sixela

Oui, si elles sont télécentriques elles déplacent les faisceaux au niveau de la barlow, et donc il faut rajouter la largeur du faisceau à la taille du diaphragme de champ effectif de l'oculaire. À f/30 et f/40 par contre les faisceaux sont assez étroits, et donc les faisceaux seront assez fins à l'entrée de la tête bino (à la louche 4mm et 3mm pour la 3x et la 4x), mais tout dépend surtout des oculaires et de leur diaphragme de champ effectif (un Pan 24 avec un diamètre de diaphragme de champ effectif de 28mm et une ouverture claire de 25.5mm comme dans une Maxbright II, pas de secret, il y a du vignettage, et si on rajoute encore 3-4mm ça n'arrange pas les choses). Si ta barlow "2x" svbony n'est pas télécentrique, par contre, elle va donner vachement plus que 2x. Le facteur "2x" c'est le facteur nominal avec un oculaire dans le porte-oculaire de la barlow, et rajouter 120mm pour une tête bino va changer ça complètement (et sortir le tout de l'envelope de vol). Sauf si c'est un compensateur de chemin "2x" pour tête bino (sans correction de chemin de verre, le plus souvent, pour des chinoiseries), qu'on visse sur la tête bino, où on atteint ce facteur avec une tête bino. Comme "svbony" et "angeleyes" sont des marques "produits blancs" qui vendent de tout, faudrait quand même être encore plus précis. Lien, photos...

Une barlow provoque en effet plus de vignettage dans l’oculaire, mais moins dans les prismes d’une tête bino (puisque de l’oculaire vers la barlow les rayons principaux des faisceaux convergent, ils sont de l’autre côté du diaphragme de champ dans ton diagramme).

Pour répondre plus précisément rien qu’à la question originale, à la louche: A. une barlow ou un compensateur de chemin optique télécentrique en amont rend le vignettage par les prismes etc. moins important (le faisceau après la barlow est plus pointu, et donc il faut moins de réserve latérale à rajouter au diamètre du diaphragme de champ effectif de l’oculaire pour les faisceaux.) Pas de souci, donc: si c’est bon sans la barlow c’est bon avec la barlow. Une barlow non télécentrique est encore plus favorable de ce point de vue mais peut rajouter des aberrations, surtout avec une forte divergence et un rapport f/D court. B. Reste à savoir si la barlow est assez large à l’entrée (ce qui était la question?) Toujours à la louche, pour savoir si en entrée de la barlow l'ouverture est assez grande, prends le diamètre du diaphragme de champ effectif de l'ensemble tête bino plus oculaire (celui de l'oculaire divisé par le facteur de barlow). Rajoute le tirant effectif vu du télescope (le tirant physique à partir de la barlow vers l’oculaire divisé par le facteur de barlow) divisé par le rapport f/D du télescope, pour que les parties latérales des faisceau au bord puissent encore passer. Tout ça dépend donc de l'oculaire (au plus le diamètre du diaphragme de champ est grand, au plus c’est dur), du rapport f/D original du télescope (au plus il est petit, au plus c’est dur), et du rapport de barlow obtenu (au moins le facteur est grand, au plus il faut d’ouverture pour éviter le vignettage). Sur un télescope à rapport f/D=10 je ne vois que le GPK 1.25 de Baader qui pourrait donner un souci (et sans tous les détails pas de calcul fait) à cause de la faible compensation et du facteur réduit, comme pour tous les autres le facteur de barlow est souvent conséquent, et ce qui domine c’est surtout qu’on utilise une plus petite partie du champ du télescope.

Très bien; alors on ferme le sujet jusqu’à ce que Neptune s’éclaire?

L'Asiair mini a en effet des ports DC5.5 12V qui sont simplement connectés à l'entrée 12V. Donc pour tout ce qui demande une autre tension (par exemple un Vixen GP-DX qu'il vaut mieux alimenter en 9V) il faut un convertisseur. Ils s'achètent sans trop de problèmes, mais faudrait être un peu plus précis. Par exemple pour 8V: https://fr.aliexpress.com/item/10000105494403.html?gatewayAdapt=glo2nld Faut toujours faire gaffe en mettant les connecteurs DC à voir la polarité (comparer avec une alimentation existante). L'Asiair mini a en effet des ports DC5.5 12V qui sont simplement connectés à l'entrée 12V. Donc tout ce qui demande une autre tension (par exemple un Vixen GP-DX qu'il vaut mieux alimenter en 9V) il faut un convertisseur. Ils s'achètent sans trop de problèmes, mais faudrait être un peu plus précis. Par exemple pour 8V: https://fr.aliexpress.com/item/10000105494403.html?gatewayAdapt=glo2nld Faut toujours faire gaffe en mettant les connecteurs DC à voir la polarité (comparer avec une alimentation existante). Attention, ces connecteurs 12V DC5.5 ne sont que garantis fonctionner correctement jusqu'à 5A, donc il ne faut pas dépasser 60W pour l'Asiair mini et ce qu'il y a derrière (et pas seulement en suivi, donc compter 2A/24W pour une Star Aventurer GTi), sinon prévoir des branchements en parallèle directement sur la batterie (par exemple: https://www.omegon.eu/battery-packs/omegon-pro-powerbank-48k-lifepo4-154wh-12v/p,69822 , la prise allume-cigare encaisse 13A/150W et on peut "splitter" celle-là). Quand à la monture, oui, il faut un cable d'alimentation, elle ne s'alimente pas par l'EQ-Mod (qui est un cable de contrôle qui ne fait que dire quel moteur doit être relié à la tension de la monture). Il n'est pas nécessaire de passer par l'Asiair mini.

