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JL Dauvergne officie plutôt en face : http://www.astrosurf.com/profile/41285-jldauvergne/

Bonne question, je ne l'ai jamais fait. Après l'intérêt du correcteur/réducteur c'est que cela augmente le champ de ta photo (en diminuant le rapport F/D), du coup je vois pas trop l'intérêt d'utiliser une Barlow. Avec une Barlow en 2" peut être ?

J'avais, j'ai plus Mais je n'ai pas eu de problème avec 0s dans NINA. Je n'utilise que le séquenceur simple et quand je fais des bias je renseigne comme ça Si tu veux t'y retrouver facilement, tu peux paramétrer le noms des images (Options/Acquisitions) Si besoin pour copier/coller Création image : $$TARGETNAME$$\$$IMAGETYPE$$\$$FILTER$$\$$FRAMENR$$_$$FILTER$$_$$EXPOSURETIME$$s_G $$GAIN$$_O $$OFFSET$$_$$SENSORTEMP$$_FP $$FOCUSERPOSITION$$_TF $$FOCUSERTEMP$$_$$DATETIME$$_$$STARCOUNT$$ FLAT : $$IMAGETYPE$$\$$FILTER$$\$$FRAMENR$$_$$FILTER$$_$$EXPOSURETIME$$s_G $$GAIN$$_O $$OFFSET$$_$$SENSORTEMP$$_FP $$FOCUSERPOSITION$$_TF $$FOCUSERTEMP$$_$$DATETIME$$s DARK : $$IMAGETYPE$$\$$FRAMENR$$_$$EXPOSURETIME$$s_G $$GAIN$$_O $$OFFSET$$_$$SENSORTEMP$$_$$DATETIME$$ BIAS : $$IMAGETYPE$$\$$FRAMENR$$_$$EXPOSURETIME$$s_G $$GAIN$$_O $$OFFSET$$_$$SENSORTEMP$$_$$DATETIME$$ Te prends pas le chou dans un premier temps. Les caméras IMX571 sont les plus simples à utiliser, pas d'ampglow, quasi pas de bruit, bonne dynamique, full well élevé (pour ne pas cramer les étoiles trop vite). Les offsets (bias) synthétiques tu peux voir ça plus tard et encore, je ne suis pas certain que ce offre un gain sur l'mage. En tous cas les avis sont partagés sur le sujet..

La somme n’a rien à voir, je pourrais très bien être richissimes et totalement nul en astro. Ou je me trompe 😅😅. J’en doute. Astro photographie en planétaire et visuel en planétaire, seulement. En Astro j’en connais un peu, mais pas suffisamment pour risquer cette somme

Petite question : On peut utiliser le correcteur/reducteur avec une barlow ?

Bonjour, Voir réponse @rmor51 dessus. C'est pas cher, quasi indispensable dès qu'on est sur une réalisation type LSS Lhoumeau et c'est là que tu auras toutes les infos... 🙂

bonjour les Seestaristes Problème avec le S50 en mode altAz ou Equatorial, aucune image n'est empilée. Après chacune des photos de 10sec, il est indiqué que la photo est rejetée en raison de filés d'étoiles bilan: chaque session est un échec, et le S50 est inutilisable est-ce que le problème est connu? existe-t-il une solution ? problème mécanique ou de logiciel? existe-t-il un seestarologue qui connait ce mal et a le médicament? merci de votre attention

Je te conseillerais d'adhérer à l'association PIAF, qui regroupe des planétaristes français. https://planetariums-interactifs.org/

j'aime beaucoup le cadrage !! Bravo !!

Merci @krotdebouk pour ce message. Je testerai cette solution avec pix Juste une dernière question: j'ai lu à gauche et à droite que prendre des poses aussi courtes que des bias (donc 0 dans NINA) pouvait poser des problèmes liés à l'éléctronique. Vu que tu as une caméra similaire (d'un point de vu capteur puisque la Player One est un cran au dessus électroniquement) tu n'as jamais rencontré de problème comme cela?

Normalement, quand on dispose de cette somme raisonnable, on sait de quoi on parle. Comme je ne devine pas un débutant, je penche pour une question mal posée, incomplète ...

Si tu fais de la photo classique tu connais les abérations chromatiques. En astro c'est pire, car ca crée des hallos bleu sur toutes les etoiles moyennes et grosses. C'est le cas sur les lunette "ED". C'est pourquoi on prfere les "APO" un peut plus cher, mais meilleurs qualité de photo. De plus, je repete, avec un appareil plein format, je déconseilles les optique de qualité moyenne comme les ED, les bord de tes photos vont etre dégeux ! Donc SV555 240mm ou Samyang 135, ou lunette 60/360 APO (pour un peu plus de zoom, pour les objet de taille moyenne: Attention, avec les lunettes, il faut rajouter 200 euros pour le correcteur. Sauf pour la SV555, il est inclu dedans.

