About This Club

Vous trouverez ici tout ce qui intéresse l'impression 3D et l'astronomie. Que ce soit une bague ou encore un support pour chercheur, venez ici partager vos idées !

  1. What's new in this club
  2. Je vais regarder ça de près, car je préfère le PLA. Une couche de polyuréthane, ça doit rendre l'objet plus solide aussi. Merci!
  3. Merci pour tes tests. Pour le lissage j'ai trouvé ça : https://all3dp.com/fr/lisser-impression-3d-pla-sans-papier-verre/
  4. Pas forcément. Je n'ai pas vu le .stl, mais peut-être que l'on peut le creuser au niveau de l'embase, qui doit prendre beaucoup de temps et de matière. Il est aussi possible de reprendre un .stl en rétro-engineering sur Freecad ou autre, ou carrément l'imprimer en vertical. Ça peut sembler bizarre, mais en diminuant les mouvements en XY, on gagne un temps fou. Le Y ne perd pas de temps, et comme il n'y aurait pas beaucoup de déport, ça devrait marcher. Un p'tit 90° sur cura, pour voir le temps calculé.... Edit, j'ai testé le fichier, effectivement, il mériterait d'être creusé. Pas de temps gagné en vertical. Par ailleurs je le ferais en ABS, en 0.2, et lissage à l'acétone.
  5. Juste un coup de bombe blanche. Mais il est tout petit. En 25X25 cm ça doit donner super mais il faut des jours pour l'imprimer.
  6. Wahou, il est sympa! Quelle peinture as-tu utilisé?
  7. Bonjour Le plateau était à 40° j'augmenterai pour le prochain coup. Il y avait bien le raft. Pour le temps Cura prévoyait 2h29 mais ça a pris 3h45. Sinon ça marche. Tycho 6 cm de côté. Fait avec du fil noir je l'ai peint en blanc. Bonne journée. Luc.
  8. Yep, si c'est du PLA, plateau 50 ou 55°. La surface d'accroche livrée avec les u20 est bonne, au moins au début. Il faut prêter une attention particulière au réglage de plateau, en utilisant une feuille de papier comme cale d'épaisseur, sans serrer. La plupart des PLA s'impriment vers 200°, parfois 210° si le lien entre couche ne semble pas assez soudé. En vitesse, 50mm/s convient bien, on accélère quand on maitrise bien le filament et la bécane. Si un coin se détache avec du PLA, c'est T° plateau trop basse, buse pas assez ou trop serrée sur le plateau, plateau pas plan, vitesse trop élevée. La meilleure solution est d'imprimer un raft (sous couche sur toute la surface de l'objet) quand ça veut pas malgré de bons réglages. Les premières impressions sont généralement des bouses, mais ça vient vite et une fois que ça marche, c'est génial! Quand au temps d'impression, ouais, je suis d'accord, c'est long....... Cura te donne une approximation du temps d'impression, histoire de casser le moral. Enfin, je met un détecteur de fumée dans la pièce, et je ne laisse pas la machine tourner toute seule dans la maison. Je ne laisse pas ma maison gardée par une imprimante chinoise. à plus!
  9. Merci l'impression est en cours mais un des coins s'est décollé du plateau. La base doit faire une dizaine de cm de côté et ça fait plus de 2 h qu'elle marche je pensais que ça irai plus vite. Il aurait fallu plusieurs jours pour faire une maquette de 30 cm de côté. Bonne nuit. Luc
  10. Si tu as une version de Cura qui marche bien, je te conseille de ne pas mettre à jour, car il n'est pas certain que ça fonctionne. La 14.7 est ancienne, mais parfaitement stable et fait le boulot. Il faut aussi penser à vérifier la planéité du plateau, problème courant sur ces machines. J'ai été obligé de mettre un plateau de verre sur la mienne (anet e12).
  11. C'est bon j'ai trouvé. Ouf ! Merci Pascal
  12. Normalement, ton slicer te permet de mettre un objet à l'échelle que tu veux. J'utilise Cura, qui fait ça très bien
  13. Bonjour à tous Pour mon anniversaire aujourd'hui (et ma retraite à la fin du mois) j'ai eu en cadeau une imprimante 3D l'Alphawise U20. Je voulais pour la tester imprimer Tycho voir https://www.thingiverse.com/thing:2881083 mais dans Ultimaker Cura la pièce est trop grosse. Y a t'il un moyen dans ce programme de diminuer l'échelle ou en faut il un autre ? d'avance merci. Bonne soirée. Luc
  14. Bon, décidément, le service commercial de Gear***t est au top. Communication rapide et aimable, propositions avantageuses, je ne suis pas payé pour faire des compliments, mais là, je conseille. Comparés à atazone ou Cpadiscount, c'est le jour et la nuit. Seul souci, tous les échanges se font en anglais, ça peut devenir pénible pour ceux qui n'entravent pas le britiche.
