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About This Club

Un appareil photo, un objectif grand angle et un trépied, c'est tout ce qu'il faut pour entrer dans le monde merveilleux des paysages de nuit (nightscapes chez les gibies). Quand vous postez, n'oubliez pas de préciser le tag [Paysage] dans la case "Étiquettes"...

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    Manuel en français Cette question peut sembler idiote, mais elle revient très souvent sur les forums et réseaux sociaux. Je tiens donc à préciser que le frein (la grosse bague crantée) de la monture DOIT être serré (*) avant de lancer le suivi. * mais pas comme un bourrin non plus.
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  11. Désolé, la réponde est facile à trouver pourtant...
  12. Merci pour cette idée bien détaillé, a essayé quand la météo le permet 😉 A quoi correspond la moitié de la vitesse sidérale sur la SA ? Tu aurai un Tuto sur les étapes que tu décris pour le traitement ? Ce sont des logiciels que je ne maîtrise pas trop (voir jamais utilisé pour Sequator)
  13. Bonjour, Il y a du travail sur la balance des blancs. Mais au delà de ça, tu peux améliorer le rendu en posant 36 s à 800 ISO mais en mettant ta monture à la moitié de la vitesse sidérale. Ces 36 s sortent de la règle NPF qui donne le temps de pose sans suivi. Si tu fais un suivi à la moitié de la vitesse sidéral, tu garderas des étoiles nettes, ainsi que le paysage lointain, en doublant le temps de pose donné par la règle NPF. Cumule de nombreuses poses mais pas trop (une 20aine max). Les étoiles seront nettes et le paysage lointain aussi. Il faudra éventuellement baisser les ISO à 400 si le paysage est surexposé. Ensuite il te faudra aligner les photos en 2 étapes : 1. sur le paysage avec Lightroom ou Photoshop (tu peux aussi faire la correction du vignetage, de l'exposition, de la balance des blancs, mais surtout ne pas toucher à la correction de distorsion), et exporter les images alignées en TIF 16 bits, 2. puis aligner sur les étoiles en figeant le paysage avec Sequator. Tu pourras ensuite sauver le résultat en TIF 16 bits et le peaufiner sous LR ou PS. Ca paraît compliqué mais en pratique ça ne l'est pas tant que ça !
  14. Oui sur le bas du cadre j’ai pas mal de PL (atténué grâce au filtre Astronomik mais présente quand même) Il faudrait que je refasse un test dans un coin plus sombre, faire un essai en une prise et en empilement Je pense que l’objectif est correct mais je pense je ne connais pas trop les capacités du 40D en astro... Il faut aussi que j’améliore ma MAP, je vais essayer de trouver une solution pour être plus précis 😉 Pareil pour le diaph, ça devrait pas poser de problème de fermer un peu vu que je peux poser longtemps avec la SA 👌 Si tu as d’autres conseils je suis preneurs 😉
  15. Bon je n'y arrive pas, trop de pollution lumineuse, trop peu de signal
  16. https://we.tl/t-R9s3kmrnNZ Le lien avec 3 brutes de cette soirée Oui je pensais à empiler plusieurs prises mais comme je débute en traitement de photos, je voulais commencer par maitriser les bases avant de m'attaquer au prétraitement (empilement, DOF...)
