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Très bon rendu de ce groupe avec des couleurs chatoyantes 👍 JP

Aaaah, oui, là ça envoie du lourd! Dés que je vois ton nom sur un post, je m'attends à de la grande astrophoto, et là, je suis pas déçu. C'est magnifique. a+ Serge PS: moi, il me faut 2x moins de temps à l'hyperstar.😉

Ton image est bien visible, et Magnifique! 🤩

ah oui c'est clair que j'ai rien pigé de ce que tu dis ... tu as bien remonté ton primaire de qq cm, non ? alors si tu ne bidouilles rien d'autre, ton foyer va reculer d'autant au cul de ton PO (d'ou les rallonges) l'autre option (que j'ai pratiqué il y a peu) est de remonter l'araignée + PO Du coup j'ai du mal à voir le lien avec tes histoires de colle, scuse non mais voilà typiquement le genre de truc à la con qui va me donner envie d'essayer, et ma femme va encore criser je t'en supplie, donne moi des raisons pour que je ne me lance pas là-dedans

Oouiii, Méa Maxima Culpa. mais ça faisait tellement longtemps... a+ Serge

oui c'est ça, c'est du silicone neutre. Logiquement, si on prend en compte l'épaisseur de colle (la colle rallonge virtuellement le support si on veux), l'araignée ne bouge pas, le PO non plus, je dois avoir assez de jeu sur la vis centrale pour reculer d'autant le support de secondaire. en gros je pense qu'il voir le miroir secondaire comme étant fixe, et le support + colle comme un ensemble mobile, et c'est ce dernier qui recule par rapport au miroir. (pas sûr d'être clair...) Merci, mais c'est trop on me l'a déjà dit ; perso je trouve pas spécialement, je bosse à mon rythme et j'aime pas brasser de l'air. (comprendre : "bouger pour rien", un truc de fainéant en somme ) Je n'irai pas jusque là... il est juste pas trop mal et à l'air fonctionnel, (on verra sur le ciel). franchement j'ai pas coché la case "finitions". j'aurais du faire un beau ponçage à l'orbitale pour donner un effet mat uniforme, mais j'ai eu la flemme... (un jour j'aurais une microbilleuse😍, un jour...) Et je galère sur certains trucs, ma perceuse à colonne s'en sort bien dans le bois, mais le metal... C'est du petit matos, pas assez rigide pour les métaux. et pour couper les barres je n'ai que ma radiale metabo premier prix... c'est pas assez rigide non plus. (surtout avec des lames en denture positive...) Pour ce qui est du temps, une journée en gros, ça me semble normal. Bon après ça fait 20 ans que je bosse le bois sous pas mal de formes différentes pour en faire des choses diverses et variées, on acquiert des automatismes, certaines choses ne demande même plus de reflexion à force, c'est de l'habitude. L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard"). l'alu 6061 s'anodise très bien, le 7075 non, ça se fait mais.... bof, c'est chiant Les queue d'aronde skywatcher ça passe pas trop mal (je suis passé du vert au rouge sur les miennes). Mais on dirait de l'alu fondu, pas usiné. Après je suis pas expert... Pour anodiser dans un coin de garage il faut : une alim de labo réglable en tension et intensité (viser 30V et 10A pour être large), une ou deux plaque d'alu (pour les cathodes), des fils et barres alu pour le maintient des pièce (titane c'est mieux mais le prix...). je crois que pour le support l'inox A4 passe aussi, mais surtout pas de A2. (je crois..., il faut celui qui n'aimante pas). Quelques bacs plastiques, un agitateur (dans mon cas un moteur de platine CD de récup, un tuyau PE écrasé pour faire pagaie et une petite alim de téléphone). Pour les petites pièces a l'unité l'agitateur ne sert pas vraiment. de l'acide sulfurique à 15% de la lessive de soude de l'eau. et des teintes spéciales si on veux que la couleur tienne bien. (marche aussi avec les teinte Rit) des gants nitrile, un masque, des lunettes. Ma recette d'anodisation : on manipule tout avec des gants pour ne pas polluer les surfaces. (et accessoirement se faire ronger la viande par la soude). dégraissage de l'alu (produit vaisselle), rinçage. un bain de lessive de soude pour décaper, suivant la nuance d'alu (certain sortent noir après le bain de soude) un coup d'acide sulfurique pour décaper le décapage 😁, rinçage. certains utilisent de l'acide nitrique pour décaper (parce-que ça ne ronge pas l'alu) mais le sulfurique fait très bien le boulot, et le nitrique c'est trop dangereux, sournois, bref, à éviter. on calcule la surface en dm² de la pièce, on multiplie par 1.5 et on a l'ampérage, on met les volts à 19 et c'est parti pour 40 minutes. le fil noir sur la plaque qui baigne dans l'acide (cathode), le rouge sur la pièce.(anode) ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet marche aussi, mais ça peut faire un peu foirer les couleurs). Puis bain de teinte à 70° jusqu'à la couleur désirée, séchage à l'air. puis colmatage dans l'eau à 90° pendant 30 minutes. Pour les grosse pièce faut faire attention à la température du bain, ça peu vite monter et l'anodisation foire. J'ai fais des pièces un peu conséquente dans mon petit bac une fois, ça montait trop, du coup anodisation ratée. j'ai du bricoler un système de refroidissement avec des tuyaux qui passent dans l'acide, une pompe d'aquarium et un bac d'eau rempli de pains de glaces. Il fallait 5A, ça a tenu les 40 minutes, mais c'était vraiment limite...