  15. Salut, quelques petits commentaires, après un mois d'utilisation. Premiers essais concluants, sur de petites pièces. Sur les grandes surfaces en XY, gros décollages. Le problème est que le plateau en alu se déforme au fur et à mesure des chauffes jusqu'à se creuser de 0,3mm au centre. Je préfère poser un verre de 4mm, bon compromis rigidité/chauffe, plutôt que de faire appel au SAV, qui risque de m'envoyer le même. Autre souci, le raccord pneumatique côté buse refuse de lâcher le tube. C'est très pénible, ça oblige à dévisser le raccord pour changer de fil! Bon, le SAV est très réactif, et m'en envoie un autre. Enfin, il faut vraiment poser la machine sur une mousse rigide pour éviter au mieux les vibrations et résonances, car j'avais du ghosting avant cela. Pour le positif, les résultats sont précis, pour exemple un boulon de 8mm imprimé en PLA se visse sans jeu tout de suite. La chauffe est très rapide, l'extrusion impeccable, les réglages avec Cura sont parfaits. Je crée les pièces sur Freecad, transfert des stl sur Cura, impression, ça marche à tous les coups. J'ai bricolé un masque de Hartmann avec une pièce mobile, elle parfaitement conforme à la simulation (voir: https://www.webastro.net/forums/topic/172637-masque-de-collimationmap-pour-sct/?tab=comments#comment-2652701) Voilà, en espérant quelques lecteurs....
  16. Bonsoir, Comme dit dans un autre sujet, j'ai acheté une nouvelle imprimante 3d, et je commence à bien m'amuser. J'ai dessiné un disque de Hartman un peu spécial pour un Meade LX10, mais je pourrai facilement l'adapter à d'autres instruments si vous m'envoyer les cotes. L'ensemble est dessiné sur Freecad. L'esquisse du masque: Après perçage et protrusion: Une fois imprimé: Le bouchon et son système de fixation/rotation: Imprimé: L'ensemble assemblé sous Freecad: Monté "en vrai": Sur le Meade: Voilà, pour le mode d'emploi, on place les trois trous en face des vis, qu'on nommera A,B, et C. On laisse les trois trous ouverts, et sur une étoile brillante ou artificielle, on fait la MAP pour n'avoir qu'une seule tache. Si ce n'est pas le cas, il faut collimater. En gros, on bouche le trou en face de A, on règle la vis B pour rapprocher au mieux les deux taches, puis trou B vis C, trou C vis A et normalement, au bout de deux tours, c'est bon! Je vous met un lien plus complet et mieux fait: http://colmic.free.fr/collim/collimat.htm. Le disque en carton que j'utilisais marchait très bien, mais là, c'est le pied!
  17. bonjour fixoo ça excite ma curiosité quels sont les matériaux et les taux de remplissage ? crois-tu qu'un barillet collimatable fait en impression 3d pour un doublet de 102 mm serait envisageable, notamment au niveau rigidité du matériau ?
  18. petite évolution de ce sujet.... finalement on a un peu changé d'orientation, on abandonne l'idée de la crémaillère au profit d'un patin qui va frotter sous le rail courbe. Les supports cidessus vont permettre de créer un écart suffisant, environ 40mm au point bas, entre la courbe de la caisse support et du rail courbe qui porte la caisse du miroir, pour pouvoir y glisser un patin fixé directement sur le pignon du moteur. cf ci-dessous, le pignon du moteur reproduit en PLA, avec une extension sur laquelle se fixe le patin de récupération. reste à déterminer la position du moteur et le système de pression à ressort qui le maintiendra contre le rail, avec un débrayage pour permettre de retrouver un fonctionnement manuel. le pignon est le grand du moteur ci-dessous, récupéré sur une EQ6 passée en courroies. précision : les supports du post précédent seront au nombre de 4, soit 2 de chaque côté et placés plutôt vers les extrémités de la courbe du socle, dégageant donc les 40mm au centre en bas pour glisser ce patin. si intéressés je peux publier les modèles fusion et stl dans thingiverse, mais à ce stade nous sommes en phase de création... donc rien n'est encore sûr ... tout peut changer....