  17. Bonjour, je pense déjà que la prise de vue est perfectible (mise au point) fermer le diaph permet aussi de gagner en piqué (mais demande d'augmenter le temps de pose). Effectivement la Bdb ne va pas, le lien vers le RAW ne fonctionne pas. Après je pense que avec un 40D il sera préférable d’empiler les prises pour pouvoir contenir le bruit lors du traitement. Pour la brute, tu peux donner un lien wetransfer
  18. Bonjour, Voilà mon premier essai en astropaysage ainsi qu'avec mon 14mm f2.8 Canon. Temps de pose: 180s, 800ISO, ouvert à f2.8 Monture: Star adventurer APN: 40D défiltré partiel Lieu: de mon jardin en Isére Aucun DOF Traitement sous lightroom (je débute avec celui-ci) Le but était juste de tester l'objectif pour voir ce qu'il donnait et ce que je pouvais obtenir de chez moi en OS en me focalisant uniquement sur le ciel et absolument pas sur le reste de la photo (d'où le flou) Je pense ne pas faire un bon traitement: teinte rosé de la photo et ne pas faire ressortir assez de détail (pourtant j'avais l'impression d'avoir quelques nébuleuse sur ma brute...) Evidemment avec un temps de pose plus élevé j'aurai plus de signal et je réduirai le bruit général de ma photo ! En ajoutant des DOF j'aurai ieux aussi (surtout vu les poussières !!!)IMG_2902.CR2 Je prends tout vos conseil et si quelqu'un pouvait traiter ma brute pour me montrer ce qu'il est possible de faire avec ce ciel, je suis preneur !! En vous remerciant, Edit: je n'arrive pas à insérer la brute, passer en privé si vous la voulez 😉
  19. C'est un peu tard dans la saison pour ce spot, plus tôt la voie lactée sort derrière les tours, lorsque les conditions météo sont bonnes le ciel y est exceptionnel
  20. C'est un peu tard dans la saison pour ce spot, plus tôt la voie lactée sort derrière les tours, lorsque les conditions météo sont bonnes le ciel y est exceptionnel
  21. Estimation du temps de pose maximal sans autoguidage L'autoguidage permet de corriger l'erreur périodique et donc de poser très longtemps. Mais comment faire si on ne fait pas d'autoguidage, car si l'on combine cette erreur avec la dérive causée par l'erreur de mise en station, on arrive à des étoiles qui forment un chapelet de spermatozoïdes. Sur cette image, la dérive des étoiles de droite à gauche est la conséquence de la mauvaise mise en station (où d'un suivi à la mauvaise vitesse), et les mouvements en yoyo de haut en bas la conséquence de l'erreur périodique. Ce qui suit ne va traiter que de l'erreur périodique, pour la mise en station, voir l'autre article qui décrit la précision requise pour éviter trop de filé. L'erreur périodique Elle provoque une dérive en ascension droite qui va-et-vient autour d'une position d'équilibre. L'amplitude dépend de la qualité de fabrication de la monture, de l'usure des pièces, de leurs tolérances de fabrication, de leur ajustement, de leur graissage, de la température, bref de plein de facteurs. Son amplitude ne se calcule pas, elle se mesure, et pour la Star Adventurer, on trouve typiquement des valeurs de l'ordre de +/-45 arc sec, parfois moins, parfois plus. L'erreur périodique de la SAM est de l'ordre de +/-90 arc sec. Ce qui se calcule ce sont les périodes principales, de l'ordre de 10 minute pour la SA et 20 min pour la SAM. Temps de pose maximal L'idée est de considérer que l'évolution de l'erreur de suivi à cause de l'erreur périodique est sinusoïdale. On peut alors en déduire une vitesse de variation qui, appliquée à la dimension d'une étoile sur le capteur et à une tolérance d'ovalisation de cette image (règle NPF pour k=1), permet d'avoir un ordre de grandeur du temps de pose maximal au delà duquel il faudra s'attendre à du déchet. Si on pose : pµm : la taille d'un photosite, en µm Fmm : la focale, en mm N : l'ouverture de l'objectif