Oups...

ça y est ça part en drift...

@joriss : pour te lancer, Sharpcap est vraiment le plus simple. C'est ce que j'utlise, et je n'ai jamais fait tous ces trucs hypra-compliqués ci-dessus (ça m'aurait fait fuir direct, j'aurais tout abandonné) !! Fire-machin, de ce que j'en sais, c'est pour la planétaire... Et Nina, c'est pour les astrophotographes plutôt avancés (j'ai essayé 3-4 fois, c'était ultra compliqué, ça ne voulait même pas faire la mise au point, et la galère juste pour voir une image !!! Laisse tomber...) Sharpcap (SC), tu branches ta caméra, tu démarres le logiciel. En haut à gauche, dans le 1er menu, tu choisis ta caméra (on voit son nom, tu cliques dessus). Ensuite, elle se reconnectera automatiquement... Et si tout va bien, tu vois un rectangle noir : c'est ce que "voit" ta caméra. Ensuite, tu regardes à droite, tu te mets sur 16bits (si c'est marqué 8bits, c'est pour le planétaire). Pour ça, tu cliques pour ouvrir le menu et tu choisis la plus grosse valeur possible (si ta caméra est en 12 ou 14, tu choisis ça, si tu as 16, c'est encore mieux). Normalement, ça te met direct le gain d'usine de la caméra, donc rien à toucher (mais tu peux chercher le "gain unitaire" de ta caméra, sur le forum ou sur le net, et tu pourras utiliser ce chiffre : attention, il change selon la marque de ta caméra). L'offset (ou brightness, c'est la même chose, juste le nom qui change, selon les marques de caméra), c'est pareil, ça devrait se mettre tout seul. On peut chercher un "meilleur" offset, mais souvent on en revient à celui d'origine, qui marche bien. Le temps de pose, tu peux mettre 10 ou 20 ou 30s, au début, juste pour voir si tu vois quelque chose (si tu es devant le ciel, sinon si tu es dans ton salon, ça fera juste un écran tout blanc ! 😛 )... Bref, c'est tout : la qualité d'image, pour ne pas être déçu, le gain et le temps de pose, et tu es bon, tu vois déjà le ciel. Là, tu sauves ce que tu viens de faire : tout en haut à droite, il y a un menu avec des "Profils" (vide, au début), tu cliques sur "Save" et tu donnes un nom à ton profil. Par exemple : "Photo" (+ le nom de ta caméra, si tu en as plusieurs) Maintenant, tu as un profil pour faire des images. Mais pour débuter ta soirée, faire la mise en station, etc. c'est mieux d'avoir les étoiles très bien visibles. Donc, tu peux créer un autre profil "Chercheur" : tu mets le gain à fond ! Un temps de pose de 2-3s (et le reste tout pareil qu'au-dessus, à 16bits, etc.). Et tu sauves avec un autre nom de profil, genre "Chercheur" (ou autre, ce que tu préfères). Comme ça, en début de soirée, tu choisis le profil "Chercheur", pour faire ta mise au point (MAP) : tu lances l'assistant SC pour la mise au point (dans le menu "Tools / outils"). Tu choisis l'option "multi-étoiles", ça va t'afficher un chiffre (la "FWHM") et un nombre d'étoiles : tu fais ta mise au point en regardant ce