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Salutations à tous, Je vous présente ici mes progrès en astrophotographie planétaire. Une image dont je suis très satisfait, première fois que j'essaye la technique de dérotation sur seulement 11 vidéos. Objet : Saturne (19'') Lieu : La Valla En Gier - 42 Date : 06.09.2026 Ciel : Bortle 5 Télescope : C11 XLT Focale : F/D (10) - 2800 mm Monture : EQ6R Pro Caméra : Player one Mars-C II (IMX 662) Acquisition : 11 vidéos x 3' - 35 ms Filtre : IR/UV Cut Traitement : PIPP - AS4 - AstroSurface - WinJupos - PhotoShop

Détail de la carte Contrôleur N-Eq6 Réf SkyWatcher : HM6GT-F00-10 Cuivre dessus Cuivre dessous Cuivre internes 1 (multi-couches) Cuivre internes 2 (multi-couches) CI transparence Info couches CI Epaisseur piste 35µm. Schéma électronique carte EQ6 Mise à jour schéma le 21/04/2020 Schéma électrique EQ6.pdf format A1 Brochage connecteur sub-D9 (F), Hand Controller EQ6 Brochage connecteur RJ11, Auto Guider EQ6 Brochage connecteur 12V Changer le connecteur par un connecteur aviation. Tuto ici Schéma des pôles, pour remplacer soi-même le connecteur d'origine par un connecteur fiable et vissant. Voici la liste des composant Appareil de mesure: RIGOL DM3058E / WAVETEK DM27XT / ITC-990 / DCA75 et LCR-40 - Analyseur de composants CONDASATEUR C1 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C2 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C3 470µf 25v Condensateur électrolytique À sorties radiales, 5 mm C4 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C5 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C6 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C7 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C8 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C9 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C10 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C11 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C12 47µf 16v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C13 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C14 100µf 25v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C15 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C20 18pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 1% C21 18pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 1% C22 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C23 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C24 330nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C25 330nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C26 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C27 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 0.05pF C28 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C29 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C30 18pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 1% C31 18pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric]± 1% C32 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C33 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C34 330nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C35 330nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C36 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C37 50pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C38 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C39 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C40 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C41 470µf 25v Condensateur électrolytique À sorties radiales, 5 mm C42 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C43 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C44 1000pf Condensateur céramique multicouche CMS, 100 V, 0603 [1608 Metric] C45 1000pf Condensateur céramique multicouche CMS, 100 V, 0603 [1608 Metric] C46 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C47 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C48 1000µf 35v Condensateur électrolytique À sorties radiales, 5 mm C49 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C70 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C71 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C72 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C73 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C74 47µf 35v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C75 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C76 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C77 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C78 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C79 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C80 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C81 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C82 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C83 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C84 47µf 35v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C85 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C86 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C87 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C88 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C90 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C91 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C92 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C93 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C94 47µf 35v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C95 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C96 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C97 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C98 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C99 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C100 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C101 1µf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C102 10nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C103 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C104 47µf 35v Condensateur électrolytique, À sorties radiales, 2.54 mm C105 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C106 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C107 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C108 100nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C109 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C42A 220nf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] C7A 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C7B 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C8A 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C8B 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C9A 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C9B 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C10A 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF C10B 110pf Condensateur céramique multicouche CMS, 50 V, 0603 [1608 Metric] ± 0.05pF DIODE D1 SK34A SOD-123 Diodes et redresseurs Schottky 3.0 Amp 40 Volt 150 Amp IFSM D2 SK34A SOD-123 Diodes et redresseurs Schottky 3.0 Amp 40 Volt 150 Amp IFSM D3 LED rouge 1.5V T-1 3/4 (5MM) D4 (1n4148) Diode NP, 150mA, SOD-80, 2 Broche(s) D5 (1N4148) Diode NP, 150mA, SOD-80, 2 Broche(s) RESISTANCE R1 10K Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R2 NC 0603 (Pas de résistance) R3 75K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R4 20K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V 1% R5 4.7K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V 1% R6 33K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R7 100 ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R9 10K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R10 10K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R11 10K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R12 10K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R21 1K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R22 1K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R31 1K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R32 1K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R41 1K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R42 11K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V, 1% R43 430 ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V, 1% R70 0.680 ohm Résistance à puce CMS, Couche épaisse, 2010 [5025 Metric], 200 V R71 51K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R80 0.680 ohm Résistance à puce CMS, Couche épaisse, 2010 [5025 Metric], 200 V R81 51K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R90 0.680 ohm Résistance à puce CMS, Couche épaisse, 2010 [5025 Metric], 200 V R91 51K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V R100 0.680 ohm Résistance à puce CMS, Couche épaisse, 2010 [5025 Metric], 200 V R101 51K ohm Résistance à puce CMS, Couche mince, 0603 [1608 Metric],Série ERA, 75 V CIRCUIT LOGIQUES U1 78D05AL TO-252 Régulateur de tension fixe monolithique 5V 1A U2 PIC16F886 SOIC_28_W MCU 8 bits, FLASH, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte U3 PIC16F886 SOIC_28_W MCU 8 bits, FLASH, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB, 368 Byte U4 2171WU TO263-5 Régulateurs de tension de commutation 2.5A, tension d'entrée de 3 V à 40 V U7 A3959SLBT Driver de moteur, double, DMOS, Alimentation 7V à 50V, 2 Sorties 50V/3A, SOIC-24 U8 A3959SLBT Driver de moteur, double, DMOS, Alimentation 7V à 50V, 2 Sorties 50V/3A, SOIC-24 U9 A3959SLBT Driver de moteur, double, DMOS, Alimentation 7V à 50V, 2 Sorties 50V/3A, SOIC-24 U10 A3959SLBT Driver de moteur, double, DMOS, Alimentation 7V à 50V, 2 Sorties 50V/3A, SOIC-24 QUARTZ, OSCILLATEUR, RESONATEUR X1 20Mhz Cristal,Traversant, 10.9mm x 4.65mm X2 20Mhz Cristal,Traversant, 10.9mm x 4.65mm EMI L1 Perle de ferrite, 1206, Résistance