Eh non, à l’intérieur d’une terre creuse (parfaitement sphérique°) on serait en apesanteur. voir https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Théorèmes_de_Newton, premier théorème. Le deuxième théorème est celui qui nous fait utiliser le centre de gravité, mais cela ne vaut que pour un objet à l’extérieur. Newton en a bien décrit deux , des ces théorèmes! Il ne fait pas oublier le premier. Oui, il y a plus de masse de l’autre coté, mais l’attraction gravitationnelle dépend du carré de la distance, et la croûte d’un côté est bien plus proche…et ça se compense parfaitement. — °ou par extension, homoeoïde, mais cela sort du théorème de Newton. Voir https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homoeoid# et sa référence 4, qui est de Chasles en 1840, pas de Newton.

Si de n’est pas une batterie AGM spécifique à décharge profonde, mieux vaut encore doubler la capacité…et je ne parle même pas du comportement dans le froid. Donc non, pas la batterie dans ton lien.

Ruban antibuée? une Asiair mini en 12V, compte plutôt 14 W. en plus il faut compter que dans le froid même une LiFePo4 va livrer moins. Je prendrais plutôt une 14 Ah-21Ah @ 12V (donc 170Wh ou plus).

En effet, mais si on calibre les couleurs des étoiles on aura une couleur plus bleue que l’OIII vu à l’œil nu (comme par exemple sur M42 et quelques planétaires à haute luminosité surfacique et à bas grossissement.)

Les cônes "bleus" de la vision photopique humaine sont également un peu sensibles à la couleur OIII. Mais on voit une couleur comme "verte" non pas quand le spectre ne contient aucune longueur d'onde qui excite ces cônes bleus (S), mais quand une couleur excite plus ces cônes verts. Mais les caméras (voir ci-dessus et ci-dessous) rendent en effet l'OIII 'plus bleu' que la vision humaine (sauf que pour la plupart des objets, si on observe l'OIII on utilise la vision scotopique qui est monochrome). C'est encore plus frappant pour le vert et le rouge, ou le décalage entre les spectres de sensibilité des cônes dits "rouges" (L) et "verts" (M) sont si petits qu'un petit décalage du aux différences génétiques rend 8% des hommes daltoniens.

sur un renvoi coudé je rajoute un adaptateur M28.5-> M48/2” qu’on trouve sur Amazon, qui empêche l’oculaire de s’enfoncer trop loin.

Pendant le transport le Skywatcher a également un tube fermé, et bien plus court (c’est Le but!) Jamais une table et surtout pas une table pliante (peu stable). Un tabouret bas ou une caisse (qui peut servir pour le transport). Et pour s'asseoir, rien de mieux (si on veut être mobile) que le petit trépied repliable: d'une chaîne bien connue pour ses articles de sport.

Pour ce qui ne se dissout pas avec le détergent il y a l'alcool (dilué fortement). Et l'acétone, mais il faut faire gaffe parce que l'oeilleton se fait la malle aussi (et si on en utilise peu on reste avec des résidus de colle partout!) Ma solution pour la crasse tenace: d'abord 1/16 alcool, un peu de détergent, eau distilléé, puis Purosol, puis Baader Optical Wonder dilué (1/32), puis ROR (residual Oil remover) dilué (1/32), puis rincage à l'eau distillée (plusieurs fois). Si ça ne marche toujours pas, acétone.

Si, le chauffage excessif d’un secondaire peut causer pas mal de choses, et même le pincer.

Mais les deux liens dans le message original concernent bien tous deux la version "DS" (dual-speed) du telescope, dont le foyer est environ à 60-65 mm du PO rentré. Il n'y a pas de différence, mais la dénomination est différente selon les régions. La "bague rallonge" est en effet livrée avec ces télescopes, dans la mesure ou il y a un adaptateur pour oculaires 1,25" et un autre pour oculaires 2", qui mettent la plupart des oculaires dans la plage du PO: Pour la photo, soit un rajoute un correcteur de coma et on met les schmilllblicks là-dessus (parfois il faut ne pas insérer complètement le correcteur, installer un anneau de parfocalisation, ou utiliser l'adaptateur 2" livré comme rallonge), soit on dévisse le tube de l'adaptateur 1,25" ce qui expose un fil T2.

Ah oui, en effet, le 150/750 sans "dual speed focuser" sort en effet moins le foyer.

