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Il est prévu d’acheter des filtres adaptés en deux pouces, mais vu le prix ce sera probablement un filtre par mois. 😬😭

Sauf si tu a un OAG P1 grand prisme. Parfois il arrive que le dit prisme descende tout seul. Ça m’est arrivé plusieurs fois en plein hiver, le métal se rétreint et la petite vis pointeau ne sert plus à grand-chose et le prisme descend tout doucement. 😭

Salut @Domy90, je vois que tu es toujours aussi passionné ! Bravo pour ton observation attentive de la Lune et le repérage de ses grandes formations. Je n'ai jamais pris ce temps-là, je ne fais que l'admirer "passivement"... et surtout j'ai malgré moi fait de la Lune mon ennemie, puisqu'elle empêche de voir beaucoup d'objets du ciel profond. Mais oui c'est une splendeur ! Tu l'observeras d'ailleurs bien mieux au télescope, avec la stabilité et le grossissement que ça entraîne. Tu as déjà pu avoir une idée avec ton coup d'oeil dans le 400mm ! Je suis revenu avant-hier de Savoie, j'avais emmené mon télescope, mais entre les nuages et la Lune qui est arrivée, je n'ai finalement observé que des chamois et des bouquetins avec ! Je n'ai absolument rien vu dans le ciel !! Et en plus, la Lune était cachée par les montagnes, autant dire que je suis bien mieux chez moi pour l'astronomie qu'à 1800m d'altitude dans ces conditions. D'ailleurs en passant par Albertville j'ai vu que c'était complètement encastré dans une vallée, on rate la moitié du ciel. Tu habites sur les hauteurs ? Ça a en effet dû être impressionnant le passage des jumelles au 400. Mais ça le sera encore plus quand tu auras ton matériel, dans des conditions parfaites, et surtout que tu pourras rester tout le temps que tu veux à l'oculaire sans savoir qu'il y a une file d'attente derrière... Merci en tout cas de continuer à rédiger ces CROAs, de mon côté comme je t'ai dit j'en ai bien 6 ou 7 de retard avec mes sorties de juillet, mais je suis bien pris en ce moment, je ne sais pas quand je prendrai le temps de les écrire !

Ok, c’est partiiiii ! Gain 294 mono ou couleur = 120 Offset 294 mono ou couleur = 5 Température capteur 294 mono ou couleur = -10°C Pré-traitement Exposition Hyperstar pour LRGB = 60 ou 90 secondes Pour SHO Hyperstar = 120 ou 180 secondes Pour couleur Hyperstar (Antlia RGB Ulra V2) = 60, 90 ou 120 secondes Exposition pour non Hyperstar = respect de la règle des trois sigmas suivant le filtre utilisé. Exposition pour non Hyperstar SHO = 300, 600, 900 secondes Tubes utilisés = C9 XLT à F/10 (rare), à F/6,3 réducteur Starizona (souvent), à F/1,9 (très souvent) FRA400 à F/5,6 (jamais), à F/3,9 (tout le temps) Monture utilisée = CQ350. Guidage C9 Hyperstar = 72ED ou FRA400 (280mm) Guidage C9 F/6,3 Starizona = OAG P1 grand prisme ou 72ED Guidage C9 F/10 = OAG P1 grand prisme Guidage FRA400 F/3,9 = OAG P1 grand prisme Caméra de guidage C9 = ZWO 220 mono Caméra de guidage FRA400 = P1 224 couleur Nombre de flats = 60 (ADU 26000 pour tous les tubes, 294 oblige) Nombre de darks = 60 (banques refaites une fois par an) Nombre de bias = 60 (de 0,5 secondes en 0,5 secondes de 0 jusqu’à 15 secondes) Nombre de brutes = autant que possible !!! Pré-traitement = Siril 1.4, suivant les consignes du livre. Traitement = Siril 1.4 + SASpro en laissant la plupart du temps les réglages d’usines.