DC max 0.015ohm, Impédance typique à 100MHz: 50ohm, 3.5A, ± 25%, Réf: BLM31PG500SN1L L1 Perle de ferrite, 1206, Résistance DC max 0.015ohm, Impédance typique à 100MHz: 50ohm, 3.5A, ± 25%, Réf: BLM31PG500SN1L L2 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.15ohm, Impédance typique à 100MHz: 220ohm, 1A, ± 25%, Réf: BLM18EG221TN1D L3 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 150Mohm, Impédance typique à 100MHz: 80ohm, 500mA, ± 25%, Réf: MMZ1608S800ATA00 L4 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 150Mohm, Impédance typique à 100MHz: 80ohm, 500mA, ± 25%, Réf: MMZ1608S800ATA00 L5 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.85ohm, Impédance typique à 100MHz: 1Kohm, 100mA, ± 25%, Réf: BLM18BD102SN1D L6 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.85ohm, Impédance typique à 100MHz: 1Kohm, 100mA, ± 25%, Réf: BLM18BD102SN1D L7 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.85ohm, Impédance typique à 100MHz: 1Kohm, 100mA, ± 25%, Réf: BLM18BD102SN1D L8 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.85ohm, Impédance typique à 100MHz: 1Kohm, 100mA, ± 25%, Réf: BLM18BD102SN1D L11 Perle de ferrite, 603, Résistance DC max 0.15ohm, Impédance typique à 100MHz: 220ohm, 1A, ± 25% Réf: BLM18EG221TN1D L14 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.25ohm, Impédance typique à 100MHz: 33ohm, 3A, ± 25%, Réf: BLM18PG330SN1D L40 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.25ohm, Impédance typique à 100MHz: 33ohm, 3A, ± 25%, Réf: BLM18PG330SN1D L71 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L72 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L82 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L91 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L92 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L101 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D L102 Perle de ferrite, 805, Résistance DC max 0.05ohm, Impédance typique à 100MHz: 120ohm, 2A, ± 25%, Réf: BLM18PG121SN1D INDUCTANCE L42A Inductance,100uH LISTE NON-EXHAUSTIVE Protéger un appareil contre les inversions de polarité, sans occasionner de chute de tension d’alimentation importante 300ma. Protection d’inversion de la polarité pour éviter toute dégradation en cas de branchement inverse de la batterie ou de la prise. Dimension circuit: 31x25x4 Module P.I.P. Ref: AT00011 a souder sur câble Ref: AT00012 Pour monture EQ8-R/AZEQ6/EQ6R Ref: AT0001B.5A Protège le matériels ASTRO 5A Max Ref: AT0001B.10A Protège le matériels ASTRO 10A Max Pour toute commande contacte ICI Un circuit de protection avec un transistor MOSFET canal N 300A 80V. Celui-ci entrera en action si la tension est négative. Module alimentés sous 12 à 14 V. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Les pannes éventuelles de la carte contrôleur N-Eq6: - Appel de courant trop fort au démarrage des moteurs. - Non-respect des consignes d'alimentation. - Inversion de polarité. - Prise Db9 F. défectueuse. - Ci la raquette SynScan ne fonctionne plus, par contre la monture arrive quand même à fonctionner avec Eqmod et le câble Eq-direct directement relié au PC, L2 défectueuse et peut être C4 aussi. Dans la majorité des cas L1+, L1-, L2 , C1, C3 et C4 composant électronique défectueux (cramé). La L1 perle de ferrite Joue le rôle de protection, comme un fusible. La perle de ferrite agit comme un filtre, aider à éliminer les interférences radioélectriques à haute fréquence et les signaux d'interférence électromagnétique (EMI) souvent appelés « bruit » qui se trouvent généralement autour de chaque équipement électronique, ex téléphone portable. Ce "bruit" peut également interfère dans la plupart des appareils électroniques, y compris votre monture. Ainsi, le "bruit" RF est partout et est généré par bien plus que de simples téléphones portables. En gros, ces circuits sont appelés "filtres" car ils filtrent en quelque sorte le "bruit" juste au cas où de tels signaux indésirables pourraient être mal interprétés par les "microprocesseurs" sur la carte comme des commandes valides, cela pourrait engendrer des erreur de commande. Composant de remplacement: Perle de ferrite L1 Réf: BLM31PG500SN1L - Perle de ferrite, 1206 [3216 Metric], 50 ohm, 3.5 A, Série EMIFIL BLM31P, 0.015 ohm, ± 25% Perle de ferrite L2 Réf: BLM18EG221TN1D - Perle de ferrite, 0603 [1608 Metric], 220 ohm, 1 A, Série BLM18E, 0.15 ohm, ± 25% Condensateur C3 Réf: 25ZLJ470M10X12.5 - Condensateur électrolytique, Miniature, 470 µF, 25 V, Série ZLJ, ± 20%, À sorties radiales, 10 mm, 12.5mm, 5mm Condensateur C1 Réf: C0603C124K5RACTU - Condensateur céramique multicouche CMS, 0.12 µF, 50 V, 0603 [1608 Metric], ± 10%, X7R Condensateur C4 Réf: C0603C103K5RACAUTO - Condensateur céramique multicouche CMS, AEC-Q200, 10000 pF, 50 V, 0603 [1608 Metric], ± 10%, X7R Attention ce sont des composant de substitution échange d'un composant d'une représentation simplifiée par un autre composant et s'effectue dans le contexte d'une représentation simplifiée. On trouve les composant chez farnell ou bien sur ebay Attention, il ne faut surtout pas shunter le composant cramé (perles de ferrite) avec un fil, au risque de voir de plus gros dégât. Pour un dépannage. Un fusible, à la place de la perle de ferrite ça n'engage que vous. Voir ci-dessus la liste des composant pour l'intensité du fusible. Recherche de composant défectueux: Les composants montés en surface (C.M.S. ou M.S.D.) Recherchez des fissures, mêmes très légères par éclairage rasant pour bien les voir, pour identifier un composant douteux et faites vos mesures au multimètre pour confirmer ou infirmer l'état de panne. Un composant C.M.S. grillé peut tout à fait être remplacé par son homologue en gros boîtier classique, si vous n'avez rien d'autre. Avant toute intervention à lire les notes de bas de page. Message d'erreur SynScan: "No link to M.C. Stand-alone mode" la raquette n'est pas correctement branchée sur la monture voir câble défectueux. Ci non carte défectueuse (défaut sur Circuit logiques, EMI et diode à contrôler). Défaut contact avec le(s) moteurs 99% des cas c'est un manque de puissance. "CAUTION! Dec/Alt no detected" il y a quelques astram qui ignore ce message en appuyant sur ENTER ou bien ESC puis ENTER. Ou en réinitialisant la raquette SynScan ( menu "Setup" > "Factory Settings"). Un défaut avec la dernière version 3.37 du firmware de SynScan. Faux contacts au niveau des connexions moteurs RA, DEC. Défaut d'un ou des driver A3959SLBT. "Can not connect to a SynScan hand control" mise à jour de la raquette SynScan, vérifiez le cable de connexion et le câble PC-Link. Assurez-vous qu'ils soient en bon état de fonctionnement. Fermez toutes les applications qui peuvent occuper le port RS-232 puis essayez à nouveau. "CAUTION...Both Axes No Response" La raquette n'est pas correctement branchée sur la monture voir câble défectueux. Défaut composant de la raquette SynScan. Défaut composant carte mère cause inversion de polarité. Défaut composant carte mère lors d'un faux contact électrique. Défaut connecteur db9 Hand Controleur carte mére EQ6. Défaut connecteur RJ45 Hand Controleur SynScan. Défaut d'un ou des driver A3959SLBT. Défaut d'un ou des pic 16F886. Les pannes éventuelles de la raquette SynScan: Raquette V.3 Défaut connecteur RJ45 Hand Controleur SynScan. Dans la majorité des cas L9, L10 composant électronique défectueux (cramé). Composant de remplacement: Perle de ferrite L9; L10 Réf: BLM18AG601SN1 - Perle de ferrite, 0603 [1608 Metric], 600 ohm, 500 mA, EMIFIL BLM18A, 0.38 ohm, ± 25% Raquette V.4 & V.5 Défaut connecteur RJ45 Hand Controleur SynScan. Dans la majorité des cas U6; U9; U10; C3 et C55 composant électronique défectueux (cramé). U6 = TPD4F003DQDR ou VEMI45AA-HNH-GS08 Filtre EMI/RFI C55, C58, C3, C4 son des condensateurs au tantale 10uF, 16V 10% de tolérance. FB perle de ferrite 603 (BLM18EG221N1D) peut faire l affaire. U10 est un régulateur de 3.3V . (AZ1117-3.3) U9 est un régulateur de 5V. (AZ1117-5.0) Vous devez utiliser uniquement des cordons spécifiques comme ceux de Pierro Astro et surtout pas des câbles informatiques standards. Sous peine d’endommager le PC voir même la raquette de commande. La Led: Signification de la Led qui clignote. Défaut secteur. Défaut du filtre EMI L1 Défaut réglage vis tangente. La led clignote lentement tension ≃ 11.5V. La led clignote rapidement tension < 10.8V. La led ne doit pas clignoter du tout, pendant les déplacements ou le suivit, la monture aura une imprécision sur le Goto et le suivit. Pour vérifier le voltage, avec la raquette de commande de la monture EQ6 Aller dans le menu "Utility" >"Show informations" > "Power voltage". Le voltage doit être de 11V à 15V. (le bon compromis 13.8V) Une tension non comprise dans cette plage peut endommager définitivement la carte contrôleur voir même la raquette SynScan. Le fait de faire fonctionner la monture avec une faible tension d'alimentation. Générera un courant élevé à travers les composant. Info micrologiciel: correction d'une lecture de tention incorrecte sur le conrôtleur manuel SynScan V3. Sur certaines commandes manuelles SynScan V3, la lecture de la tension dans le menu "Utility" >"Show informations" > "Power voltage" est beaucoup plus élevée que la vraie tension d'alimentation. Dans de tels cas, utilisez ce micrologiciel pour résoudre le problème ici Prévoir une bonne Alimentation 12V de 5A minimum . Consommation monture N-EQ6: 420mA au démarrage sans suivit ± 0.030mA. . 