Baader Morpheus etc.)