Tyler

Voilà! Plus qu'a poncer tout ça, "grossièrement" je ne cherche pas une surface polie ça serait contre productif autour du miroir ; puis si je trouve des bacs assez grands : anodisation, pour le fun.

La suite! la suite ! 😁 donc détourage de la plaque principale à la ruban, puis affleurage à la défonceuse avec un gabarit medium. On verifie que ça rentre : puis on attaque les quelques trous, filetés ou non, et les petites barres qui vont supporter le miroir. Ces barres seront posée sur des vis pointeau, en appui dans un petit creux conique. Les perçages sont faits, ainsi que ceux des barres laiton qui serviront d'anti rotation. Il faut un peu de jeu, faut pas que ça accroche, j'ai donc percé à 5/10 de plus que l'axe, et fait un chanfrein de chaque coté, comme ça on est sur un minimum de surface en contact barre / "plaquette". notez les repères frappés, ben oui, c'est à la mano, et je ne suis pas précis au centième... comme dirait thom yorke : "everything in its right place" ensuite, les trois cotés qui servent au maintient et au centrage du miroir : On verifie que c'est bien d'équerre avant de percer / tarauder. puis on s'amuse un peu avec les taraud, M3 dans l'alu... quel plaisir Là, on est pas mal, passons au masque de chanfrein du primaire : Défonceuse sous table, compas, WD40 et soufflette sont mes amis sur cet usinage. puis on centre, puis collage à la cyano pour un perçage bien aligné, sans flou de bougé

je trouve sharpcap plus simple que fire capture. dans sharpcap, tu connecte ta camera (onglet en haut), tu règle les paramètres de la cam dans la colonne de droite (temps de pose, resolution, gain...), et tu lance une capture (onglet en haut). Mais sharpcap n'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour le CP.

Salut, tu parles certainement de sharpcap (pas cature). tu as toute la doc ici : https://docs.sharpcap.co.uk/4.1/ Après ça depend c'est pour faire quoi, de l'imagerie CP, planétaire, du VA.. poses courtes, poses longues.? il existe d'autres logiciels d'imagerie, on est beaucoup à utiliser NINA pour le CP par exemple.

Ok, du coup si c'est centré, logiquement, les pattes de maintient aussi 😕 Après si ta collim verifiée sur étoile est bonne, pourquoi se torturer l'esprit ? les pattes du primaire, perso je ne m'en occupe pas (surtout sur ls SW, c'est du caoutchouc, tu peux avoir un décalage), je règle avec le tour du primaire. Mais c'est possiblement ton PO qui serait désaxé, ou du jeu dans le PO qui fait que le concenter t'a induit une erreur d'alignement du secondaire, du coup le champ de pleine lumière est décallé du secondaire. Si c'est ça ce n'est pas super grave, ça joue sur le vignettage.

relis bien, je dis l'inverse : tu centres le reflet du primaire dans le secondaire, mais pas le support du secondaire qui lui ne sera pas centré à cause de l'offset (décalage physique du secondaire). on le voit très bien sur l'image que j'ai posté : le primaire est centré dans le secondaire, mais le reflet du secondaire (en noir) est décalé.

oui, tu ne t'occupe pas du support du secondaire, il faut centrer le reflet du primaire dans le secondaire. voilà ce que ça doit donner :

c'est trop p'ti,

Salut, je regroupe un peu mes posts au sujet du 150/600 Donc la première upgrade que j'ai faite c'est une araignée backyard universe usinée, pas de photo, pas de tuto, c'est très simple à changer (4vis et une collim à faire). Ensuite je me suis attaqué au crayford. Celui d'origine est tout mou, j'ai donc acheté un (soit-disant) focuser tip top moumoute qui supporte 8Kg, avec 8 roulements....blablabla... bref, encore une fois, "you have what you pay for" ; il s'avère qu'il est mieux que le SW, mais pas optimisé du tout. Les modifs du crayford, c'est ici Il a eu ensuite droit à sa motorisation manuelle... merci @gehelem pour le partage de ceci. (pour le solaire c'est un régal, la tête sous la couverture, fini les tendinites ) Depuis ma boite en plastoc gris à été remplacée par un beau boitier alu fixé sur la monture. Seul le moteur est fixé au crayford, ce qui me permet de changer de setup, et de conserver la motorisation sans devoir faire une carte de commande pour chaque setup. Le branchement se fait par une prise type "aviation" bien pratique. le montage actuel : bon, tout ça, c'est du réchauffé... comme je viens de terminer mon truss-tube (ici) avec son barillet 6 point je me suis dit allez hop, on attaque le barillet du quattro. (de toute façon c'est reparti pour deux semaines de nuages et j'aime pas les galaxies) je part sur un autre système, toujours six points mais sur pivots cette foi. (l'autre était sur trois axes) les debuts : traçage sur la plaque d'alu 7075 T6 de 5mm

beaucoup de monde. perso j'en ai eu un en film (pas verre), il y a bien longtemps, mais je ne saurais dire si il était meilleur ou pas qu'un baader. mais d'après ceux qui font beaucoup de solaire les filtres en verre sont à éviter, seul quelques uns sont bons, j'ai oublié les marques, mais c'est au même prix qu'un ERF ha en gros. Sans parler de revêtement, le problème d'un filtre en verre c'est qu'il faut que les surfaces soient rigoureusement parrallèles sur toute leur surface, et ça a un coût. non, la turbulence n'est pas un phénomène uniforme ni linéaire dans le temps, de temps en temps c'est monstrueux, ça bouge, ça gigote, c'est flou... et pendant quelques secondes, voire minutes, ça peut être très calme. c'est pour ça que sur un seul cliché on ne peux pas tirer de conclusion. Tu peux passer une heure à filmer le soleil et n'avoir que deux "trous" d'une minute sans turbulence. ce sont ces clichés qu'on utilise, le reste part à la benne. ET sur le forum d'en face y'a quelques balèze en imagerie solaire (ici aussi, mais y'a vraiment un ou deux très très bon en face).