600mA en suivit ± 0.050mA. Goto 1.1A à 2A suivant la charge. Moteur pas à pas HM6GT-F00-1A: 0,8A (± 0.06mA) par phases en Goto Caractéristique moteur pas-à-pas. Réf SkyWatcher: HM6GT-F00-1A Moteur pas-à-pas Bipolaire de type NEMA 17 Angle de pas (°): 1.8°. Dimensions (L*W*H) : 42 x 42 x 39 mm Courant nominal: 1A Couple de maintien: 0.4Nm Résolution: 200 pas Résistance par phase: 6.4 Ω ± 5% Inductance par phase: 11 mH ± 10% Diamètre de l'arbre: 4.90 mm Type d'arbre: Coupe en D Arbre simple / double arbre: Arbre simple Nombre de pas par tour: 783.333 Nombre de de µpas par tour : 12533.3333 Moteur de substitution: Osmtec 17HS15-0854S Osmtec 17HS19-0854S Aide à Analyse de l'Erreur Périodique Par Gandalf, Tuto ici Vérifier les phases moteur DEC & RA: HM6GT-F00-1A: figure 7 Par bobine 6.4 Ω ± 5% Pin 1 = Orange avec Pin 2 = Bleu Pin 3 = Jaune avec Pin 4 = Rouge Manque de couple moteur pas a pas, c'est un problème d'alimentation. Vérifier câblage moteur Vérifier le régulateur le convertisseur DC-DC U4. Vérifier les driver moteur U7, U8, U9, U10: figure 3 Mesurez la résistance entre GND et chacun des 4 pin du connecteur du moteur (RA et Dec). La résistance doit être, > à 7 MΩ. Si l'une des résistances est < à 1 KΩ, cela signifie que le driver A3959SLB connecté à la broche est endommagé et doit être remplacé. Important! Les drivers A3959SLBT peuvent avoir un court-circuit, s'il se retrouve alimenté en courant sans que les moteurs pas à pas ne soient connectés a la carte. les drivers seront endommagés et devront être remplacés. Description: Les driver est conçu pour commander le moteur en courant et non en tension. Sur la figure ci-dessous, vous pouvez voir les deux résistances shunt Rs1 et Rs2 (R70; R80; R90; R100) de 0.680 Ω connectés entre la partie inférieure du pont en H et la masse, ces résistances vont permettre de mesurer le courant en permanence dans les bobines du moteur et agir ainsi sur l'électronique de commande du pont en H Les quatre MOSFET sont bien sûr commandés en fonction du signal « STEP » généré par le microcontrôleur, mais également en fonction de la tension mesurée aux bornes Rs. En fait quelle que soit la tension qui alimente le driver, celui-ci va surveiller le courant à l’intérieur des bobines pour qu’il ne dépasse pas la valeur nominale réglée. Testeur de pic 16F886 Description : Ce schéma montre comment tester les microcontrôleurs PIC16F886 dessoudé après avoir téléchargé le fichier .HEX depuis MPLAB IDE. Il s'agit d'un problème courant avec ce type de carte, à savoir que la télécommande affiche "Caution...Both Axes No Response" . Cela se produit généralement si la communication série échoue sur les microcontrôleurs. Le circuit contient deux Microcontrôleurs PIC16F886, un pour RA et un pour DEC. Les 2 PIC16F886 ont le même firmware, la 21ème broche (RB0) indique au PIC, est-ce le RA ou le DEC. Si le ou les PIC tombe en panne, il est possible de les remplacer et de les recharger. Le firmware .mcf (Motor Controller Frmware) peut être téléchargé depuis le site Web de Skywatcher , attention le PIC16F886 vide ne peut pas être téléchargé avec l'utilitaire Windows via le contrôleur manuel. Heureusement, le fichier .mcf est un fichier .bin, qui peut être converti en .HEX, qui peut être flashé sur le PIC16F886 à partir de Microchip MPLAB X IDE. Cette conversion n'est pas simple, certains convertisseurs bin2hex fonctionnent, d'autres non. Flasher le PIC avec le PICKit 3. Le PICKIT ne suffit pas à lui seul pour télécharger le firmware, il faut fournir un +5V externe (VDD) au PIC pour pouvoir le télécharger. Après avoir flashé le firmware, il est possible de tester le PIC en connectant la télécommande (raquette SynScan) à l'aide du schéma ci dessus. La télécommande est alimentée par cette source +5V. NE connectez PAS le 12V, cela endommagerait le Pic!!! Si la programmation a réussi, la raquette affichera "RA/Azm... No response!" si le PIC est en mode DEC, et "Dec/Alt... No Response!" si le PIC est en mode RA. Dans ce cas, le PIC **fonctionne** et il est possible de le souder en toute sécurité sur la carte mère. Vérifier la diode schottky D1: figure 4 Test d'une diode Schottky au multimètre (sens passant) typiquement, on obtient des résultats entre 100mV et 300mV. Diode Schottky SK34A : 165mV à 190mV sens passant, OL sens ouvert. Diode claquée : court-circuit dans les 2 sens. Vérifier la diode PN D4 & D5: figure 4 Test d'une diode PN au multimètre (sens passant) typiquement, on obtient des résultats entre 400mV et 700mV. Diode PN : 610mV à 705mV sens passant, OL sens ouvert. Diode claquée : court-circuit dans les 2 sens, pensez au remplacement du composant.. Vérifier un condensateur: figure 5 Un condensateur c''est un composant dit passif, ne peut être testé qu’en étant séparé du circuit auquel il est raccordé. Il faut aussi le décharger. Mettez pour cela ses 2 pôles en contact avec un élément métallique quelconque. Il existe plusieurs façons de tester un condensateur pour savoir s’il fonctionne convenablement. Réglez le multimètre sur la position ohmmètre. Selon la capacité de votre condensateur, adaptez le calibrage de l'ohmmètre pour qu'il corresponde le mieux à votre condensateur ex 1 000 ohm/1K. Lorsque l’afficheur du multimètre (numérique) indique 10000(ou plus) puis redescend à 0, le condensateur fonctionne correctement. Si en revanche l’afficheur reste à 0 ou bien à la valeur précédente (10000 ou plus), le condensateur est défectueux, pensez au remplacement du composant. 2emme façons de tester un condensateur. Réglez le multimètre sur la position Capa. Selon la capacité de votre condensateur, adaptez le calibrage de Capa pour qu'il corresponde le mieux à votre condensateur. Si la capacitance que vous voyez s’afficher est proche de celle qui est notée sur le composant, vous savez qu’il est en bon état de fonctionnement. Si elle est inférieure de beaucoup ou si elle est proche de zéro, le condensateur est HS. Exemple de condensateur HS ci-dessous Vérifier une résistance: figure 6 La résistance c''est un composant dit passif, il conduit l'électricité avec un effet résistif. Il est bidirectionnel, il n'y a pas de sens obligatoire du passage du courant. Sont rarement assujettis aux pannes (sauf suite à la défaillance d'un semi-conducteur ou alors dus à un très gros défaut de fabrication ou de conception du montage !). Les résistances de puissance sont plus sujettes aux pannes, pour les même raisons que cités précédemment, mais également parce qu'elles sont amenées physiquement à dissiper de la chaleur, et parfois un peu trop pour elles : Elles vont donc soit se mettre en circuit ouvert, soit carrément changer de valeur (généralement pour prendre une valeur supérieure). Une résistance possède une résistance ohmique dont la valeur réelle peut varier légèrement par rapport à la valeur indiqué sur elle, cela est lié à sa tolérance. La plupart du temps, la mesure de la valeur ohmique d'une résistance ne peut être considérée comme valable que si elle est effectuée hors circuit, c'est à dire si au moins une de ses deux pattes n'est raccordée à rien. La valeur mesurée doit être proche de la valeur attendue, à sa tolérance près. Si ce n'est pas le cas (valeur bien plus élevée par exemple), pensez au remplacement du composant. Mesure en circuit Si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur attendue, on peut supposer que la résistance est bonne mais ce n'est pas certain. Il est rare de mesurer en condition normale une valeur de 20 ohms alors que la résistance est marquée 150 Kohms, mais cela est néanmoins possible dans certains cas, notamment en cas de présence de bobinages ou de transfo directement en relation avec la résistance en question. Seule sa déconnections (même partielle) peut permettre de confirmer son état. Vérifier le convertisseur DC-DC U4: figure 1 Régulateur SMPS 2171WU mesure la tension sur pin IN du U4 tension comprise à ≃ 12V (Tension d'alimentation). Si pas de tension sur IN, vérifier D1 et L40 voir même L1. Ci il y a une tension comprise à ≃ 12V du U4 sur pin 5 IN, vérifier les tension suivantes pin FB, COM et le + de C48 Mesure de la tension sur pin FB comprise à 1.24V (Tension de rétroaction). Si tension incorrecte sur FB, régulateur U4 HS, pensez au remplacement du composant. Mesure de la tension sur pin COM comprise à 1V (Compensation de fréquence). Si tension incorrecte sur COMP, régulateur U4 HS, pensez au remplacement du composant. Vérifier la tension sur le + de C48 tension comprise à 33V. Si tension incorrecte vérifier D2 et L14, si D2 et L14 correcte il y a suspicion que U4 est HS, pensez au remplacement du composant. Vérifier le régulateur de tension fixe monolithique U1: figure 2 Régulateur 78D05AL mesure la tension sur pin IN du U1 tension comprise à ≃ 12V (Tension d'alimentation). Si pas de tension sur IN, vérifier D1 ou L11 voir même L1. Ci il y a une tension sur pin IN de ≃ 12V du U1, vérifier la tension sur pin OUT du U1, tension comprise à 5V. Si pas de tension sur OUT, celui-ci est HS, pensez au remplacement du composant. Avant toute intervention sur la carte électronique. La décharge électrostatique (ESD electrostatic discharge) est un passage de courant électrique entre deux objets possédant des potentiels électriques différents sur un temps extrêmement court. Le terme est souvent utilisé en électronique et dans l'industrie lorsque l'on veut décrire des courants fugaces non-désirés pouvant endommager l'équipement électronique. Une décharge électrostatique est un problème grave dans l'électronique des solides, tels que les circuits intégrés. On ne s'en préoccupe jamais, mais l'électricité statique est un phénomène particulièrement destructeur dans de nombreux domaines et en particulier dans l'électronique. Comment est-elle évacuée normalement ? toucher une surface métallique mise à la terre. L'Electricité statique : l’ennemie invisible de vos matériels informatiques A SUIVRE Mise à jour le 31/08/2023