chiffre, et tu cherches à faire baisser ce chiffre, en y allant doucement avec la mise au point (si tu bouges, attends que ça se stabilise, regarde le chiffre, puis continue). Avec un moteur de mise au point, ça se fait même tout seul Tu vas voir que le nombre d'étoiles visibles va grandir. Ps : il faut que tu fasses déjà la mise au pont de jour, sur un truc très lointain, comme ça tu es grosso modo bon et tu n'as plus qu'à peaufiner la nuit, quand tu es prêt... Quand tu es au plus petit chiffre possible pour ta soirée (car ça dépend aussi de la qualité du ciel), là tu peux passer à la mise en station (MAP) : toujours dans le menu "Tools / outils", cette fois tu lances l'assistant de SC pour ça est génial : bien plus précis que le truc fourni avec ta monture : tu vises la polaire (grosso modo, en installant ta monture) et ensuite, avec l'assistant SC, en 10mn tu es super bien aligné !) Quand tu as fait ta "mise en station" avec l'assistant, ta monture est alignée sur le ciel. Te reste à faire l'alignement Goto : tu indiques une cible (par exemple avec Stellarium ou ce que tu veux comme carte du ciel, reliée à ta monture dans Stellarium, tu peux faire ça, si tu ne l'as pas encore fait, recherche comment faire sur le forum). Bref, ta monture va chercher la cible... et avec du bol, tu l'as à l'écran... mais souvent, non, tu es à côté... Donc, tu cliques sur le bouton en forme de cercle barrée d'une croix, dans le menu à droite de SC, vers le bas, là où on peut faire bouger la monture (croix de direction). C'est la fonction de SC qui vérifie le ciel, qui vérifie où tu es, et qui déplace ta monture pour la mettre correctement sur la cible : bzzzzz, ça bouge, et miracle : tu vois ta cible en plein écran !! Avec certaines montures, ça suffit, ça mémorise la nouvelle place de ta cible (ça cale la "carte du ciel" avec ta monture, en gros). Mais pour d'autres montures, il faut dire à la monture : "Prend ces nouvelles coordonnées, ce sont les bonnes" (sur ma monture, c'est comme ça, il faut que je clique sur "Choisir les nouvelles coordonnées"). Et là, c'est tout bon, toute ta soirée maintenant les cibles seront toujours en plein écran, pile au centre ! Maintenant, tu es prêt pour faire des images : tu choisis une cible. Bzzzzz, ça va sur ta cible. Tu la vois en plein centre. Tu repasses sur le profil "Photo", celui qui a un gain normal et un plus long temps de pose, et tu cliques en haut de l'écran vers le milieu sur "Livestack" : ça va commencer à empiler les images, les unes sur les autres, et ton image va commencer à apparaître ! Si tu veux traiter les images après, regarde dans le menu à gauche, il y a un truc genre "Save all stacked" (ça va mémoriser toutes les bonnes images, pas les mauvaises). Mais si tu ne sais pas traiter des images unitaires (toutes séparées), tu laisses comme ça et tu pourras sauver à la fin un ficher ".fits 32bits" qui sera