Bonjour. C'est peux être le même problème que moi entre ma monture et le téléphone. Pour que la connexion fonctionne il faut déactiver le réseau cellulaire (orange, sfr, bouygues, etc). Cordialement.

mes observations. c'est plus des appréciations personnelles que des critiques. les filets des constellations sont trop visibles, essaie plus fin et / ou moins clairs (faut faire des essais) La Voie lactée est un peu trop visible. Les étoiles sont trop grosses. j'ajouterais un slider pour ajuster le nombre d'étoiles visibles. sur la barre latérale gauche, je rajouterais des outils planqués dans les menus : méridien, grille les objets photo du CP. mal intégrés et "pétants" dans le sens où on les voit en quasi "direct", une intégration plus progressive serait sympa, j'ajoute que je leur passerai bien un starnet++, comme la Voie lactée que je t'ai passée. j'ajouterais un bouton rechercher => pointer

Hummmm... Ça ne me me dit rien ce paramètre, je vais vérifier sur l'appli de l'iEAF, jeudi ou vendredi je lance ça et te reviens.

OK, merci du retour, j'avais bien conscience du biais avec le flat panel et que le mieux aurait été dehors en plein jour avec une feuille blanche sur le capteur, mais je me suis dit que vu la taille d'un capteur cela prend que très peu du flat panel posé dessus directement, je considérais que la luminosité ne changeait pas et posé dessus pour moi la lumière arrivait partout de la même manière pas d'angulation comme cela se produirait avec une lentille devant, mais bon pour éviter ce biais j'aurais dû le faire dehors avec une feuille blanche. En fait j'ai un autre problème avec cette caméra, d'où mes questionnements quand j'ai vu le vignetage. Problème que je liais à l'asiair et la version 3.0 et j'en parle donc dans le topic asiair, elle n'est reconnue qu'en USB 2.0 pas 3.0, j'ai branché ma 533 avec le même cable USB sur la même prise de l'asiair et c'est bon 3.0 et j'ai branché la caméra sur un PC et c'est bon 3.0 et superspeed, donc ça ferait penser à un défaut de communication avec l'asiair pour les 2600 et le 3.0 mais du coup je me suis mis à douter de la cam malgré mes images.

Merci de ton retour, elle est branchée sur l'asiair, j'entends en USB mais aussi pour l'alimentation, je peux essayer en effet en la branchant directement sur l'alimentaiton pour voir, je vais faire ça à midi merci mais je serais surpris que ce soit l'origine du problème.

Pour la boussole et la mise de niveau du Seestar il faut aller dans les réglages avancés sur l'appli : 1. pour l'étalonnage de la boussole, tu suivras simplement les instructions de l'appli (tourner lentement le seestar) 2. pour la mise de niveau --> l'appli encore, mais avec la platine de mise à niveau qui sera utilisée avec les trois molettes de réglage --> le niveau sera donc visualisé directement sur l'appli et tu ne t'occuperas pas du tout des bulles de niveau . En fait tu installeras cet accessoire entre ton trépied et le Seestar lui-même et si tu as un trépied d'appareil photo je te conseille vivement de t'en servir plutôt que celui du Seestar qui est un peu léger (en mode équatorial ce sera tout simplement indispensable). En attendant tu peux tout à fait améliorer ta mise de niveau avec le petit trépied d'origine seul et avec l'appli en "bougeant" l'ensemble jusqu'à obtenir une valeur de 0.5 ou meilleure (inférieure) encore (si tu t'en sors de cette façon tu peux attendre ton passage en mode équatorial pour lequel tu devras acheter une petite base équatoriale) https://www.loisirsplaisirs.com/skywatcher/3222-base-equatoriale-sky-watcher-pour-star-adventurer.html Pour ce qui est du pare buée, ce sera pour protéger des lumières parasites, lampadaires ou Lune (pour la buée il y a en effet une résistance à activer en hiver ou automne selon la météo du moment) : mais cet accessoire reste vraiment très utile et irremplaçable pour la lumière. Voilà donc, et encore une fois, si après tout ça il y a d'autres difficultés, n'hésite pas ! Eric

Il me reste environ 10mm avant d'arriver en butée, mais je vais vérifier cela pour confirmer. Tu n’as pas parametré la zone utile de ton PO dans l.EAF ? Je me sers justement de cette fonctionnalité pour délimiter le min et le max

Salut et bienvenue à toi sur le forum !