Ca m'intéresse, quand je vois ton système, comment l'EQ6 s'insérait dedans ? Je pense au cylindre D29 x 14 qui constitue le point bas de la monture. Ce sont les mesures que j'avais faites sur ma propre EQ6R Pro. Dans mon système seul la partie de D64 x 4 mm de la monture est centrée par le disque de frein, la partie dessous est libre en radial. La monture n'entrait pas dans le disque tel quel, j'ai limé doucement à la lime demi-ronde jusqu'à ce que ça entre ajusté.

Bonsoir les astros, Je voulais faire un entretien de ma monture équatorial EQ6R-pro par moi-même car elle commence à avoir vraiment du mal. Démonter, nettoyer, regraisser, et en profiter pour remplacer les roulements (les 6 des axes principaux, et ceux des vis à billes) par des SKF de meilleure qualité. Quelle brillante idée car me voilà dans la panade, je ne sais jamais trop dans quoi je me lance moi 😝. Cela dit c'est intéressant de voir comment tout ça fonctionne à l'intérieur. Ayant regardé quelques tutos sur Youtube, notamment celui de Astronote concernant le démontage d'une EQ6, et un en anglais qui se concentre sur mon modèle plus précisément, je me retrouve quand même bloqué pour le démontage de la vis sans fin. Pour cette dernière, il y a une sorte de grosse vis percée, dans laquelle passe l'extrémité de la vis sans fin. Pour deviser, je vois 2 fentes colinéaires de part et d'autres du trou de la vis, sur le flanc visible. (voir la photo en pièce jointe) Sur la vidéo en anglais, la personne utilise une pince à becs longs et fins. J'ai essayé avec la mienne, mais elle est juste trop grande sur l'extrémité des becs et n'entre pas dans la fente. J'ai beau eu chercher sur internet, j'ai trouvé des genres de douilles pour adapter sur un manche avec un carré, mais souvent avec 4 "ergots" au lieu de 2, et les quelques références ou il y en a 2 sont souvent trop larges par rapport à la fente de la vis. Est-ce qu'il existe un outil adapté pour viser et deviser cette pièce? Sinon pensez-vous qu'une pièce en impression 3D pourrait tenir le couple nécessaire au dévissage (fil, ou résine?)? Ou alors je trouve une pince avec des becs plus fins, mais j'aurai bien voulu avoir un outil spécialement adapté pour les futurs démontages et qui ne risque pas d'abimé la pièce en question, car elle est n'a pas l'air bien solide. Aussi il y a du frein filet, là aussi auriez-vous une astuce? Faut-il chauffer (comment?) ou en mettant simplement suffisamment de couple ca peut passer? Merci d'avance pour vos éclairages, j'essaye déjà d'avancer avec ceci pour finir le démontage, et ensuite si je rebloque, je vous demanderai peut-être comment faire pour mettre la bonne pré-charge sur les roulements, ou encore comment remettre les nouveaux roulements sans les défoncer). Bonne soirée étoilée. A++

