Tyler

ceci explique cela : le headless a enormément évolué. Quand je fais une headless, je ne pense pas que design, mais avant tout ergonomie. Une steinberger, niveau ergonomie.... c'est quand même pas génial . Tiens, puisque je suis là, qu'il pleut, que ça fais des mois que je n'ai pas vu le ciel... en avant première : deux images de la Pulsar terminée. Headless et schrotscale

ben ça dépend du vernis utilisé, du pistolet, et du coup de main. Quand on vernis au pistolet il faut utiliser un vernis fait pour, avec la bonne buse, la bonne pression d'air, le bon geste, et suivre les indications du fabricant pour la viscosité et le nombre de couches et leur pose : mouillé sur mouillé, demi couche, bi couche, séchage entre couche ou non... y'a plein de choses. Si le vernis n'est pas prévu pour le pistolage, il vaux mieux un pas trop visqueux qui passera dans la buse et "s’éclatera" sur le support, pour éviter le peau d'orange. Si on dilue trop un vernis, on change sa composition, et il ne durcira plus. (sauf quelques cas comme le nitro, qui séchera toujours, en fait plus exactement il perd ses solvants tout au long de sa vie, vous savez, la "bonne odeur de neuf"). Le vernissage au pistolet, c'est un peu une science, et c'est loin d'être simple, mais c'est en forgeant.. vous connaissez la suite. Bon après ça dépend de ce qu'on recherche en terme de rendu. sinon c'est décapage mécanique (abrasif), mais ça va laisser des marques.

La meilleure méthode pour avoir des couches fines et d'épaisseur homogène, c'est le pistolet, y'a pas de secret. Pour les produits à utiliser j'imagine qu'un vernis pour métaux de qualité doit convenir, donc vernis auto (PU bi ou mono composant) ou cellulo (qui sera très fin mais fragile). Si c'était un PU bi composant, il faut chauffer, le vernis va se décoller quasi tout seul. le diluant dilue, un vernis 2K sec ne se dilue plus. souvent à base de silicone, je ne sais pas si il y a des contre indication avec les vielles optiques.

ça ne sert a rien, déjà le niveau est à tout les coup faux, et de plus c'est l'axe AD qu'il faut aligner, pas le trépied. La position du trépied n'a aucune incidence sur la mise en station, je sais qu'on voit ça partout "mettre son trépied de niveau", mais c'est de l'ordre de la légende urbaine. Ensuite, ta mise en station est d'après ce que tu décris certainement loin d'être optimale. Ton VP est reglé? c'est la base

Les Auréoles bleu autour des étoiles sont dues à l'optique, pas à l'apn. Après ça peut être aussi du au filtre qui accentuerait le phénomène.

..doublon

une mise en station ça demande "à peine" plus de précision que de se mettre "légèrement décalé". je serais curieux de savoir comment tu procèdes étape par étape.

peut être chez audiophonics, E44, Conrad, Gotronic... bref, toute boutique d'electronique. Qu'est ce qui te fait dire qu'il est HS?

j'aime travailler sans musique, un peu bizarre vu ma profession tu me diras, mais la musique me distrait trop, j'écoute les constructions rythmiques et j'ai plus la tête à ce que je fais .

y'en a plusieurs, qui regardent l'état smart, comme "crystal disk info" et "crystal disk mark" par exemple. Sinon "Victoria" peut re-mapper les secteurs défectueux, faire des analyses... Sinon tout simplement la commande check disk (chkdsk) de windows analyse les disques et fait déjà un bilan de santé . Mon SSD en question était passé en RAW, pour une raison inconnue, impossible de le reformater durablement, voire pas du tout. En plus il me causait la perte du secteur de boot de mon disque principal, donc démarrage en console et re-création du boot. j'ai essayé pendant un weekend avant de le balancer. oui c'est ce que je me dis aussi, mon samsung tient bien malgré les secteurs défectueux. Ils sont mis de coté de manière logicielle automatiquement donc ça tient. mais quand ça lâche... ça lâche. Après ça a beaucoup évolué, mes connaissance s'arrêtent là mais je crois que c'est suivant le type de cellules logiques utilisée qu'on a ou non de la fiabilité, vitesse, durabilité... De toute façon vu les debits des SSD..., je viens de commander un crucial MX500 de 2To pour épauler mon nvme système, je suis tranquille pour un moment normalement . Les HDD c'est bien mais c'est lent et ça siffle, ça me saoule .

quel modèle? La barlow est possiblement trop loin dans le PO, du coup ton foyer n'est pas atteignable. Essaies en reculant la barlow.