Bonjour, Je rencontre un problème de communication entre ma monture HEQ5 Pro et le logiciel SynScan. Jusqu'à présent, je connectais ma monture à mon mini-PC via un câble RJ45 vers USB, et tout fonctionnait parfaitement. Or, depuis lundi, sans aucune modification de mon installation, il m'est impossible de connecter la monture à SynScan. Le logiciel affiche systématiquement le message « Erreur de communication ». J'ai évidement vérifié tous les paramètres de connexion (port COM, configuration de SynScan, etc.) rien n'a changé et tout semble correctement configuré. Afin d'écarter un problème lié à mon mini-PC, j'ai effectué le même test sur un second ordinateur, toujours avec une connexion RJ45 vers USB. Lors du branchement, le pilote s'installe correctement et le périphérique apparaît bien dans le Gestionnaire de périphériques. Le port détecté est le COM7, et les paramètres sont identiques dans Windows et dans SynScan. La monture, quant à elle, fonctionne normalement car je peux utiliser la raquette de commande pour déplacer le télescope sans aucun problème. Toujours avec la raquette, J'ai essayé le mode « PC Direct », mais la communication avec le PC échoue de la même manière. Il semble donc que le problème concerne la communication entre la monture et le PC. Évidemment, j'ai testé aussi bien l'ancienne version de SynScan (installée sur mon mini-PC, qui fonctionnait auparavant) que la dernière version (installée sur mon second PC). Le résultat est exactement le même. De même, j'ai aussi avec un autre câble dans le doute, mais cela ne change rien. L'utilitaire de mise à jour du firmware des moteurs, rebellote, lui non plus ne peut pas se connecter à la monture, pas que Synscan, d'ou mon avis que le soucis ce trouve dans la liaison entre la monture et le PC. Aurais-je deux câble défectueux ? Ou serait-ce un soucis interne, genre la carte mère qui joue des siennes ? Cela fait plusieurs mois que j'utilise cette monture (ayant eu un EQ5 avant et encore avant une AZGTI) je connais donc bien l'utilisation de Synscan, je ne suis pas nouveau c'est ca que je veut dire, même si une erreur humaine peut-être faite, mais comme dit plus haut, tout marché jusqu'à hier et rien à était modifier entre temps. Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ou auriez-vous une piste à me suggérer ? Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à vous.

Bonjour Kévin, Vu que tu as fait une session le 21 juillet, donc avec une Lune pas encore trop pénalisante et sous une pollution lumineuse moyenne, le résultat est en effet insuffisant. Si tu est en alt-az (donc pas en équatorial), il est important de rester sur des poses de 10 secondes pour éviter les trop nombreux rejets d'images et conserver des étoiles pas trop déformées. Le mode mosaïque n'est clairement pas au point en l'état actuel de l'appli ZWO (même en mode EQ) et tu auras inévitablement des pertes de temps dues au déplacement du Seestar pour réaliser sa mosaïque plus un grand nombre d'échecs : à éviter donc, au moins pour tes premières sorties. Au niveau des réglages initiaux, tu dois étalonner la boussole (même si c'est surtout nécessaire en mode "Système Solaire") et le plus important, mettre le Seestar de niveau avec un indicateur d'erreur inférieur ou égal à 0.5 : même si l'appli du seestar tolère jusqu'à une erreur de 2.0, je te conseille très vivement de régler ton trépied pour ne pas dépasser les 0.5, sans quoi tu auras de nombreux désagréments ! Il y a une platine de mise à niveau (environ 40€) qui est incontournable pour effectuer cette opération https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/5093-platine-mise-niveau-trepied-seestar-s50-zwo.html Enfin, parmi les nombreux - et plus ou moins utiles - autres accessoires proposés pour le Seestar, il y a le pare buée (qui est aussi un pare lumière) pour réduire les effets de pollution lumineuse (lampadaires ou Lune) : je te conseille d'en acquérir un (achat ou impression 3D, c'est le même modèle que pour le S30 "classique"). https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-seestar-s30/5339-protection-contre-la-lumiere-diffuse-pour-seestar-s30-de-zwo-avec-masque-a-aigrettes-pour-seestar-s30-de-zwo.html Enfin, il faut trouver un emplacement adéquat et un sol assez stable : si tu as un terrain herbeux, il est important de bien "enfoncer" les pieds du trépied AVANT la mise de niveau. Sur un sol de type béton ou dalles de jardin, il faut éviter de se dépacer trop près de l'instrument une fois les réglages effectués pour éviter de transmettre les vibrations au Seestar. Voilà, j'espère que ce sera utile et si besoin est , n'hésite pas à me solliciter de nouveau ☺️ Bon ciel Eric Merci pour la réponse !! Pour etalonner la boussole comment faire exactement ? Le niveau a bulle que tu ma mis en lien a l’air pas mal en effet, il vient en remplacement du petit trepied fourni avec le seestar c’est bien ça ? Et est ce qu’il y a un endroit dans l’appli du seestars pour voir si on est bien de niveau ou c’est vraiment le niveau a bulle qui fait effet ? Pour le pare buée, le seestar est deja pourvu d’un anti buée intégré que je n’ai pas utilisé pour le moment plutot en hiver je pense 👍