Ps : la période de l'EP, en secondes A' : l'amplitude de l'EP, en secondes d'arc ts ~ Ps x (80xN + 0.5xfmm + 65xpµm)/(fmmxA'') C'est vraiment une estimation haute car l'erreur périodique est loin d'être une sinusoïde. On peut raisonnablement ne retenir que 75% de ce temps de pose et on arrive à cette approximation pour un capteur couleur : ts ~ Ps x (60xN + 0.35xfmm + 50xpµm)/(fmmxA'') pour un capteur N&B : ts ~ Ps x (60xN + 0.35xfmm + 25xpµm)/(fmmxA'') Tout cela est très théorique car l'EP est par nature plus complexe qu'une simple sinusoïde, mais ça donne des ordres de grandeur. On réduit le taux de déchet avec l'autoguidage. L'EP étant uniquement sur le mouvement de rotation de la monture, un autoguidage en AD suffit pour la corriger. Exemples Par exemple, l'EP commune de la Star Adventurer est de +/- 45'' (A'' = 45'') et sa période de 10 minutes (Ps = 600 s). On image avec un Canon 1000D (pµm=5.71 µm) et un objectif de 200 mm de focale ouvert à 4. Le temps de pose maximal sans autoguidage devrait être de l'ordre de : ts ~ 600 x (60x4 + 0.35x200 + 50x5.71)/(200x45) ~ 40 s. Avec le même équipement mais sur une Star Adventurer Mini dont l'erreur périodique a généralement une amplitude de 90'' et une période de 20 min (1200 s), on trouvera : ts ~ 1200 x (60x4 + 0.35x200 + 50x5.71)/(200x90) ~ 40 s. On note que malgré une erreur périodique plus importante, la période plus grande de la SAM la rend à peu près aussi précise que la SA. La différence entre les deux montures est leur capacité de charge et la possibilité d'autoguider avec la SA, ce que la SAM ne permet pas. Maintenant, on utilise un Canon 500D (p=4.68µm), avec un objectif 135/2.8 sur une Star Adventurer Mini : ts ~ 1200 x (60x2.8 + 0.35x135 + 50x4.68)/(135x90) = 44 s (avec mon 500D débayérisé, donc N&B, je trouve 33 s en remplaçant 50 par 25 dans la formule). Puis un Sony A7S II (p=8.35µm), avec une RedCat 51/4.9 (f=250 mm, N=4.9) sur une Star Adventurer : ts ~ 600 x (60x4.9 + 0.35x250 + 50x8.35)/(250x45) = 43 s Application sur du matériel plus performant Il s’agit ci-dessus d’une EQ6 non optimisée. L’erreur périodique est de l’ordre de +/40 secondes d’arc avec une période de 480 secondes. Si on image avec un Newton de 750 mm de focale ouvert à f/5 (dia=150 mm), et un Canon 1000D, on obtient un temps de pose maximal sans autoguidage et avec très peu de déchet de l’ordre de : ts ~ 480 x (60x5 + 0.35x750 + 50x5.71)/(750x40) = 13.5 s. On a tout intérêt à optimiser les réglages de la monture qui peut alors raisonnablement atteindre une EP de +/-15’’. ts ~ 480 x (60x5 + 0.35x750 + 50x5.71)/(750x15) = 36 s.
  22. Aucune idée. Tu devrais ouvrir un sujet spécifique dans la rubrique Support debutants de Webastro. Cela dit en faisant une simple recherche sur Google avec « montage timelapse » ce ne sont pas les tutoriels qui manquent... par exemple : https://apprendre-la-photographie.net/comment-faire-un-time-lapse/
  23. Bonjour Fred Je recherche un logiciel de montage timelapse pour une série de photos de la VL prises avec la mini SAM et je patauge ! J'ai PS CS5 pour le traitement d'image mais après ? Faut il passer par Lightroom ou SiriL que je n'ai pas ou autre ? Je ne trouve pas Merci Docteur .
  24. Comment calculer les vrais méga pixels de votre appareil photo ? Le calcul est simple, à partir de la résolution des images RAW : Les chiffres indiqués par les constructeurs sont souvent curieux. Par exemple le Canon 6D sort des images de 5 472x3 648 pixels et pourtant Canon indique que le capteur fait 20,2 M Pixels effectifs (et 20,6 M Pixels total). Or ce capteur délivre des images de 19,96 MPixels. Mais on ne va pas chipoter, ces écarts ont une incidence négligeable sur le calcul du temps d'exposition avec la règle NPF.
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