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Vous trouverez ici tout ce qui intéresse l'impression 3D et l'astronomie. Que ce soit une bague ou encore un support pour chercheur, venez ici partager vos idées !

  1. What's new in this club
  2. Bonjour, Je n'utilise pas Fusion 360 , mais Catia (utilisation pro), les filetages ne sont pas représenté en 3D sur les logiciel de CAO (multiplier par le nombre de vis ....ca prendrai trop de ressource) pour les impressions 3D il faut les remodéliser a l'aide d'un balayage sur une hélice (c'est comme ca dans catia). Pour le profil a balayer j'utilise le profil ISO :
  3. Bonjour à tous, J'utilise Fusion 360 en mode utilisation personnelle. Avez-vous pu créer/utiliser les filetages sct / M48 /M42 ? il ne sont pas dans l'application par défaut, je suppose que l'on peut les paramétrer ? merci d'avance William
  4. Bonjour, Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà réalisé des pièces genre adaptateurs au format M35/1 ? Afin d'utilser un redresseur terrestre au coulant de 24,5 sur mon tube Towa qui possède une base vissante en M35/1, si je pouvais trouver quelqu'un qui ait déjà réalisé un adaptateur de ce type, cela me faciliterait la vie. J'ai loupé à peu de jours un autre exemplaire de mon télescope en Allemagne qui était vendu avec une des versions de redresseur à l'époque mais, même s'il était proposé à un coût plus que raisonnable, acheter un deuxième exemplaire de télescope juste pour avoir un redresseur, cela aurait été un peu idiot. Je vous joins deux photos, une de l'arrière du tube, l'autre d'un des redresseurs fournis à l'époque (années 80).
  5. Salut, Est je veux bien avoir la suite de l'histoire d'une table équatoriale
  6. Salut tous le monde. Je déterre un peut le sujet car je suis à la recherche de plans de fabrication de table équatoriale. Et comme j'ai une imprimante 3d... Fredo ta réalisation et super, que donne cette table au final ? Atu mis les plans et fichiers STL à disposition quelques part, je serai intéressé de construire la même. Je possède un dob 150/750 de chez Bresser, pense tu que la table pourrait convenir ? Merci d'avance pour vos réponses.
  7. Myfocuserpro est un projet opensource. Googlise et tu vas trouver. Ça marche super bien et c est assez simple à mettre en oeuvre.
  8. Et tu le contrôles avec quel système ton moteur exactement ?
  9. çà fait un peu star trek des années 70 pour ma part
  10. Je vous propose ce support pour chercheur de télescope avec une base de type vixen. Il est fait idéalement pour un chercheur de 32mm de diamètre mais pas plus. Le principe est de caler l'avant du chercheur avec un boulon et de le régler à l'arrière avec deux points d'appuis à 120°, le troisième point reposant sur un ressort de compression. Fichiers STL ci-joints ou sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4524665 Bouton.stl Porte chercheur 130 club.stl
  11. Bonjour j'ai vu que le sujet existe déjà, je vous propose une autre approche. Le boitier en full et une télécommande déportée filaire. Le support du boitier qui épouse la forme du tube, un 200/1000 skywatcher. Et le support moteur également pour le 200/1000 il s'adapte également sur un 200/800 ainsi que sur leurs équivalent chez Orion. Le support moteur Le boitier La télécommande Les fichiers .STL boite de commande focuser v1.stl base pour boîte Focuser.stl boite de commande focuser v1-2.stl BOITE FOC v6.stl BOITE FOC v6-1.stl Support moteur.stl
  12. Merci ! Mettre un écrou dans la pièce centrale suppose que cet écrou soit orientable et que la vis également car tout tourne autour de l'axe d'altitude (c'est un mouvement circulaire). Je pense que ce système de butée marche très bien pour cette catégorie de monture avec peu de poids dessus et c'est facile à mettre en place. Si on veut bloquer le réglage final on peut toujours installer les poignées de blocage sur l'axe d'altitude qui sont disponibles dans les fichiers STL mais que je n'ai pas mises car je pense qu'elles sont dispensables (sauf pour les très hautes latitudes, cf : page thingiverse). J'ai pensé un moment mettre une vis sans fin et des dents sur la pièce centrale. Certaines montures modernes ont ce système de réglage en altitude mais c'est moins évident à réaliser. Pour l'autre axe je comprends pas ta question ... une seule vis de réglage ?
  13. superbe réalisation !!! une question, la vis d'altitude, elle semble aller sur une butée comme dans nos EQ5 ou 6, elle n'aurait pas pu être prise dans un écrou inséré dans la pièce centrale à la place de cette butée ? ça serait aussi précis et la pièce serait maintenue dans le deux sens non ? mais peut être que l'on ne pourrait pas "bloquer" le réglage final... et d'ailleurs là je vois une butée de l'autre côté, pourquoi pas une vis comme l'autre, réglable ? bon, ce ne sont pas des critiques, hein, juste des questions je suis vraiment admiratif de cette réalisation !