Bien cadrée 👌

Un essai rapidos pour obtenir une teinte plus jaune que rouge :

Merci pour ta réponse, en règle générale je ne change pas de filtre durant une cession donc il me suffirait de faire ma MAP de départ au plus proche du point focal puis de vérifier mes réglages pour obtenir une courbe acceptable. J'utilise un tiroir à filtres tout simple et vu que je shoot ces derniers temps qu'avec le Ha/Oiii ca va simplifier les choses, enfin je l'espère. En fin de semaine la météo sera meilleure alors je vous reviendrai prochainement, merci pour la promptitude de vos réponses à tous ! Cyril

Oui une fois que c'est en place tu es tranquille.

Salut, C'est quoi tes réglages de prise de vue ? Gain, offset, température capteur, exposition de chaque filtre et combien d'images par filtre, si dithering ou pas, si oui toutes les combien d'images, combien de DOF.... Bref on veut tout savoir (C'est pour essayer de virer ces lignes et essayer d'avoir un fond de ciel plus harmonieux) 😉

Ovale vertical...

Salut Seb 😊 .... et bien, j'ai mis deux semaines pour venir ... Ton niveau actuel de magie est considéré comme : BON 😇 Eric

Alors tu ne vas pas bloquer l'eaf si tu as un filtre et tout dépend de ta manip dans NINA. Mais avec filtre tu fais normalement une map classique et le réglage est proche de sans filtre. Par contre si ta map est dans les choux car tu n'a plus rien sur l'image car ose trop courte... Où va partir l'eaf... Bonne question, ça va faire n'importe quoi. Si tu fais une MAP après chaque changement de filtre et avec le filtre pas besoin d'offset. Le pb c'est qu'avec un filtre restrictif tu vas devoir poser plus longtemps pour bien voir les étoiles pour la MAP (sinon qd tu défocalises, y a plus rien sur l'image) Donc l'idée c'est de faire cette manip une fois et d'enregistrer l'écart de map avec et sans filtre. Ainsi tu fais la MAP rapide sans filtre et des poses de 5s par exemple et qd tu changes de filtre NINA utilise l'offset pour décaler l'eaf. Cette manip prend au moins 1h avec 3 ou 4 position de roue à filtre car tu vas faire ça 3 fois : 3 map sans filtre et avec chaque filtre choisi. T'as au moins 7-8 images et sur les filtres tu poses 10s au moins, + le temps de récupérer les images, les analyser, etc. C'est long. Une fois fait, une map sans filtre qd nécessaire et application de l'offset. Y a une fonction spéciale dans NINA pour créer ce tableau. Après, il faut aussi choisir ce mode dans les paramètres de l'eaf donc utiliser les offset. Perso, c'est ce que je fais pour gagner du temps et éviter les échecs de map avec filtre en voulant poser court pour gagner du temps...

Merci Seb pour ta visite 😊 Merci pour ton message 😊 désolé, je ne suis pas passé sur le forum depuis trois semaines !! j'ai répondu à tes questions sur les posts concernés 😉 Eric

Bonjour, La 1.6 est live avec pas mal de modifications sur la lisibilité des cartes (merci à @fredogoto pour son aide et ses propositions). La frise de temps en bas a maintenant son origine sur midi. Possibilité de marquer sur la carte les variables et les doubles La voie lactée est maintenant basée sur une bitmap (et pas l'affichage généré d'avant qui en plus était mal positionné) Gros travail sur la taille des étoiles et les libellés pour rendre la carte plus lisible. On arrive maintenant à cet affichage avec un champ faible Je me suis inspiré de Stellarium et de cartes classiques du ciel pour voir les ratios. J'ai encore à travailler sur l'affichage des étoiles et la cartographie pour la rendre plus lisible et informative mais c'est une première étape. Comme d'habitude https://www.astro2001.org Merci et bonne journée.