Hello voilà quelques semaines que j'ai pu me lancer dans des sessions photo à proprement parler, après la phase apprentissage du matériel et du logiciel. Il faut dire que la météo a été capricieuse et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai eu le temps de peaufiner l'installation, câblage etc. pour que la mise en place soit plus rapide et avoir moins de tentation de "oh oui mais le temps n'a pas l'air top, ça prend du temps à installer/ramasser". Ce qui me permet de, bien énervé, passer de l'état "coffre de break" à l'état "mis en station" en 15-20'. Plus court il faut se poudrer le nez et pas sûr que les stimulants soient bons pour la vision nocturne. Il faudra que je fasse un post là-dessus dans le coin bricole, moyennant un peu de temps pour regrouper infos et photos. Ma bestiole : SW 200/800 sur EQ6R-Pro, ASI294MC Pro, EAF. Côté soft je suis sur INDI/KStars+Ekos sur un RPi5. Pour le traitement j'utilise Siril. J'ai pu pour le moment faire quelques sessions début avril, fin avril et une mi mai. Donc je suis encore assez vert sur tout ce qui est choix d'exposition, traitement etc... Dans l'ensemble la plupart des brutes sont prises à 120..180s, -10°C, et sauf mention contraire : gain à 50 il n'y a que des darks pour le stacking, je n'ai eu l'écran à flats que dernièrement. Et je ne suis pas encore sûr du réglage d'exposition / ADU vu qu'il y a des restes de donuts de poussières présentes sur la caméra pas de filtre luminance, ça peut être pertinent sachant que la cam réagit aux proches IR et UV Pas (encore) de guidage, alignement polaire au VP sauf sur celles à partir de mi-mai où j'ai testé le module alignement polaire de Ekos et réduit l'erreur. Et les photos Nébuleuse de la tête de poisson (NGC896), 19 avril, 10 x 120s Je dirais que je manque de temps de pose pour faire quelque chose sur cet objet. A voir quand je maîtriserai avec le guidage. Triplet du Lion, 20 avril, 10 x 120s, gain = 280 Le gain, ouch. Je testais, j'ai regardé les courbes de caractéristiques de la caméra après et compris que sauf cas très spéciaux ce n'est peut-être pas le mieux à faire pour la dynamique. Sans doute la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir le fond stellaire noir ET les galaxies. Bode (M81), 23 avril, 10 x 120s Pour la petite histoire j'ai 2 séries quasi identiques de M81 hormis une petite rotation, car j'ai refait cette série après avoir (les boules) accidentellement foutu par terre mon tube. Une décollimaton traumatique et redressement d'araignée plus tard, il semble qu'il n'y ait que la peinture qui ait pris. Le Sombrero (M104), 24 avril, 10 x 120s Un peu crassou avec du bruit dans les dégradés Un bout de la nébuleuse Amérique du Nord dans le cygne, 16 mai, 20 x 180s C'est la première qui a profité de l'alignement polaire avec le module Ekos. Gagnerait certainement à un allongement du temps de pose. Nébuleuse du Voile Est dans le Cygne, 16 mai, 20 x 180s Là c'est plus dur pour le post-traitement, avec cette luminosité de fond. Peut-être pas un objet de débutant... Galaxie du Tourbillon (M51) le 24 mai, 20 x 180s avec flats mais probablement inutiles car je n'avais pas trouvé le mode auto, j'ai réglé comme je pouvais avec l'histo de FITS viewer... Amas d'Hercule (M13), 26 mai, 20 x 120s Premier avec les flats bien réglés et une déconvolution pas simplement "blind"; peut-être trop longue exposition pour ce type d'objet, à expérimenter pour avoir des résultats à comparer. Dans les traitements sur l'image stackée sur Siril gradient (background extraction) plate solver et calibration photométrique d'après le résultat deconvolution : blind sur toutes sauf M13 où j'ai suivi un tuto de deep space astro sur youtube stretch : c'est là que je galère; pour le moment je n'arrive pas à me servir d'autre chose que le asinh. Il faut que je creuse sur les autres. C'est quand qu'il pleut ??? puis un coup de green noise et réglage de saturation, là c'est un peu les goûts et les couleurs (sans jeu de mots ou presque) Pour l'instant je vais essayer de ne pas trop me disperser sur les objets pour avoir des bases de comparaison. Reste à avancer sur l'automatisation, un élément clé quand on doit faire des heures d'acquisition. La partie flats est clairement un point à arranger, ça fait une intervention manuelle en pleine session. Les écrans dustcap motorisés existent mais argh, le prix ! Je vais sans doute étudier les versions DIY avec un protocole supporté par INDI. Voilà mes clichés pour l'instant, affaire à suivre et bonnes observations à tous !

En attendant les tôles qui sont commandées j'ai pu couvrir avec des chutes de bac acier démontée d'une ancienne toiture. Avec du carrelage ça fait mieux Par contre surprise désagréable hier en voulant faire quelques photos : mise en station KO, et comportement étrange quand je voulais affiner avec le module PA d'EKOS. Une fraction de tour de vis faisait sauter mon erreur d'azimut de 12', j'avais aussi des trucs bizarres sur la latitude. Je pense (j'espère) avoir trouvé le coupable : Quand je réglais, ça résistait puis ça partait d'un coup, la monture devait aussi se balancer imperceptiblement sur ces amas de peinture roulés à la main sous l'EQ6R. Platine poncée finement Puis remontée enduite de graisse téflon pour roulements de vélo, à la fois pour que ça glisse et pour protéger la partie non peinte du disque de frein de ma Golf toute corrosion qui la rendrait moins lisse. Essais ce soir si le ciel le permet.

Salut tout le monde ! Voici le résultat d'un essais d'imagerie rapide, je me prend pas mal à cette technique , je trouve magique de voir sortir des images d'un fond de bruit numérique... Le setup utilisé ici est le C9 avec EQ6r , la caméra est une 290MM qui me sert normalement pour le guidage, sa sensibilité est intéressante. Je ne pousse pas jusqu'à faire de la couleur, ce qui m'intéresse ici c'est voir le procédé qui diffère pas mal du traitement de ciel profond classique. Le manque d'étoile pour le guidage, l'astrométrie puis l'empilement se fait sentir. Je trouve que la finesse des détails est bien plus importante qu'en imagerie standard. le seul hic les volumes traités, chaque cessions de quelques heures à peine fait entre 500Go et 1To. J'ai fait des poses entre 50ms et 90ms pour ces deux images, la qualité du ciel ( turbulence) est vraiment indispensable pour en tirer le meilleur. M57 est ici un mélange de poses longues, et très courtes... Je me permet aussi de relancer sur ce fil esperant avoir plus de réponse que sur l'autre ! Bonjour à toutes et à tous, Astrophotographe, Observateur et habitant en Cévennes, je mène actuellement une étude de faisabilité pour la création d'une micro-ferme à télescopes. L'idée est de valoriser le ciel exceptionnel de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) des Cévennes en proposant une infrastructure automatisée, sécurisée et à taille humaine pour héberger des instruments à demeure. J'en ai déjà discuté avec certain d'entre vous, comme vous le savez je suis hébergeur dans la RICE je reçois donc pas mal d'astrams qui voudrait parfois laisser le matériel chez moi ... J'aimerais soumettre ce projet à vos critiques techniques, vos retours d'expérience ou vos attentes si vous avez déjà envisagé d'implanter un setup à distance. J'ai fait un petit questionnaire qui me permet d'y voir plus clair ! Pour les grandes lignes, j'envisage un bâtiment avec toit roulant, avec une annexe rangement , un coin dortoir aussi... Réseau fibre pro. Habitant à proximité directe, je serai en mesure d'assurer la présence physique sur site (petites interventions manuelles, vérification après intempéries, réarmement, maintenance légère.) Accès très facile ( 2h20 de Montpellier par exemple) , on change pas de pays c'est accessible en voiture, en train... SQM moyen de 21.8 mesuré au ninox. le questionnaire est ici : Questionnaire Création d'un hébergement à télescopes Merci d'avance pour vos retours, vos conseils techniques et vos critiques constructives ! Bon ciel à tous, Hervé

Au marché aux nébuleuses ! 🙂 Pour le charger dans un véhicule, tu as une rampe, ou le poids chargé reste gérable avec une lunette et une monture plus légère ? J'ai eu la bonne idée de me fabriquer une mallette pour l'EQ6R avec du contreplaqué de récup, avec de la cornière galva pour renforcer les arêtes. Le résultat pèse 15kg à vide, ajoute la monture et ses accessoire, c'est quasi un sac de ciment. Au final en mobile j'utilise un chariot de camping/pêche. https://www.decathlon.fr/p/chariot-de-transport-de-materiel-de-peche-pf-trolley-xl/340630/m8759554 Ca prend pas mal de volume, jusqu'à 80kg et plié ça rentre avec le reste du matos dans le coffre. J'ai une table de pique nique pliante avec les chaises intégrée, modèle classique et pas cher, merci leboncoin. Sympa la carte en pyrogravure sur la tablette.