fait de toutes tes images déjà empilées, et que tu pourras traiter directement. Au début, c'est le plus facile. Donc, tu es dans "Livestack" et tes images arrivent, toutes les 10, 20 ou 30s (selon ce que tu as choisis)... Quand tu pourras, tu feras des darks de ton temps de pose préféré. SC les choisira automatiquement (quand tu mets 30s, ça prend le dark de 30s, etc.). Les "darks" améliorent l'image, mais au début, laisse tomber, tu le feras plus tard. Pour améliorer l'image que tu vois à l'écran, à droite du grand histo : 1/ Clique en bas à droite sur le petit éclair, sous les barres de couleur : ça va aligner les couleurs automatiquement. 2/ Clique juste au-dessus sur le petit éclair, en haut à droite du grand histogramme (la courbe que tu vois sur ton écran, pas la petite sur le côté, juste la grosse). Cela va régler tout seul cet "histogramme" et ton image apparaître. Et là, tu es bon. C'est sûr qu'ensuite, tu pourrais apprendre à régler ton histogramme "aux petits oignons" si tu voulais faire du VA (voir ta cible en direct, sans forcément faire de photo)... Mais si c'est juste pour "attraper des images" et les traiter ensuite (donc faire de l'astrophoto), tu n'as pas besoin de régler les histogrammes, tu le feras au traitement. N'empêche, c'est sympa de voir sa cible en direct, avec l'image qui s'améliore d'image en image qui s'empile... donc, un petit coup de clic sur les deux "éclairs", et tu seras tout ébahi des merveilles de l'univers # Si tu as juste empilé les images, tu peux sauver quand tu veux (quand tu en as marre d'attendre ou après 3h, à ton choix) : dans le menu "Save" à gauche, soit "save as seen" (juste l'image que tu vois à l'écran)... soit "save fits 32bits" (le mieux pour traiter l'image ensuite)... soit les deux Ici, si tu as utilisé des darks et flats, ils seront automatiquement appliqués à ton image sauvegardée. C'est le plus facile pour débuter. # Si tu as cliqué sur "Save all stacked", tu retrouveras dans le dossier Sharpcap, à la date du jour, toutes tes images. Si tu as mis un nom à ta cible (dans le petit encart en haut de ta page, sur SC), le dossier portera le nom de ta cible. Quand tu feras des flats, ils seront sauvés dans le même dossier, donc tu auras tout pour ton traitement. A toi ensuite de les empiler dans Siril. Tu peux noter ces étapes quelque part, pour te faire un "mémo" pour lancer tes soirées. C'est long, mais rien à voir avec Nina (tu aurais une pleine page comme ça, mais juste pour une fonction, et il te faudrait des dizaines de pages pour faire fonctionner le bazar)... Je dis ça, je dis rien 😛 Bon ciel ! Normalement, SC applique la bonne matrice, selon ta caméra. Mais possible que ça ait bougé et que ça ne soit pas bien réglé d'office. Tu peux nous mettre une copie d'écran de SC, la partie droite, là où il y a tous les réglages, pour que l'on voit ? (et nous dire quelle caméra tu as)