  19. Aïe, je plaide non-coupable, les prix sur Gear**** sont parfois trop tentants. Je suis tombé sur un tarif de 200€ port compris pour une anet e12. Reçue 5 jours plus tard, le colis est bien fait, je déballe sans délai. Le montage est d'une simplicité déconcertante. Elle est gigantesque, ma pauvre vieille Prusa i3 passerait à l'aise sous le support Z. Le boitier contenant l'alimentation, la carte de commande et l'écran est une vraie évolution, tous les câbles sont gainés jusqu'aux prises vissées. Malheureusement, côté extrudeur, hot bed, moteurs, buse, les connecteurs ne tiendront pas longtemps s'ils ne sont pas protégés. La fixation de la buse est médiocre, il faut démonter le ventilo pour accéder au réglage du serrage sur le rail X, pour un résultat qui est loin d'être convaincant. L'extrudeur type "Bowden" est donc séparé de la buse, et le filament est amené par un tube en téflon qui déstabilise la buse en fin de course à droite. J'ai choisi ce modèle pour le volume d'impression hallucinant (300X300X400) et les deux moteurs en Z qui assurent le respect de l'orthogonalité. Bon, pour l'instant, le moteur droit n'est pas dans l'axe, et refuse de monter au delà de 360mm, mais c'est une question de réglage. Par rapport aux modèles identiques à portiques alu, il n'y a pas d'écran tactile ( commande type Prusa i3), pas de reprise en cas de coupure, et pas de détecteur de présence filament. Honnêtement, ça ne me manque pas, j'ai vu beaucoup plus rustique. Après avoir collé le buildtak sur le plateau alu, et réglé la hauteur ( le plateau semble raisonnablement plat), je lance une impression de test avec le PLA livré dans le colis. Le résultat nécessitera quelques réglages ( je testerai avec mon filament habituel avant de bidouiller), mais c'est correct, malgré l'imprécision de la fixation de la buse. Je constate au passage la rapidité de chauffe de la tête et du bed (non isolé). Le bruit des ventilos de l'UC et du moteur d'axe Y est tel que je ne retrouve que difficilement le bruit type R2D2 des Prusa. La courroie Y est trop serrée et il faudra que je change les ventilos de l'UC. Au total, belle affaire pour une structure super rigide, un boitier intégrant toute l'électronique, une grande simplicité de montage. Un bricoleur rôdé aux Prusa y trouvera un vrai bonheur, un débutant part pour l'enfer. Il faut revoir la fixation de la buse d'extrusion et des moteurs en Z, protéger tous les connecteurs côté imprimante, vérifier tous les serrages et l'orthogonalité, et dans un deuxième temps, changer les ventilateurs d'origine si bruyants que ça frise le comique. Voili voilou, j’espère n'avoir pas été trop gonflant, à plus dans l'bus!
  20. et ici le bouchon pour le Newton 200x800, mais je l'ai pas encore imprimé.... plus de 10h.... ça viendra...
  21. ça reste à tester, pas sur que le pignon tienne le coup... donc là on est passé à la réalisation d'un support roulements à billes pour que le berceau du Dobson puisse glisser avec un minimum de frottements sur son axe d'azimuth. photos de ce support :
  22. quelques nouvelles sur le sujet. la crémaillère et le pignon ont été réalisés qques photos ici , la crémaillère dans Fusion et les photos du pignon et de la crémaillère en cours d'impression
  23. Ou qu'il est le fichier ? 😛 Je comptais m'en faire un, du coup je suis intéressé par ton modèle . Merci !
  24. Bonjour à tous, voici mes réalisations pour adapter une Datyson T7 en tant que camera de mise en station et également pour l'autoguidage : https://www.thingiverse.com/thing:3483611 https://www.thingiverse.com/thing:3490350 Je mets les liens thingiverse car les infos sont déjà présentes (photos, fichier 3D, instructions etc...)
  25. Version 1.0.0

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    Remplace les vis d'origine pour une collimation facilitée.
  26. bonjour. Aujourd'hui j'ai fabriqué des petites molette à fixées sur des nouvelles vis afin de remplacer les vis d’origine de mon flextube qui nécessite des BTR à chaque collimation. Vis M30 de 30mm, la piece 3d tient en pression et avec un point de colle. tete vis telescope.STL
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