nico1038

Bonjour @Himew, Ça fait bien longtemps que je n'ai plus ma Star Adventurer mini donc je ne peux rien tester et mes suggestions sont justes des idées. A mon avis pour pouvoir lancer un timelapse il faut au minimum renseigner un certain nombres de paramètres afin que l'appli puisse déterminer les caractéristiques du Timelapse. Tu dis avoir testé plusieurs valeurs mais es tu sûr d'avoir essayé toutes les combinaisons? Par exemple as tu essayé la combinaison suivante: -Temps de pose (10s) -Durée totale de l'enregistrement (2hr) -Intervalles entre les prises (10s) Je crois que les paramètres sont liés les uns aux autres donc si tu indiques les paramètres ci dessus le paramètre "nombre de photos" sera bloqué je pense. Bref, à mon avis, il s'agit juste de trouver les combinaisons qui fonctionnent. Pour la mise à jour du firmware je n'en ai pas la moindre idée. Nico

Merci à tous pour vos commentaires et pour vos likes. Merci Pascal, le cadrage a été l'aspect le plus compliqué des acquisitions et j'ai du plusieurs fois modifier légèrement le cadrage au cours de la nuit en me rendant compte que je n'étais pas complétement parallèle avec le panneau d'à coté... Au final j'aurais aimé un champ un tout petit peu plus large mais il n'aurait pas été sage de réduire le recouvrement des panneaux. Oui j'ai remarqué immédiatement ce grand rémanent ainsi que WR134 que tu avais aussi fait l'autre jour. Quand on voit ce qu'il y a dans le coin on comprend que tu aimes vraiment la difficulté 😁. Bon je rigole mais WR134 j'ai très envie de le tenter avec mon newton.

Pourrais tu nous monter un exemple? En principe il faut en effet ajouter 1/3 de l’épaisseur du filtre mais cela joue surtout sur la forme des étoiles en bord de champ et il n'y pas de raison que l'image ne soit pas au point au centre.

Il n'est pas trop tard pour recommencer (ou pour le terminer): le cygne est encore haut dans le ciel pour un bon moment et les nuits s'allongent désormais.

Très belle image. As tu utilisé un filtre?

Bonjour à tous, Après les 2 panneaux présentés ici: j'ai pu compléter la mosaïque avec 2 panneaux supplémentaires (et je m’arrête là!). Le traitement a été beaucoup plus compliqué à cause de la nébuleuse d’Amérique du nord beaucoup plus brillantes et des dentelles qui ont une palette de couleur complétement différente du reste. J'ai eu du mal a trouver un compromis qui convienne et je ne suis pas complétement convaincu par le résultat. Dites moi ce que vous en pensez. Objectif Tamron SP 85mm f/1.8 ouvert ici à f/3.5 Camera ASI2600MC Filtre Narrowband Antila ALP-T Guidage avec une lunette de 120mm de focal Pilotage via un Asiair Monture AZ-GTI Traitement réalisé à 100% avec Pixinsight (y compris l'assemblage des panneaux) 4x80x180s: Nico

Ok, je vois. Ne pourrait il pas s'agir d'un artefact de traitement? Retrouves tu le problème sur les images brutes?

Hello @Tulkas Tu devrais nous mettre les images en pleine résolution plutôt qu'une simple copie d'écran pour mieux se rendre compte. En tous cas il me semble que le résultat n'a plus grand chose à voir avec celui que tu avais obtenu au premier post, non?

Bonjour Gilles, Il est possible de se connecter au wifi de l'Asiair avec un PC sans problème pour récupérer des fichiers par exemple. Par contre si ta question est de savoir si on peut piloter l'Asiair depuis un PC alors là c'est plus compliqué car il n'y a pas d'appli dédié. Je crois que c'est cependant possible en passant par un émulateur (j'ai entendu parler de bluestack) pour faire tourner l'appli Android sur le PC.