Bonjour à toutes et tous👋, Je viens vers vous car, après plusieurs mois d’observations enrichissantes au possible, je souhaite en parallèle me mettre à la photo. Je vais essayer de vous donner le plus d’éléments possible pour que vous me guidiez, et je vous remercie d’avance de prendre le temps de me lire et de m’aider ! Cahier des charges Budget prévisionnel : environ 5000€. Dans ce budget, j’inclus tout : monture, optiques, filtres, caméra, batterie, … Je n’exclus pas de mettre plus au fur et à mesure de mes découvertes et apprentissages, mais ce sera dans un deuxième — troisième, quatrième… — temps. Cibles : ciel profond. Tout m’y intéresse, des régions HII les plus étendues, aux petits amas ou galaxies lointaines en passant par les nébuleuses planétaires ou autres bulles de WR. Je sais qu’il n’existe pas de matériel miracle-qui-fait-tout, je suis prêt à ne traiter qu’un sous-ensemble de types de cibles / rendus dans un premier temps, puis compléter ensuite. Pas de planétaire, éventuellement la Lune mais marginalement. Investissement personnel : prendre le temps d’apprendre progressivement. Tout faire d’un coup sans comprendre ce qui se passe, avec un setup entièrement automatisé, ça ne m’intéresse pas ; je veux maîtriser un minimum ce que je fais, quitte à y passer du temps et avoir moins de résultats, et plus tard seulement automatiser ce qui m’embête vraiment. Je vais quand même prendre une monture GoTo, je garde les recherches manuelles pour mes observations. Mais du coup, je ne suis pas rebuté par la collimation ou la mise au point manuelle, ni par le changement des filtres à la main. En termes logiciels et informatiques, je bosse sur Linux, et j’ai déjà quelques notions de traitement d’image — même si la photo macro, de portrait, ou de paysage est fondamentalement différente de l’astrophoto, j’en conviens. Par contre, je veux éviter les bricolages hasardeux (pour moi) de type "fabriquer sa propre batterie", l’électricité, je ne touche pas, ou faire des impressions 3D (c’est rigolo, mais bon). Résultats attendus : qualité >> quantité. Ne faire qu’une cible par nuit, ou même sur plusieurs, ne me dérange pas, tant que j’ai un résultat au final. Au passage, je précise que j’aime tant la couleur des NP, que les HOO/SHO sur certaines nébuleuses, que les photos monochromes notamment de certaines galaxies avec de belles structures. J’ai aussi comme objectif d’imprimer mes meilleures réalisations pour refaire la déco chez moi. Configuration du poste : pas de poste fixe ! J’ai la possibilité d’imager depuis mes balcons, mais ce n’est pas mon premier choix (même si je risque de le faire assez souvent au final). Le transport de matériel n’est pas un problème, j’ai de la place dans mon véhicule, et arrivé sur mes sites d’observation, je n’ai que quelques mètres à faire pour poser le matériel, donc le poids n’est pas un critère primordial — après je ne suis pas Hulk non plus 😆. Précision tout de même : quand je voyage, je trimballe déjà un dobson 10" et deux enfants, donc je privilégie un emcombrement relativement modéré. J’ai déjà prévu à long terme d’avoir un serrurier à la place du tube plein pour gagner en volume restant dispo (et prendre plus grand en ø au passage), mais pour le moment… Qualité du ciel : ça dépend 😬 Concernant "mon" ciel, c’est le ciel de banlieue bordelaise, je peux bouger facilement pas trop loin et avoir un ciel avec une pollution lumineuse nettement plus modérée (Bortle ~5). Sur mes balcons, on est sur du 6-7 avec des lampadaires de toutes les couleurs (pfff). J’ai aussi un pied à terre en ciel Bortle 2-3 dans le Cantal, où je me rends plusieurs fois par an, et où je compte bien passer du temps à imager. Voilà pour les prérequis, maintenant mes réflexions en cours et questions sur lesquelles j’espère votre aide. Réflexions en cours Je me suis préparé une feuille de route : débuter par une lunette de bonne qualité assez courte (~300 mm / APS-C) pour imager plutôt large, évoluer ensuite en prenant en complément plus long (~800mm / APS-C, soit une lunette 4-5", soit un télescope 8", c’est pas clair pour moi, mais j’ai le temps) pour les objets plus petits, à plus long terme, si besoin, compléter avec du (très) long pour les petits objets ou détails. Mon raisonnement est qu’en commençant ainsi, je me passe déjà de la nécessité d’un auto-guidage, la MAP est sans doute moins compliquée et comme je préfère commencer à la mimine, autant éviter de me mettre en difficulté avec ce qu’il y a déjà à apprendre. Ensuite, la monture : j’ai principalement en tête trois modèles Star Adventurer GTI, HEQ5 pro, EQ6R pro. Je pense que la HEQ5 pro pourrait être le bon choix, car elle correspond en gros à la config envisagée pour le long terme (sauf si je prends un monstre plus tard); au passage, j’ai vu passer dans les PA des Celestron AVX à pas trop cher, je me demande si ça ne vaut pas le coup de regarder de ce côté-ci, mais on m’a dit qu’elles durent moins dans le temps que les HEQ5 pro et que côté suivi, c’est pas aussi précis (ça doit dépendre des réglages je suppose aussi). D’un autre côté, partir sur une SA me permettrait de garder du budget pour le reste, avec la contrainte de revendre pour upgrader inévitablement et pour une qualité en deça, et enfin l’EQ6R me permettrait de ne pas être limité pour mon projet et de ne plus me poser la question, sauf si j’envisage une monture plus légère à terme 🫠 À ce propos, j’ai éliminé d’office les montures à ondes de déformation ("harmoniques"), car si j’ai bien pigé, elles n’ont pas d’erreur périodique et nécessitent un autoguidage pour éviter le caractère aléatoire des erreurs, or je veux simplifier au max mes débuts donc éviter si possible l’autoguidage — si je me trompe, j’ai plus qu’à ajouter des choix dans la liste 😅 Enfin, la caméra : reflex (APS-C ou FF) caméra astro non-refroidie (ou "fan cooled") couleur / monochrome caméra astro refroidie couleur / monochrome J’avoue que cette partie est nettement plus floue pour moi, d’un côté je suis attiré par les caméras astro parce que ça fait sens, mais d’un autre côté je ne voudrais pas commettre un excès de confiance en m’embarquant sur une pente trop raide. Mon souhait n’est pas de rechercher à tout prix la facilité, et je ne me rends pas vraiment compte si un reflex est vraiment très différent à utiliser qu’une caméra couleur, avec et surtout sans TEC (pour le monochrome, opérationnellement, on ne fonctionne plus pareil). À taille de capteur égale, pour moi c’est la même chose, à ceci près qu’on contrôle la caméra via un PC vs directement sur le reflex et/ou un intervallomètre. Par contre, en termes de rendu brut, j’imagine qu’on peut dire que cam astro > reflex, et dans ce cas je préfère de meilleures bases avant traitement au prix d’un effort opérationnel supplémentaire que plus d’effort dans le traitement sur des bases moins bonnes. J’ai volontairement laissé de côté les caméras monochromes, ceci dit, je n’ai pas l’impression que ce soit nettement plus compliqué à utiliser qu’une cam couleur (je ne parle pas du budget évidemment). Je comprends bien que pour obtenir une image couleur, c’est moins direct, mais ça ne me semble pas totalement dingue comme effort pour une qualité (même si ce n’est pas toujours hyper perceptible) et flexibilité supérieures. Je pense avoir fait le tour de toutes mes interrogations. Si vous m’avez lu jusque-là, déjà bravo, je sais que ça fait beaucoup, et je vous remercie par avance pour vos avis et éclairages ! Bon ciel. Cyril