les disques SCSI ne tournaient pas à 10000 tr/min? je viens de tester mes disques, j'ai acheté un SSD 2To neuf, il a duré 20 minutes.... secteurs défectueux (tous), impossible à réparer même avec de bons outils comme Victoria, à chaque fois la table de partition fou le camp, les debits tombent à 1Mo/s et il plante, puis devient illisible. J'ai un SSD samsung 500GB qui à 35000 heure, il commence à donner des signes de faiblesse (santé à 81%), mon HHD de 1To qui a presque le double d'heure est toujours à 100%, pas de secteurs défectueux. Un SSD qui prend feu c'est poubelle. Un HDD qui prend feu on a une chance de récupérer des données. Donc oui le SSD c'est moins sûr et moins durable.

c'est normal, et bientôt ce sera au tour des SSD nvme, on met de plus en plus de chose dans le même contenant, et on leur demande de tourner beaucoup plus vite, donc ça chauffe, et du coup faut refroidir. si tu n'utilise pas de texture complexe et de rendu 3D, effectivement aucun intérêt. L'intérêt de ce type de carte c'est pour les jeux sur ecran 2K ou 4K, sinon en FHD une simple RTX 2060 en PCIe 3 fait largement le job (pour les jeux). d'ailleurs pour en revenir aux pcb apparents, dans une RTX4090, les 3/4 du volume (si c'est pas plus) sont pris par le système de refroidissement.

je crois bien que j'ai deviné.

non je ne pense pas. la 61edphII est vraiment une très bonne optique, avec correcteur dédiè intégré, et une mécanique quasi parfaite. (parce qu'il y a toujours mieux). sur la 61edphII que j'avais il n'y avais pas du tout de chromatisme, et les étoiles étaient fines de chez fines. Sur la 80ED que j'ai eu, certes plus ancienne que la 82ED, j'avais de légers halos bleu sur les étoiles brillantes. A verre et construction optique équivalents, un triplet est forcement meilleur qu'un doublet, il est fait pour ça. Mais encore une fois, entre la petite et la grande on est sur grosso modo deux fois la focale, c'est à prendre en compte aussi. Il faudrait mieux comparer la 61edphII avec la 62ED.

Salut, déjà ce n'est pas du tout la même focale, donc pas le même champ. Niveau qualité optique je n'ai jamais essayé la SW mais je pense que la sharpstar (que j'ai eu) est un gros cran au dessus.

Salut, le collage des donuts, c'est toujours un grand moment, perso, je rate tout le temps le centre, et à F/d 3.5 ça ne pardonne pas. donc je me suis fait un petit outil, vite fait avec une chute de CP fin, un crayon à CD, et deux petit bout de bois. Et hop, un cercle parfaitement centré qui permettra de coller l’œillet de collim pil poil au centre. Si ça se trouve le simple trait de feutre suffit (je vais tester avec l'ocal). Voilà l'engin : et voilà le résultat :

Salut, j'ai enfin trouvé le moyen de lier mon métier, et deux de mes passions : la musique et l'astronomie. Pour la musique c'est assez simple, mais l'astronomie... en conservant une cohérence d'ensemble... pas si simple. je voulais partager tout ça avec un public d'astronomes pour changer des musicos .(quoi qu'il y en a forcement ici aussi des musicos). Voici donc en avant première (c'est pas fini... reste encore du boulot ) ma prochaine basse d'expo : Pulsar. j'imagine qu'il n'est pas utile de donner les explications du "pourquoi pulsar", mais saurez vous trouver le lien avec la musique? Ps : si les modérateurs trouvent que ça n'a pas sa place ici, vu que c'est en lien avec mon métier, je comprendrai pas de soucis, on retire.

Salut, un filtre qui à l'air plutôt pas mal sur le papier (et pas que), le filtre "à tout faire". il est tout jeune, j'ai juste vu quelques photos faites avec ce filtre, ça à l'air plutôt prometteur. je me demande si il coupe bien la PL led. http://www.antliafilter.com/pd.jsp?id=136 https://astrogeartoday.com/a-hybrid-light-pollution-filter-for-color-imaging-antlia-triband-rgb-ultra-review/ https://www.cloudynights.com/topic/855035-antila-triband-rgb-ultra-filter/