Hello William, Ces pixels froids sont ils présents sur les images brutes non calibrées? Si c'est le cas et que la calibration n'a pas amélioré les choses la correction cosmetique (qu'il faut mieux appliquer avant l'empilement sur chaque image calibrée) devrait pouvoir corriger ce genre de chose Pour déterminer la valeur exacte de Cold Sigma a utiliser tu ouvres une des images concernées, tu ouvres le process Cosmetic Corretion (avec "use Auto Detect" et "Cold Sigma" coché ), tu actives une preview en temps réel et tu joues sur la valeur de cold Sigma pour que les pixels froids soient supprimés sans altérer le reste de l'image ( il faut éviter notamment de lisser le bruit du fond de ciel). Ne pas oublier que plus la valeur est faible et plus la correction est importante. Nico

Moi je te conseillerai la technique très simple suivante si tu veux faire ressortir les volutes O3 autour du croissant. Sur l'image RGB starless tu appliques un masque de luminance puis tu baisses franchement la courbe rouge . Cela va avoir pour effet de faire ressortir nettement les volutes au prix d'une teinte verte de l'ensemble de l'image. Il s'agira alors de baisser les verts pour obtenir une teinte qui te convienne. Il sera également bon pour compenser d'augmenter un peu la saturation et la luminosité de l'image. Bien sur le résultat général tirera plus vers le violet et moins vers le rouge vif mais l'O3 devrait être nettement visible.

Superbe image et super traitement. Ce RC8 en a clairement dans le ventre! A la limite je pense juste que tu pourrais améliorer un peu la couleur des étoiles (extraction des étoiles, correction du magenta, correction du vert, réinsertion des étoiles).

Non tu commences par l'appliquer sur l'image linéaire pour un premier étirement puis tu peux éventuellement recommencer pour appliquer du contrastes sur les zones de ton choix (en choisissant un point de symétrie approprié). Voici une vidéo (en anglais, j'espère que ça ne te déranges pas) qui décrit en détail le fonctionnement: https://www.youtube.com/watch?v=ergLZMlkGE8

Superbe, le traitement est au top. Ça me donne envie de me remettre au lunaire!

Bientôt j'espère mais ces deux là sont tellement basses que j'hésite à me lancer!

Oui je pense que c'est la bonne formule pour ton matériel! J'utilise désormais quasiment systématiquement le process GeneralizedHyperbolicStretch (GHS) pour étirer mes images. Il permet de protéger efficacement les zones très lumineuse et donne, je trouve, un meilleur profile aux étoiles. Sur cette image il pourrait être bénéfique à mon avis et aider pour ton problème de couleur.

Hello Serge et bravo pour ce trio. A mon avis la couleur est bien là mais il y a un léger excès de rouge qui empêche de la faire ressortir correctement. Par ailleurs comment procèdes tu pour étirer ton histogramme? Je trouve que les étoiles ainsi que le cœur des galaxies sont trop saturés ce qui n'aide pas non plus pour les couleurs. Sur la galaxie centrale par exemple on ne voit que le cœur saturé et presque rien autour, un étirement différent devrait permettre de récupérer de l'information au centre et sur les contours.

Très sympa. Je viens d'ailleurs de viser la même cible!

Superbe ce trio, La finesse que tu obtiens est, comme toujours, incroyable!

Bonjour à tous, Voici trois nouvelles constellations réalisées cette fois avec ma caméra ASI2600MC , un objectif Tamron de 85mm et un filtre Optolong L-Pro. Tout d'abord l'écu de Sobieski, une constellation située juste sous l'Aigle, en plein sur la Voie Lactée. Parmi bien d'autres choses, 4 objets de Messier sont visible sur cette image 93x60s: Ensuite la constellation du Petit Cheval, une toute petite constellation située proche du Dauphin. Pas grand chose d'intéressant dans ce coin, du coup j'ai cadré pour mettre en valeur l'amas de Pégase (M15) situé à coté. A noter aussi la présence d'IFN assez diffus sur l'image 62x60s: Et enfin la constellation du Lézard située entre Cassiopée et le Cygne. On peut distinguer quelques amas ouverts et la nébuleuse du Cocon (malheureusement coupé en 2 par un cadrage défaillant... )J'ai été coupé par l'aube et je n'ai pu faire que 45 poses sur celle là mais c'est dommage car le fond de ciel est intéressant avec des IFN et des nébuleuse H-alpha. 45x60s: Nico

Elle est très belle, bravo!