Bonjour à tous. bon, aléa jacta est, l'EQ8 (ma petite chinoise💖) ne pourra pas porter plus qu'un 300 en Newton. Je suis donc parti là dessus: Tube Base ONTC1216 secondary 90mm Base BA32CL Focuser FTF3215B-A Rotation adapter A32-3203-1 M68 Adapter for the M86 thread M86a-M68i Adapter M68x1m-M54x0,75m NEM68-M54 Newton coma Corrector Riccardi TSKORW3 ZWO_EAF focuser adapter De chez TS mais en passant par Pierro-astro Qui me permet de rester carré avec mon héros Nyquist. Ca complétera bien le C14 avec ses focales: 3910mm 2750mm 700mm et la FRA 300 avec ses 300mm a+ Serge

Bonjour à tous. bon, aléa jacta est, l'EQ8 (ma petite chinoise💖) ne pourra pas porter plus qu'un 300 en Newton. Je suis donc parti là dessus: Tube Bases ONTC1216 secundary 90mm Base BA32CL Focuser FTF3215B-A Rotation adapter A32-3203-1 M68 Adapter for the M86 thread M86a-M68i Adapter M68x1m-M54x0,75m NEM68-M54 Newton coma Corrector Riccardi TSKORW3 ZWO_EAF focuser adapter Qui me permet de rester carré avec mon héros Nyquist. Ca complétera bien le C14 avec ses focales: 3910mm 2750mm 700mm et la FRA 300 avec ses 300mm a+ Serge

Il y avait des tétons teutons Mais c'était sympa Je sors je suis déjà très loin 😁🤪

J'imagine un astram teuton naturiste senior.😬😬😬 Je préfère penser à l'archétype teutonne astram de 25 ans.😍 a+ Serge

De tout âge

C'était des astrams teutons, j'ai cru comprendre? a+ Serge

Salut Serge Exactement, c'était vraiment cool 😁 Les astrams étaient sympa, on s'était tapé de belles soirées Ma femme m'a rendu visite sur une nuit, elle repart le lendemain et le soir même Aurores boréales, elle était dégoûtée de ne pas les avoir vues, et pourtant j'ai insisté pour qu'elle reste une nuit supplémentaire

Bon, autant pour moi, qui reste donc le maître incontesté, le Van Gogh du Clone_stamp ici...😄 Je donnes des cours à 60€ de l'heure pour les intéressés. a+ Serge Tu étais reparti faire du camping Naturiste avec Brigitte Momo?☺️😀 a+ Serge

Hello l'ami Bien joué comme d'hab, j'ai des posts à rattraper depuis mon absence.

Magnifique @lolodobs, puissamment évocateur ! 🙂 C'était tout à fait ça, y compris les blobs sur les côtés !

Oui c'est normal, l'ampglow est dépendant de la durée de la pose, de la température du capteur, et aussi de l'offset . Mais ça s'enlève fort heureusement et c'est impressionnant quand on voit les brutes J'ai tourné un moment avec une Altair 183c Protec (passée depuis dans les mains de @Tyler ) et j'ai découvert puis appris à vivre avec l'ampglow)

C'est l'ampglow de la caméra, rien à voir du tout avec l'instrument ! Et cela part tout seul au traitement, grâce aux darks... (ex-proprio d'un C9, mais rien à voir avec le sujet, du coup) EDIT : ah ben voilà, les copains l'avaient déjà dit...

Oui et je confirme que vous ne l'avez jamais vu sur mes images avec l'imx 183...il suffit d'avoir une librairie de 40-50 darks par tps de pose unitaire/température Par contre @sebseacteam il m'est arrivé d'avoir un résidu quand je me trompe de librairie en face du temps de pose ou de température ...

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa je vois C'est pas un reflet lié au SCT Chef C14 mais lié à la caméra CMOS elle même: c'est l'ampglow du capteur IMX294. Phénomène absent sur les capteurs plus récents type IMX533 ou autre. ça se retire sans soucis avec 30 darks. Le top du phénomène est sur l'imx183: mais là aussi ça s'élimine avec de bon darks . J'en avais un peu avec la Player One Neptune-c imx 464, mais absent avec la version 664

Celui là, Tu parles avec un propriétaire de SCT, pas à un lapin de 6 semaines, je te rappelle😉 Nous sommes tous artistes peintres par nécessité... a+ Serge

J'ai voulu faire une maj et je crois que ça a buggué! Là ça devrait être bon.