Merci à vous

Salut, je peux me tromper, mais à mon avis ton test ne montre rien à part la turbulence. en imagerie solaire il faut empiler des poses , ici c'est du one shot à l'apn. en lumière blanche en général on fait quelques centaines / milliers de prises de vue pour n'en garder qu'entre 5 et 50 environ, pour ne prendre que celle qui sont le moins impactées par la turbulence. D'après ton retour, ça montre l’éventualité que le filtre explore scientific est plus mauvais que le filtre verre thousand oaks... mais pas le le thousand oak est meilleur qu'un astrosolar (qui lui est vraiment très bien, et pas loin du tout d'un herschel). Pour le visuel... je passe mon tour, je n'en fais pas.

Merci compressée? comment ça? j'ai utilisé registax pour les ondelettes, j'ai fait un peu au jugé vu que je ne l'ai jamais utilisé. l'image brute sortie d'AS4 sans traitement : 13_51_20_AS_F5_lapl7_ap11149.tif

j'avais acheté trois filtres neutre : ND 0.3 ; 0.6 ; et 0.9, au final j'ai mis les trois sinon c'est vraiment trop lumineux, plus un continuum 8nm. Avec la barlow 2.7 je suis autour d'1ms, gain à zéro. Oui c'est clair, je suis bien content de mon petit newton par contre le gros problème c'est le rangement... va falloir trouver un sac de la bonne taille.

Merci, ça reste du bricolage, j'essaierai de faire moins roots si j'en fais un autre un jour Après faut quand même un minimum d'outillage. je suis pas très lunaire... mais pourquoi pas, merci pour l'info la première :

Salut, ça se passait ici, un 150/750 converti en truss tube désaluminé. et aujourd'hui gros coup de chance : une éclaircie vers 13H, avec quand même un léger voile d'altitude, une turbu bien présente, et de gros nuages qui ont traversé le ciel, mais j'ai quand même eu droit à quelques dizaines de minutes pour tester le newton. Ce n'était donc pas les conditions de rêve, mais on va pas faire la fine bouche voilà donc le bestiaux au boulot (qu'est-ce que c'est pratique de voir l'ombre du secondaire sur le primaire....) et l'unique photo faite ce jour, 5 images retenues sur quasi 500. vous remarquerez que j'ai pas fait de flat...

Ah oui, uv-ir cut... décidément je ne suis pas fait pour le visuel

pour le visuel il faut un ND3, mais d'après calcul je pense que c'est préférable de mettre un filtre plus dense encore. Là, toujours d'après calculs, un astrosolar nd3.8 (imagerie) équivaut à environ un miroir désalumié + un filtre à 25% (si mes calcul sont justes, j'ai fait ça devant un film )

comme un newton normal, mais uniquement pour le solaire, ça evite - remplace l'utilisation d'un filtre de type astrosolar pour diminuer l'intensité du flus lumineux. C'est comme un prisme de herschel sur une lunette. Le fait qu'on ai pas d'aluminure ne veux pas dire que le miroir ne renvoie pas de lumière, il reste poli et renvoie toujours de la lumière, mais beaucoup moins (de l'ordre de 4%), le reste passe à travers.

Salut, une bague Pentax K vers boitier canon est un simple adaptateur sans lentille, donc ça ne jouera pas sur la qualité optique. (la même chose arrivera au capteur). Pour la "qualité des images", ça va forcement jouer puisque le capteur ne sera plus le même. Pour la map, logiquement ça devrai passer si ta bague fait 1.46mm d'apaisseur. (distance to flange, canon EF = 44mm, pentax = 45.46mm) Attention aussi au levier du diaphragme des pentax, les canon n'en ont pas, ça peut poser des problèmes de compatibilité mécanique.

En fait la vis centrale n'est prise dans un filetage sur l'araignée, elle passe dans un trou lisse et n'est vissée que dans le support du secondaire. Aucun filetage n'est pas maltraité

Moi aussi

Prise au vent quasi nulle, et pas de turbulence interne

En poids pas tant que ça, là il fait 5Kg tout mouillé, avec le moteur de map. Le 150/750 est donné pour 5.3Kg, avec ou sans anneaux, je sais pas. Ce sont des tubes alu, avec du tube carbone et des cadre alu usinés / ajourés le poids pourrait être diminué. Mais ça.... c'est pas pour maintenant. (mais ça cogite ). la rigidité de l'ensemble est vraiment très bonne, aucun flexion, c'est dingue. par contre j'ai un peu peur de la dilatation de l'alu.. on verra, avec un peu change ça ne jouera que sur la MAP...

Et voilà, la bête est prête! tout fonctionne, j'ai pas merdé ni sur l'alignement, ni sur la distance de MAP, ouf mais quand même, la collimation d'un miroir désaluminé c'est pas ce qu'il y a de plus simple. j'ai hâte de l'essayer sur le soleil, avec la MAP motorisée / déportée de @gehelem ça va être un vrai plaisir. Pour ceux qui voudraient acheter la bague de porte oculaire auto-centrante bleu comme celle que j'ai ; ne l'achetez pas... c'est bien autocentré, mais c'est vraiment, vraiment trop souple, du coup on perd l'intérêt de l'auto centrage. je vais me trouver autre chose.