Les darks de flats sont aux flats ce que les darks sont aux lights. Eut un temps, quand les capteurs étaient très bruités et qu'il fallait faire des flats assez longs, plein de secondes, ça pouvait servir. Avec un IMX571 très peu bruité et pour des flats dont la durée d'exposition sera relativement courte (même 10 secondes c'est court), ça ne sert plus à rien. Je vois que tu as Pix, il a un script qui s'appelle WBPP : Tu fais tes brutes (lights) avec un gain, un offset, une température et une durée de pose Tu fais des darks dans le noir aux mêmes paramètres que les lights, gain, offset, température et durée de pose, une quinzaine par exemple. Tu fais des flats au même gain, offset et température que tes lights, juste pour ne pas te poser de question dans un premier temps et ça fonctionnera à merveille. Tu fais des bias au même gain, offset et température que les lights, dans le noir et de la durée de pose la plus courte possible, 0s dans NINA. Dans Pix, tu lances Script/Batch Processing/WBPP En bas il y a 4 boutons avec un +, Bias, Darks, Flats, Lights. Tu lui donnes successivement tes images, tu indiques un Outpout Directory et tu cliques sur Run. Une fois terminé, tu trouveras ton stack dans le dossier Master de l'output directory. Si des fois l'image stackée devait ne pas te plaire, montre la avec tes questions. De mon côté en plusieurs années avec un IMX571 mono (2600M) puis couleur (PLayer One Poseidon-C), c'est jamais arrivé que c'est arrivé. Tu peux aussi le faire avec Siril et Sirilic mais il va falloir renseigner des paramètres. Avec Pix tu as 5 boutons à cliquer et contrairement à ce qui se dit, ça va assez vite.

On voit que tu n'utilises pas le correcteur car les étoiles en périphérie s’ovalisent. Pour les réglages avec une caméra astro, je ne connais vu que j'utilise un APN, le vert qui domine doit pouvoir être supprimé en jouant sur l'histogramme. Mais bon, c'est un très bon début. En PJ mes premiers pas avec le 150/600 sans le correcteur et avec sur M42.

En effet, un beau budget 👍 👍 👍 Pour bien te conseiller il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur ta pratique et tes connaissances en astrophoto. 😉

Non ce n'est pas un brut,mais je ne maitrise pas encore le traitement.... Sinon,45 secondes de temps de pose pendant 45 minutes (54 images) avec tube de 150/600,Zwo asi 585( sans réducteur de focale,effectivement,chaque chose en son temps..),gain à 200,sur azeq6 sans suivi,juste le tracking de l'asiair plus. Empilement avec DSS et tentative de traitement avec Photoshop( mais là même avec un tuto je n'y comprend rien😂.) Voilou! c'est à l'arrache,mais c'était surtout pour tester. Je n'ai jamais fait de ciel profond.

Le seul soucis avec cette méthode, c'est qu'on se retrouve avec des images fantomes, les verres n'étant pas traités antireflet, et que ça réduit aussi beacoup la largeur apparente du verre. Et comment expliquer ça à un enfant...

c'est un brut ? sinon, tu peux expliquer, temps de poses, ISO et nombre de poses si tu as empilé, si oui quel logiciel ? merci apparemment tu n'as pas utilisé le correcteur/réducteur de focale, non ?

Voici la toute première... Perfectible,mais il va me falloir un peu de temps!🙃😥😂

Merci pour vos réponses! Effectivement, je pense que les relations tendues entre EU et Chine favorisent clairement WO là-bas. Maintenant, je me demande pourquoi WO n'est pas plus aimé chez nous. Ca semble être de très bonne lunettes... Taiwan serait-il sur le banc de touche? Merci, Max.