Salut, ça fait un moment que je devais faire une petite révision à ma monture, c'est chose faite, il était temps... Je n'ai pas fait toutes les photos que j'aurais voulu, les mains dans la graisse ça n'aide pas. Et désolé par avance pour les photos floues, je suis en phase de changement d'apn, et celui de mon fils a un vieux 18-55 en plastique bien pourri... (ça me change du 17-55 f2.8). Première étape, l'axe DEC, avec un léger polissage des paliers. Tout est en appuis donc il faut une surface la plus parfaite possible. Ne surtout pas essayer de "gommer" les griffures sinon on reduirait les diamètre et on ferait plus de mal que de bien. Le polissage sert à avoir un état de surface lisse, sans accrocs. avant : après : pour le polissage, un coup de laine d'acier 000, léger, puis un coup de touret : Voyez comme mon atelier et mes machines sont haut de gamme (bon c'est pas partout comme ça non plus ). ensuite, même punition pour la VSF (après un nettoyage / dégraissage soigné) Les roulements ceramique seront nettoyés. et j'ai zappé la photo de l'ajout de la butée à aiguille... j'y ai pensé trop tard. mais donc j'ai mis une butée à aiguille à la place de la rondelle blanche. Et voici une petite modif pour réduire le backlash et avoir un appuis plus constant de la VSF sur la couronne : Les deux vis sont sur ressort, celle de droite avec un long ressort assez "fort", celle de gauche avec un ressort très court qui permet de serrer sans bloquer. les deux vis du haut ne sont pas bloquées mais juste en butée, avec l'ajout d'une rondelle. Voilà pour le DEC, maintenant l'AD. La tronche de la graisse après deux ou trois ans... désossée : vous remarquerai que j'utilise un roulement non étanche. Plus simple pour le nettoyage et graissage. pour retirer le roulement, il faut y allez doucement, sans forcer, bien dans l'axe, ça doit venir tout seul. sur la droite en haut, le roulement principal et la butée à bille qui vient en bout d'arbre AD. la magnifique vieille graisse et la rondelle teflon ici pas vraiment besoin de polissage vu que tout est sur roulement ou butée à bille. un bon nettoyage / dégraissage, puis remontage re-graissage. la butée à billes en place : et la bête remontée, reste plus qu'a tout régler (en ésperant que le VP n'a pas bougé). C'est la première fois que j'utilise cette graisse, faite pour les mouvements lents, frictions, vis sans fin, paliers... elle adhère vraiment beaucoup, est assez épaisse (NGLI 2). J'ai fait des réglages assez fermes, pas de jeu, la graisse ne fait pas de stiction, ça tourne sans résistance, on verra ce que ça donne quand le ciel le voudra...

Salut, j'ai bien envie de passer sur un newton f4, mais j'aimerais aussi rester sur mon diamètre 130 qui me convient bien. j'ai fais le tour (enfin je crois) des fabricant de miroir et un 130 f4 c'est introuvable. les artisans (De toute façon c'est hors budget, tout comme l'epsilon de taka) ne bossent qu'à partir de 200mm et encore, et les miroir de série ne démarrent qu'a 150mm. sauf, ceux-ci : celui là j'y crois moyen vu son prix ultra bas: https://fr.aliexpress.com/item/1005001920675753.html?gatewayAdapt=glo2fra mais celui ci est à un tarif "normal" pour ce type de miroir (si on tient compte du fait qu'il est fabriqué dans un pays ou le salaire moyen est plus bas que chez nous): https://fr.aliexpress.com/item/1005002350121308.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.24.dcd85ddbLtkocJ&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 424%2C04!€ 347%2C71!!!!!%402100bde316660857143314279e1ea7!12000020231176313!sh le fabricant m'a dit qu'il était à 92% de réflectivité max, ce qui me semble honnête de sa part, il n'a pas brandit un "98%", du coup je me dis que la qualité doit être au moins égale à mon skywatcher. (je ne cherche pas forcement un super miroir, ça n'irais pas avec le tube ). il le donne à Lambda/10 sur l'état de surface, j'imagine que c'est au max (pas demandé encore), mais c'est déjà suffisant pour mon niveau. je doute que les skywatcher soient à ce niveau. vous en pensez quoi, bonne idée ou plutôt investir dans un 150/600 skywatcher ou équivalent? y'a aussi les orion starblast 114/450 qu'on trouve encore des fois en occas, mais là ça commence à faire petit...

Salut, j'ai bien envie de commencer le solaire en ha, mais voilà, j'ai un budget ridicule pour cette discipline 😕 .(difficilement plus de 1000€) J'ai vu la Lunt LS40T Ha, qui serait dans mon budget, je sais que je n'aurai pas une définition de fou avec cette lunette, mais je ne peux absolument pas mettre plus, sinon faut que je revendre mon matos CP et ça c'est pas prévu pour le moment, j'ai encore quelques nébuleuses à imager. Du coup j'ai quelques questions : 1 - Est-ce que je vais pouvoir sortir des images correctes avec cette lunette (disons au moins aussi bien qu'en lumière visible avec ma lunette APO actuelle)? 2 - le plus petit BF dispo (le moins cher :D) sera t'il suffisant pour imager le disque entier, sans mosaïque, avec un imx178 mono? (capteur de 7.4 x 5, donc un carré de5mm de coté pour le soleil). J'ai vu sur certains site que ça passe avec le B500 de base, sur d'autres sites qu'il faut le B1200 pour imager, d'autre que le B600 est ok... bref, tout et rien. je sais que ça passe bien sur une lunette normale de 400mm de focale, mais il y a le BF qui réduit le cône de lumière si j'ai bien compris. Voilà, en gros, est-ce un bon choix pour commencer l'imagerie solaire en Ha disque entier? Ou dois-je commencer à acheter des tickets de grat' grat'?