Parce que je compte un jour acheter une EQ6R PRO ou un équivalent donc je ne souhaites pas investir d'avantage dans celle-ci

Bonjour, Voici mon 1er essai avec un filtre Ha-OIII, 7H de pose sur la nébuleuse du croissant ! Je n'ai pas encore pu essayer le filtre SII-OIII avec cette météo. Si vous avez des conseils à me donner pour le traitement, je suis preneur ! Matériel ASI AIR 585 MC AIR EQ6R RC 152 FILTRE altair 6nm

Dur a dire dans le temps mais ça me semble pas déconnant de penser qu'un EQ6r sera plus robuste et durable, ces machines sont vraiment des chevaux de traits. Mais elles sont tellement lourdes et volumineuse que si comme moi tu doit démonter et déplacer le set up régulièrement c'est la galère. Idem pour faire du nomade avec ça doit être la croix et la banière. Je pense que si tu vise un poste fixe par contre l'EQ6r vaut plus le coup vu son prix vs une harmonique. Je plussoie, je met ma 150i sur un trépied acier d'EQ6r justement et c'est béton. Pas besoin de contrepoid par contre chez moi, mais ma lulu est assez légère pour son diamètre.

Salut les astrophotographes, Mi août j'ai récupéré un LX200 8" ACF avec une monture EQ6R Pro en remplacement de mon CPC 800. Je n'ai eu l'occasion de m'en servir que 4 fois depuis l'acquisition. Les 3 premiers essais étaient fastidieux, peu ou pas d'observations, quasiment que du montage, démontage, réglage de problèmes et apprentissage. Mais enfin ! Hier le ciel m'a sourit et j'ai pu réaliser ma première photographie avec cette monture. Je vous présente mon travail sur la galaxie du triangle, mon principal objectif photo jusqu'à décembre. 🤩 Objet : M33 - Galaxie du Triangle Lieu : Observatoire de Luzernod - Pilat - 42 Date : 30.10.2025 Télescope : LX200 8'' ACF Monture : EQ6R Pro Focale : F/D (6,3) - 1280 mm Appareil Photo : Canon EOS 2000 D Image : 35 x 180" - 1600 ISO Filtre : Défiltré total DOF : x20 Darks + Offsets + Flats Traitement : Empilement sur SIRIL puis traitement sur Photoshop

Bonjour à tous, Pratiquant l'astrophotographie depuis quelques années avec un télescope Newton 200/800 sur une monture EQ6R Pro, je souhaite aujourd'hui faire évoluer mon matériel. Jusqu'à présent, j'utilisais un boîtier Canon 1000D partiellement défiltré, mais je désire maintenant passer à une caméra dédiée. Pour des raisons de budget, et afin de pouvoir investir également dans un correcteur de champ indispensable, j'envisage de me tourner vers la ZWO ASI294 MC Pro. Cependant, je constate que de nombreux astrophotographes optent pour l'ASI 2600. Existe-t-il une réelle différence de qualité d'image entre ces deux modèles qui justifierait cet écart ? Je vous remercie par avance pour vos précieux retours d'expérience.

Merci beaucoup, ça me va droit au cœur Pourquoi pas un tirage un jour, faut que je me forme plus la dessus. Merci Eric! Je pense qu'il est possible d'avoir un bon rendu avec des cam couleurs oui, je suis passé par là, mais il est claire pour moi ayant testé les deux que les cams mono sont un bon cran au dessus. Mais pour débuter une caméra couleur reste idéal. SVBony à sortie une caméra à base de capteur IMX571 à 1200€ donc ZWO commence à être sérieusement mise en concurrence. Après tu n'as pas de revendeur français qui fait l'intermédiaire donc faut passer par SVBony directement pour le SAV. Mais les caméra ZWO reste des valeurs sure/éprouvé donc si tu as les moyens tu ne devrais pas être déçu. En terme de monture le conseil que tout le monde te donnera c'est toujours de prendre la monture avec le plus de capacité de charge que tu puisse te permettre financièrement, car on veut toujours un instrument plus gros au bout d'un moment. Après si tu as un ciel Bortle 3/4 chez toi ça peut plus valoir le coup de partir sur une EQ6R certes plus lourde et peu transportable, mais moins cher et plus capacitaire qu'une harmonique. Mais pour tout ce qui est bricolage à ce niveaux tu n'as pas trop de soucis à te faire, tout s'emboite relativement simplement comme des lego, je ne suis pas très bricoleur non plus 😅 Super, merci! ça m'étonne qu'elle n'ait pas de désignation en propre, elle est assez large quand même 😮

Salut les astrophotographes, Je vous présente ma version de la nébuleuse du Croissant, c'est mon premier essai avec de l'autoguidage donc je n'ai pas fait une session entière dessus. Je pense la réessayer un jour en utilisant le filtre L-Extreme, sur des poses plus longue et avec plus d'intégration. Objet : NGC 6888 - La nébuleuse du Croissant Magnitude : 7,4 Dimensions : 18' x 13' Lieu : Observatoire de Luzernod - Pilat - 42 - Bortle: 4.7 Date : 22.05.2026 Télescope : C11 XLT Monture : EQ6R Pro (avec autoguidage) Focale : 1748 mm Appareil Photo : Canon EOS 2000 D Image : 20 x 240" - 3200 ISO Filtre : Eos Clip Optolong UHC DOF : x10 Darks + Offsets + Flats Traitement : SIRIL / Photoshop

C'est normal qu'il n'ai pas trouvé car je me suis trompé sur le nom au moment de la saisie, c'est LDN910 et non SH2, j'ai corrigé, merci pour la remarque. Le Taka avec une EQ6R, c'est moi en Provence et l'Askar et Ioptron IEQ45 en Arabie Saoudite. Certain shoot cette zone avec moins de temps d'expo. Merci en tous cas. Merci Phil. 100h à 2, j'ai déjà shooté 120h seul l'année dernière cela m' pris tout l'été et un partie de l'automne pour être déçu à la fin. Merci de nous deux.

