Wan186

Sous l'image principale tu en as plein de petites, c'est marqué "couleur". En fait c'est les options: si tu veux pour un 150, pour un 200, avec le masque de chanfrein et le cache arrière, etc...

Le native driver et le camera ascom driver. Il faut évidemment aussi télécharger et installer la plateforme ASCOM. Ne prends pas celle sur le site de player one, va sur le site officiel et prend la dernière.

Vu que tu a une caméra de guidage, comment fais-tu pour guider avec? Normalement on utilise PHD2, qui lui aussi utilisé les pilotes ASCOM. ASCOM est une plateforme, qui permet aux équipements de proposer la même interface, et donc aux logiciels de ne pas avoir à programmer pour chaque équipement existant. Les pilotes se trouvent directement sur le site du fabricant quand ils existent. Ex pour Player One: https://player-one-astronomy.com/service/software/ Pour certaines montures, il n'y a pas forcément des pilotes ASCOM. Il faut des alors utiliser le logiciel de pilotage de la monture, et c'est ce dernier qui propose alors une interface ASCOM pour les autres logiciels (ex: SynsScan ou Green Swamp Server pour les montures Sky Watchers). Pour les APNs, c'est moins évident. Souvent les fabricants ne proposent pas de pilotes ASCOM. Tu peux trouver des drivers "fait maison" comme ici: https://github.com/FearL0rd/ASCOM.DSLR --- Comme dit @krotdebouk, Nina est le logiciel de pilotage général le plus utilisé, et propose même des drivers natifs intégrés. Le combo classique étant Nina + PHD2, que l'on peut assortir éventuellement de Stellarium pour sélectionner facilement sa cible (et donc du logiciel pour la monture suivant le cas).

Si quelqu'un tombe sur ce sujet et veux faire autant: un vinyle, çà se pose une fois avoir pulvérisé de l'eau savonneuse. C'est bien plus facile pour dégager les bulles.

Telescopius pour savoir quoi regarder aussi. Je préfère toujours Stellarium à SkySafari, dont l'interface est peu intuitive et dans laquelle je me repère plus difficilement. L'avantage de SkySafari c'est surtout d'avoir des informations sur les objets, à la manière d'un wiki. J'utilisais Polar Clock pour la mise en station aussi. Et pour finir, Clear Outside pour les conditions météo.

J'arrive à avoir un R de 1... Et je confirme que j'ai aucun soucis. Pour la vérification du tilt et du backfocus, çà colle avec ASTAP. La différence c'est que tu as la vue en 3D du plan du capteur, et donc tu peux bien plus facilement corriger le tilt. Hésites pas à faire un sujet, tu as peut être mal configuré quelques chose, on pourrait t'aider😉

Salut @Jbd0079 j'ai aussi une G650... Première remarque: j'ai acheté une mire de calibration SpyderX pour mon écran. Ce n'est pas la plus précise, mais elle a un bon rapport qualité prix. Canon fourni les profils ICC, après multiples essais ce n'est pas évident de trouver les bons réglages de pilotes et profils. Perso j'imprime depuis Lightroom, en me mettant en mode impression. J'utilise alors le profil "ICC Canon IJ Color Printer Profile 2015" sur Lightroom. J'augmente de 0.5 l'exposition, pour compenser le peu de luminosité de mon salon... Ensuite sur le pilote Canon : je choisis le papier (c'est du Canon satin semi-gloss, ref SG-201), puis dans l'onglet principal, je vais dans réglages des couleurs, manuel, Définir... Dans la nouvelle fenêtre j'utilise dans l'onglet Correspondance pour correction des couleurs "correspondance pilote". @Benoist: je ne comprends pas pourquoi choisir dans le pilote "ICM' me flingue ma balance... Ce n'est pas censé utiliser le profile que je sélectionne sur Lightroom?

La déformation est en forme de O sur ton image, tu as donc un problème de backfocus (trop grand). Le centre de ton O semble décalé par rapport au centre de ton image, donc tu as aussi du tilt. Et je pense qu'il y a aussi un petit défaut de suivi... Bon courage, occupe toi déjà de ton backfocus, c'est le plus simple. Le tilt? C'est chiant à vérifier... Mais une fois que c'est fait... Il faut déjà être à l'aise en collimation, sinon c'est double peine. Pour le suivi, oublie pour le moment. Tu ne feras pas bien mieux avec une EQ3 pour un 750.

Les réducteurs et correcteurs de coma, suivant le type, peuvent avoir un backfocus qui varie en fonction de la focale du télescope. Et c'est sans compter des spécifications souvent douteuses... Ex: mon TS Maxfield est spécifié pour 55mm. Sauf que c'est une copie du SharpStar, qui a 56mm... Ce que j'ai pu vérifier. Il faut donc toujours mesurer le backfocus de manière empirique. Tu peux faire confiance à Hocus Focus. Si tu veux être plus rapide, tu utilises ASTAP, puis tu affine avec Hocus Focus.