Pas mal de PO de remplacement "drop in" sur AliExpress, par contre, et on peut commander le PO "Quattro" en Europe aussi. Je suppose qu'à terme tous les 150/600 auront ce PO 'Quattro' vu la dénomination, mais quand à savoir quand les stocks existant avec le PO standard seront épuisés... Sur les notres c'est le même PO que sur le 150/750 de base et j'arrive quand même à le faire marcher assez bien, mais c'est vrai qu'il faut passer du temps dessus (il y en a des vis, et il faut bien tuner tout ça!) et ne pas trop le charger (et il faut piéger les lumières parasites et aussi y passer du temps). Au moins avec le correcteur de coma livré le tube n'entre pas dans les faisceaux lumineux, ce qui n'est pas la cas sur le 130/650 que j'avais. L'araignée ne m'a pas donné beaucoup de soucis (après rajout de rondelles à l'extérieur pour bien tendre les pattes et revissage de l'autre côté) mais j'ai l'habitude de collimater ces tubes. L'anneau de serrage 2" est à virer, mais j'ai depuis belle lurette un meilleur remplacement (chez TS) ou un ClickLock (selon l'usage). Pour la petite histoire: PO "Quattro": PO Blackline/PDS:

Pour la photographie, je prendrais le 150/600 Quattro qui vient avec un meilleur PO (en tout cas sur les récents, pas encore sur le mien) et un correcteur de coma (qui est aussi réducteur 0,83x), qui s'il faut l'acheter à part coûte autant que l'ensemble 150/600+correcteur.

Comme ça bave dans le même sens dans tous les coins, cela me semble plutôt un problème de suivi ou de l'optique pincée (par exemple remontée avec une des pattes sur le primaire qui serre le miroir). Sur les étoiles brillantes il y a bien sur aussi les effets de diffraction: pattes du primaire (on peut s'en débarrasser avec un diaphragme annulaire sur les pattes, mais on augmente le rapport f/D), araignée avec par exemple une branche tordue, et surtout (mais pas chez toi) le tube du PO qui rentre dans le faisceau. Si on collimate différemment parfois on peu commencer à voir des têtes de vis qu'on ne voyait pas avant. À vérfier à l'oeil (pas sur photo, mais avec une oeilleton de collimation).

Il y a pas mal de briques qui peuvent servir à ça, par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/1005005307402802.html Attention, les 40Ah sont pour 3.7V, mais ça fait quand même 6 fois plus que la batterie interne, ce qui devrait permettre des sessions de 36 heures... Pour charger cette brique ou le SeeStar même, par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/1005004780946470.html

Le disque noir est la silhouette du secondaire et elle est toujours décalée vers le primaire. Vu du porte oculaire le centre apparent du secondaire, par effet de perspective, n’est pas le vrai centre géométrique de la face, ce qui conduit à décaler le secondaire (en anglais on appelle ça l’ « offset ») par rapport à l’axe optique. [sur l’image de droite ce qui se passerait sans décalage, sur l’image de gauche le placement optimal). Vu du primaire l’effet de perspective est opposé mais moins important. Ce que tu vois est donc tout à fait normal.

C’est vrai mais uniquelent par USB, après négotiation USB (USB 1.2 QC2.0 et ultérieur permet aux accessoires de dire —en négociation utilisant USB sur 5 V — qu’ils supportent le « fast charge » à ampérages et voltages élevés). Mettre 12V sur le cable sans prévenir n’est pas supporté. il faut donc un chargeur USB supportant QC2.0, QC3.0 ou QC4.0, et le Seestar indiquera qu’il permet le chargement en 12 V à 3 A (36 W). Bien sûr il faut que le chargeur permette aussi 36 W. À noter: le 'USB 1.2-BC' c'est pour le chargement en standard (il faut pouvoir livrer 2A sur le 5V standard USB). Pour le chargement rapide c'est un autre standard, très probablement USB-PD (plus récent, sur USB-C).

3M DualLock.

La silhouette du secondaire dans le primaire doit toujours être décalée, il ne faut pas vouloir la centrer. Par contre elle doit idéalement être décalée vers l’arrière. Ici elle est décalée vers l’arrière et le bas, ce qui indique une erreur de rotation compensée en inclinant différemment. Effet de la compensation: le secondaire est désormais un poil trop bas sur l’image. je ne m’en ferais pas trop, sauf si tu veux centrer le champ pleinement illuminé comme un maniaque. Même en utilisation photo si tu prends des « flats » ça se compense. Le problème de cette erreur: souvent les vis d’inclinaison ont fait des petits puits dans le porte-secondaire qui veut alors toujours revenir dans cette rotation. Ou bien on insère une rondelle (et on recommence à zéro avec les vis d’inclinaison moins rentrées), ou bien on utilise les vis de collimation du PO pour pointer l’axe PO un peu plus bas (et on règle l’inclinaison à nouveau).

Ah oui, parfois dévisser de l’intérieur marche mieux. L’ultime outil à utiliser avec précaution, c’est d’essayer d’introduire du WD-40 sur les fils par le bas de la bonnette, mais difficile de ne pas en mettre un peu partout.