En fait la norme NF EN ISO 12312-2 "Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés — Partie 2 : Filtres pour l'observation directe du soleil" donne les limites suivantes pour l'observation du soleil en sécurité : Pour le visible et UV on arrive à un OD supérieur à 4.49. Les verres de soudeur grade 12 sont donc convenables puisqu'ils sont compris entre OD 4.49 et OD 4.92. Voici ce qui est écrit dans la norme ISO (annexe A) : L'étude menée en 2021 par Ralph Chou (University of Waterloo, Canada), Stephen Dain (University of New South Wales, Australia) et Rick Fienberg (AAS Solar Eclipse Task Force) sur un large échantillon de filtres commerciaux et d’utilisateurs a montré que les limites de la norme ISO 12312‑2 devaient être abaissées. Ils recommandent une transmission lumineuse comprise entre 0,0012 % et 0,00004 %, soit une densité optique (OD) supérieure à 4,92 non pas pour améliorer la protection de la rétine — la norme ISO assure déjà ce niveau de sécurité — mais pour apporter un meilleur confort visuel lors de l’observation du Soleil. En conséquence, le grade 12 a été écarté, ne laissant que les grades 13 et 14. Dans un soucis de simplification, le seuil de OD 5,0 a finalement été retenu, car il est plus facile à mémoriser que OD 4,92. Cet arrondi a toutefois conduit à exclure le grade 13… C’est ainsi que le grade 14 s’est imposé. Donc pour : ✅garantir la sécurité de l'oeil il faut au moins un grade 12 (conforme à l'ISO 12312-2). ✅ garantir le confort visuel, il faut au moins un grade 13 (selon étude Chou, Dain & Fienberg) ✅ après simplification du critère (OD 5.0), il reste le grade 14 (marketing et parapluie sécuritaire) Au delà de 14, les grades 15 et 16 seront aussi utilisables mais ils sont plus chers et filtrent beaucoup trop. Les verres de soudeur existent en diverses dimensions, 98 x 75 - 105 x 50 - 108 x 51- 110 x 90 - 133 x 114 . À vous de choisir celle qui vous convient. Attention, certains ont des bords coupants... Voilà pour les verres de soudeur. Pour les feuilles de type Baader Astrosolar, on trouve deux OD : - ⛔OD 3.8 : utilisable en photo mais pas en visuel - n'oubliez pas que le minimum de la norme ISO est de 4.49 - ✅ OD 5.0 : utilisable en visuel et en photo, et procurent une image blanche du Soleil, bien plus détaillée qu'avec n'importe quel verre de soudeur ou filtre solaire en verre ou plastique teinté dans la masse. Les lunettes éclipse sont vendues sous deux formes : - ✅avec un film argenté, type Baader Astrosolar, OD 5.0, elles sont chères (~ 3 à 4 €) - ✅avec un film plastique teinté dans la masse, type Bresser Solarix, OD 5.0, image moins précise, mais moins chères (~1.5 à 2 €). Ce sont celles que l'AFA vend à 1.25€. Les tarifs sont ceux d'aujourd'hui en février 2026, sans les frais de port (compter entre 5 et 8€), ils vont exploser dans les mois à venir. Les lunettes éclipse ne se périment pas, mais elles peuvent s'abimer si elles sont mal stockées ou manipulées. C'est surtout le cas des lunettes à base d'Astrosolar (argentées) plus fragiles que celles à base de plastique teinté. Si vous voyez le moindre petit trou ou zone claire : poubelle. Sinon, aucun problème pour les utiliser. Les faux filtres qui sont dangereux à tout point de vue (liste non exhaustive) : - ⛔les négatifs photo voilés - ⛔les vieilles radiographies - ⛔les couvertures de survie - ⛔ les lunettes de soleil (même les lunettes de glacier) - ⛔les verres de soudeurs de grade 11 ou moins - ⛔le reflet du soleil sur une vitre ou la surface de l'eau - ⛔regarder par un petit trou percé dans une feuille d'alu, entre ses doigts refermés...

Sur les tuto de @Colmic, ma foi très bien réalisés, on peut y voir que les bias dont il parle dans la partie I sont des dark de flat... ou alors je n'ai strictement rien compris http://colmic.astrosurf.com/Traitement_SiriL/brutes/Tuto-SiriL1_Introduction.pdf

Cependant il est facile de moduler la puissance transmise si l'on ne dispose que de grade 13. Le grade 14 étant plus difficile à trouver. Il suffit d'incliner le verre à 45°.

Bonjour, à tous!! voilà , j’ai lu partout ici en France, Angleterre , US…. C’est simple , je n’ai ni plus, ni moin , 21200, c’est une belle somme, économie de 20 ans. Je souhaite faire du planétaire uniquement, un peu comme Jean Luc Dauvergne qui sera je pense intervenir ici.. J'achète quoi? Mon ciel est pas mauvais, je vie prêt des côtes dans le nord de France. Mais j’ai le ciel français donc…

merci @rmor51 pour toutes ces infos. Je vais aller voir la galerie