Tu as un message d'erreur?

A voir sur Stellarium à la date et au jour indiqué sur ce champ... Satellite ? Je laisse la réponse précise à d'autres, certains sont forts à ce jeu.

L'hébergement en externe, c'est la mort d'un forum. Je l'ai vécu plus d'une fois... @astrotophe a dit: patience... 😉 Peut-être que le 25 au matin, on aura un miracle de Noël et un joli cadeau !

+1 avec Ant-1... Et tu peux utiliser ton vieux portable pour le commander à distance si besoin (ou une tablette). Çà te permettra de réduire la longueur USB et éviter les problème aussi, tout en réduisant tes fils à la patte. N'hésites pas à comparer les performances des processeurs si besoin ici: https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php

Un Mele Quieter 4C, processeur N150, 16Go RAM, et 512 Go de SSD. Ce n'est pas évident de le paramétrer pour pouvoir faire un bureau à distance. Par contre c'est efficace et çà semble fiable. Ma tablette a une coque avec clavier intégré, et je vais peut être acheter une souris bluetooth, juste pour avoir la molette (pour zoomer facilement dans les FITS ou dans Stellarium / CdC). A voir pour ton iPad... J'utilise l'application Windows App, mais je suis sur Androïd.

Je me suis résigné à acheter un mini pc Mele rien que pour çà quasiment. Une fois tout branché sur le hub SVBony, quand je le branchais à mon portable, rien était reconnu. Il fallait donc que je branche un par un les équipements après avoir branché le hub sur le PC. Mais surtout, c'est quand je voyais le temps de téléchargement des images. Je savais déjà que je pouvais oublier le planétaire... Après j'avais aussi un problème de longueur de câble (environ 5m au total), malgré un répéteur amplificateur. Car en nomdade on est sur des câbles dont le blindage est inutile, vu que non mis à la terre... Je soupçonne donc que le contrôleur USB passait en downgrade, et utilisait le protocole USB 2...

Soit tu as un problème d'USB aussi...

Le dernier Mission Impossible... Peut être un peu de code ensuite. Tu as reçu un mail 😁

Je vous laisse digérer le papier. Je ne l'ai pas encore fait... De ce que j'ai compris pour l'instant (mais je me trompe peut-être): Ils utilisent un spectromètre alimenté par une lampe photonique (un réseau de fibres optiques), qui permet de récupérer la réponse spectrale de chaque partie de l'image. Ainsi, ils arrivent à avoir une résolution en dessous du milliarcseconde. https://arxiv.org/html/2510.19911v1

Si tu ne comptes pas faire évoluer ton setup et rester sur 4h, çà devrait le faire. Après est-ce une bonne stratégie... Çà serait bête de ne pas ajouter 100€ de plus pour avoir (quasiment) le double en autonomie.

C'est celles qui chauffent le moins. Ca n'empêche pas la mienne de déclencher un ventilo de temps en temps, mais je pense que c'est plus pour l'électronique de conversion, car j'utilise son inverter et les ports USB. Dangereux? Je ne penses pas, du moment que l'on fait attention les premières fois...

Par 2 avec du LiFePo4? Sinon: Bah on la met dans une glacière... Ou on l'entoure de polystyrène... La chaleur qu'elle génère ce suffit.

Ça reste néanmoins incroyablement propre pour le peu d'exposition 😉

Le viseur point rouge. J'ai toujours galéré avec un chercheur. Le Telrad est très pratique sinon, mais il faut savoir l'utiliser.

C'est aussi car tu parles des puissances données par les spécifications, qui sont les puissances maximum. 2A pour la monture par exemple, c'est quand tu fais du slew vitesse max sur les 2 axes. En suivi c'est souvent 0.4 A, voir 0.7A max. 60 A.h c'est gargantuesque, si tu ne fais pas d'autoguidage et qu'en plus ce n'est pas une caméra refroidie... A titre de comparaison, je tiens largement la nuit avec 300 W.h (il me reste 40%), alors que ma caméra est refroidie, que c'est une monture harmonique, que je fais de l'autoguidage avec un portable, et qu'en plus je me permets de recharger mon portable et mes piles de cigarette électronique. --- N'hésite pas à acheter un compteur d'énergie et à tester ta conso réelle à la maison sur une session. C'est 15€ pas vraiment gaspillé (çà peut toujours servir à autre chose), et çà peut te faire gagner des centaines d'euros sur la batterie et surtout un paquet de kilos et du volume.

Je rigole car je trouve l'exercice aussi débile que réussi. Avec seulement 33 minutes et un JPEG pour le traitement, c'est sacrément propre! Comme quoi RC Astro a un sacré potentiel? Du coup il va falloir que je garde en tête cette cible