Salut à tous, Avec deux soirs d'accalmie en Région parisienne, et un peu de temps pour shooter, je me suis tenté sur la nébuleuse de l'Iris. NGC7023. J'avais testé avec le même newton que l'année dernière, mais j'étais avec un EOS 6D à l'époque , cela donne un autre champ avec la 294MC . Malgré de nombreux déboires avec mon raspberry sous astroberry (plantage, réseau introuvable, alignement polaire aux choux, samba hs...), qui au passage va être rapidement changé par un mini PC sans ventilo sous nina, j'ai réussis à récupérer 324 prises de 120 secondes sur 506 au total. Je perds en moyenne 1 à 2 heures par séances avec ce system, je vais regarder des tutos et j'espère m'en sortir rapidement avec NINA qui sera une nouveauté pour moi. Pour la comparaison le shoot de l'année dernière : Et enfin celui de cette année : Le Matériel : EQ6R Pro ASI294 MC Pro ,Gain 120, Offset 30 Astroberry : dithering auto PHDD2 250/1200 + Baader 2" Correcteur de coma MPCC Mark III + masque de chanfrein Zwo focuser Bortle 5 Guidage Zwo asi mini + lunette guide 50/180 Filtre Altair L-Pro Traitement 324x120 sec DOF (Offset synthétique 1920) Sirilic (2 nuits) GraXpert Pix : Photometriccolorcal EZsoftstreatch Histogram Curves Starnet Saturation séparées Photoshop : courbes et niveaux + NoiseX (45/40) Bon ciel à tous. A+ Nico

Salut à tous , Des nuits clairs et du temps pour sois que c'est bon !!! 🤣 J'ai donc essayé de shooter de nouveau M81, pourquoi de nouveau ? Car l'année dernière je l'avais fait avec mon EOS 6D (je mettrais la comparaison en fin de post ) Le Matériel : EQ6R Pro ASI294 MC Pro ,Gain 120, Offset 30 Astroberry : dithering auto PHDD2 250/1200 + Baader 2" Correcteur de coma MPCC Mark III + masque de chanfrein Zwo focuser Bortle 5 Guidage Zwo asi mini + lunette guide 50/180 Filtre Altair L-Pro Traitement 229x120 sec DOF (Offset synthétique 1920) Sirilic (2 nuits) GraXpert Pix : Photometriccolorcal EZsoftstreatch Histogram Curves Starnet Saturation séparées Photoshop : courbes et niveaux + NoiseX (30/40) Celle de 2025 : La première de l'année dernière (avec beaucoup plus de temps de pose) : Et un traitement plus que moche... Bon ciel à tous ! A+ Nico

Salut à tous, Après quelques mois de disette et aussi des travaux afin de me faire une salle dédiée au contrôle de ma monture, je reprend tout doucement. J'ai toujours voulu faire la nébuleuse de la tete de cheval. Par contre malheureusement je ne peux shooter que deux heures en début de soirée, car elle passe derrière ma maison ensuite En tout cas voici ma maigre prise dont je suis content pour la reprise . 131 poses de 120sec +DOF (Bias synthétique) Le Matériel : EQ6R Pro ASI294 MC Pro ,Gain 120, Offset 30 Astroberry : dithering auto PHDD2 250/1200 + Baader 2" Correcteur de coma MPCC Mark III + masque de chanfrein Zwo focuser Bortle 5 Guidage Zwo asi mini + lunette guide 50/180 Filtre Altair L-Pro Traitement que j'ai simplifié GraXpert Pix : Photometriccolorcal EZsoftstreatch Histogram Curves Saturation Starnet Photoshop : courbes et niveaux + NoiseX (30/40) La photo du bourrin : A+ Bon ciel. Nico

Hello, perso je ne regrette pas mon achat elle est top pour toute les raisons cité plus haut. Quand je compare à ma SW GTI c'est tellement plus facile d'installer, câbler le bousin et de lancer l'acquisition en 5min montre en main quasiment (je n'ai pas de poste fixe, je sors le matos le soir et le rentre au petit matin). Le points faible en revanche que je lui donnerait est que, comme la plupart des montures harmoniques vs une GEM classique, la selle de déclinaison est assez basse donc avec une longue lunette il faut bien rehausser la monture sur le trépied et éventuellement la lulu sur la queue d'aronde pour pas taper le trépied. Je conseil vivement le trépied d'EQ6R + la colonne compatible de chez Angeleyes sur AlieExpress qui a des modèles de 25 ou 30cm avec un système de fix beaucoup mieux penser que la colonne originale de Skywatcher. (oui je crâne avec mes decals NASA) J'ai aussi eu un pépin sur ma première de ces montures (qui faisais clique clique à partir d'un certain angle d'AD) mais elle m'a rapidement été remplacé par Pierro Astro chez qui je l'ai acheté. Depuis pas de soucis (et en plus sur ma seconde ils ont améliorer le hub en passant les ports DC à du 2.1mm au lieu de 2.5mm qui nécessités eux des adaptateurs). Ah oui et une monture harmonique comme celle ci est supposément plus sensible au vent vs une GEM type EQ6r. Ça se sent avec une grosse lunette où à partir de rafales de 15-20kmh mon guidage va se retrouver dégrader à 0.9-1.2" au lieu de 0.4-0.6" sous les 10kmh.

Franchement, pour le CP, le Mewlon ne descendra au mieux qu'à f/10...tu risques de galèrer de mon point de vue... La mise en température a pas l'air non plus limpide. Et a priori, c'est ce diamètre de Mewlon qui a l'air d'être la moins bonne serie. Vu ce que tu cherches en polyvalente, un C8 ou un C9, edge ou non mais fastar (si jamais un jour...) Tu est deja a f6.3 ou f7 au mieux, ce qui demandera un peu d'expérience mais maîtrisable a cette focale avec une monture eq6r et guidage propre. Pour le planétaire, bien collimaté, j'ai vu de superbes images de jupiter ou Saturne.

Idem, le setup est prêt dans le garage et j'ai le choix à l'extérieur. Il faut le porter sur quelques mètres et ça me suffit (pourtant je suis en bonne santé et pas frêle). Donc j'imagine la galère avec une EQ6r... La gestion des câbles avec la 150i est géniale. je bidouille encore un peu avec le guidage. Là je suis autour de 05-0.6, je dois pouvoir faire mieux mais vu que je ne dépasse pas 400 mm de focale (pour l'instant), ça n'a que très peu d'incidence.

Idem que @lviatour, tout est sortie et en place en 5min, aucun équilibrage requis en fonction de quelle lunette j'utilise. Encore 5min pour la mise en station et c'est parti. Je suis "jeune et en bonne santé" mais je dois sortir et rentrer le set up tout les soirs et au petit matin par une petite porte fenêtre j'imagine pas avec un poids d'EQ6R. Surtout que c'est pas tant le poids qui sera embêtant mais aussi l'équilibre du truc à la préhension. Après si c'est entre un large porte de garage et un jardin sur quelques mêtres c'est peut être plus simple, mais j'apprécie la simplicité de l'harmonique.

Salut, de mon coté je met une lunette de 120mm/840mm de focal (une Askar, 9kg au total avec le reste du matos) sur une 150i et sur une nuit avec un seeing correct je peux sans soucis guider à 0.4-0.5" de manière régulier (cf ci dessous il y a quelques jours). Il faut juste passer un peu de temps à jouer avec les réglages phd2 pour trouver ce qui marche le mieux. Ce qui est plus limitant c'est soit quand il y a des rafales de vents >15 kmh, soit quand le seeing se dégrade, mais là tu n'es plus limiter par la monture mais par ton environnement. Une eq6r est peut être plus robuste au vent cependant, surtout avec un gros tube come un newtonien. Entre AM5 et la 150i le choix s'est fait assez facilement: la 150i était moins cher et porté plus que l'AM5. Et à posteriori je me rend compte que le passage des connectiques USB en interne c'est formidable, je ne sais pas comment je ferais sans.