Merci @bs33 Les filtres bibandes ne récupèrent en effet le signal que sur 2 longueurs d'ondes distinctes. Dans la plupart des cas le Ha (sur la couche rouge) et le O3 (sur les couches verte et bleue). Cela ne signifie pas pour autant que l'image finale sera bicolore: avec un peu d’expérience on peut faire ressortir toutes les nuances possibles et obtenir, selon moi, un résultat aussi intéressant qu'une "vrai" image SHO par exemple. L'avantage de toute façon quand on travaille avec des filtres à bande étroite (que ce soit avec une caméra mono ou couleur) est qu'il n'y a plus vraiment de règles sur la façon de traiter les couleurs qu'on peut donc combiner les couches comme on le souhaite. Voici un exemple d'une image de la nébuleuse de Pacman (réalisée avec un 200/800, une caméra ASI2600MC et un filtre Antlia) si vous voulez voir ce que ça peut donner au traitement (je vous aurais bien mis le fichier de la mosaïque mais il est juste trop gros!) Il s'agit d'une image en sortie d'empilement, aucun traitement n'a été réalisé à ce stade. masterLight.fit Au début avec cette image j'obtenais un résultat très satisfaisant mais assez peu varié au niveau des couleurs (essentiellement en niveau de rouge), désormais j'arrive mieux à aller chercher le bleu de la couche O3 et j'obtiens ce genre de résultat. Nico

Merci à tous pour vos retours! A vrai dire je suis un peu inquiet de la suite: la nébuleuse d'Amerique du Nord est tellement brillante comparée aux nébuleuses de cette image que j'ai peur que cela complique le traitement pour avoir un ensemble homogène. On verra bien!

Ok je vois, ça signifie que l'Asiair effectue une synchronisation(et modifie à tort le réglage de la monture) lorsque tu allumes la monture avec l'Asiair connecté. Est-il possible que le problème soit présent depuis toujours mais que tu ne t'en sois rendu compte qu'avec cette cible particulière (après tout dans de nombreuses situation une monture peut aller au delà du méridien)?

J'ai quand même du mal à incriminer une mise à jour sur ce genre de chose (à moins qu'ils aient communiqué sur des changements concernant cette monture?). Tes problèmes qui commencent au printemps correspondent aussi avec le passage à l'heure d'été. Il me semble qu'avec ma monture (une Ioptron CEM40) je vois aussi un décalage de 2h quand je branche la raquette (ce que je ne fais jamais cela dit). Est ce que l'heure affichée n'est pas l'heure UTC (donc -2h en été?) Si j'étais toi j’essaierai de faire des tests sans brancher la raquette (et donc sans tenir compte de ce qu'indique la monture) et sans faire de synchro. La seule chose à vérifier est que l'Asiair et la monture sont bien en phase sur la position du meridien. Pour tester tu pointes un objet proche du méridien (à moins d'1h du passage), tu vérifies que la monture pointes du bon coté puis tu pointes un objet juste de l'autre coté et tu vérifies que la montures fait bien le flip. Bonjour @EboO J'ai acquis récemment un Asiair mini en plus de mon Asiair Pro et je dois dire que j'en suis très content. Le wifi est incontestablement meilleur que sur la version Pro et je ne constate strictement aucune différence en terme de rapidité malgré l’absence de port USB3. Le seul point qui est une régression par rapport au Pro est qu'il n'y a pas de contrôles de l'intensité des sorties 12V et que tu ne peux donc pas régler la puissance d'une résistance chauffante par exemple (c'est tout ou rien). Bref pour un usage comme le mien (100% nomade donc pas besoin de prise ethernet) c'est vraiment la bonne formule je crois.