  14. Salut à tous, J'ai l'intention de motoriser et ascomiser ma veille EQ-2 avec ce kit qui contient notamment un entrainement - vis sans fin/roue dentée - sur l'axe de déclinaison : https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-telescopes/simpledreameq2 J'en parlerai prochainement dans un autre post ... Mais avant cela il fallait que j'adapte un système de réglages fins alt/az sur ma vieille EQ-2 ancien modèle qui ne possède même pas de réglage en altitude comme sur les modèles récents. C'est chose faite grâce à l'impression 3D. J'ai utilisé du PET-G qui résiste bien aux UV car je fais des observations solaires. La couleur blanche est de mise également pour ce genre d'observations. Toutes les pièces qui supportent des contraintes mécaniques ont été imprimées à un taux de remplissage à 75% avec des coques de 4 lignes. Les autres pièces comme les boutons ou les poignées peuvent être imprimées avec beaucoup moins d'exigences. Tous les fichiers STL sont téléchargeables sur Thingiverse avec quelques détails suplémentaires : https://www.thingiverse.com/thing:4460197 A - Pièce axe altitude dans laquelle vient se loger le bloc monture. Le plan d'appui du boulon en D est à 45°. Il faut y placer une plaque en métal pour protéger le plastique. J'ai choisi d'y coller une pièce de 2 centimes d'euros avec du scotch double face. L’aluminium risque d'être un peu trop "mou". B - Tige filetée M5x60 avec deux écrous et deux rondelles. Elle bloque la monture et son éventuelle rotation sur l'axe en C. Mon moteur d'ascension droite y sera fixé. C - Les deux vis qui maintenaient la monture sur son axe d'altitude sont reportées ici de part et d'autre. D - Bouton de réglage de l'axe d'altitude avec un boulon M8x80 à tête hexagonale dont l’extrémité a été arrondie. E - Le petit pointeur de degré d'altitude est reporté dans les deux petits trous de la pièce A avec ses deux petites vis. La graduation a été coupée et recollée avec une rotation de 90°. F - L'axe d'altitude. On y place un tube alu de 12mm de diamètre dans lequel on glisse une tige filetée M10x70. Deux écrous M10 de part et d'autre maintiennent le tout. Il faut bien les serrer mais sans bloquer l'axe. G - Pièces alt/az en deux parties. Elles sont liées et bien serrées par deux tiges filetées M5x100 avec boulons et rondelles. On loge un écrou M8 dans la première partie et deux écrous M5 dans la deuxième. Il vous faudra deux boutons M5 avec boulon de 30mm de long pour le réglage de l'axe d'azimut (pas de fichiers STL pour eux car je les ai récupérés ailleurs). H - Petite pièce en deux parties pour y coller un niveau à bulle rond jusqu'à 18mm de diamètre. Il faudra percer un trou pour le fixer avec un petit boulon M4x10 et son écrou. I - Butée de réglage de l'azimut. Elle est fixée avec un boulon M8x20 dans l'ancien filetage qui servait à bloquer l'axe d'azimut. J - Poignée de serrage de l'axe d'azimut qui désormais se bloque par en dessous. Le boulon est un M6x20 à tête hexagonale et au pas de vis kodak (whitworth). N'oubliez pas de le desserrer un peu lorsque vous régler l'azimut.
  15. Salut les printers. Juste pour dire à ceux que cela intéresse que j'ai créé un article sur mon blog pour donner mes retours d'expérience et quelques infos utiles sur l'Original Prus I3 Mk3. En deux mots: j'en suis absolument ravi, c'est un grand bon en avant par rapport à ma vieille Dagoma Disco. Pour le reste ça se passe là: http://jmd-blogapart.over-blog.com/2020/06/imprimante-3d-original-prusa-i3mk3-mon-retour-d-experience.html Pour rentrer dans des questions de détail, n'hésitez pas à intervenir ici (WA), l'interactivité du log est lente.... JM
  16. Bonjour, Chers, membre du club, pour information, j'ai posté dans la section "bricolage" du forum différents projets mettant en oeuvre de l'impression 3D Personnellement, j'ai depuis noël dernier un imprimante Creality Ender 3 Pro, et depuis c'est le bonheur ! Sumerian Alkaid 250mm - Projet Push-To - adaptation encodeurs Porte Filtre 2" - imprimé en 3D https://www.webastro.net/forums/topic/182158-porte-filtre-2-imprimé-en-3d/ Cordialement, Stéphane
  17. Merci pour vos réponses, je vais essayer d'éclaircir quelques points : J'ai un problème de vocabulaire, qu'appelles-tu un step ? une petite explication sur les retours ; mon idée était d'insérer le masque de 2 cm à l'intérieur du tube les pattes on pour simple objet d'assurer un maintien correct du masque à l'intérieur du tube tout en l’empêchant de trop s'enfoncer. J'ai fait un premier masque comme ceci mais je trouvais qu'il y avait trop de matière j'ai donc cherché à l'alléger. D'où les 3 portes à faux. Bingo👍, si je sélectionne tout j'obtiens le fichier .stl joins. Par contre je n'ai pas saisi la difficulté d'impression que pose les 3 pattes. Je pensais qu'il fallait économiser la matière et le temps d'impression. Krotdebouk et Discret68 je suis d'accord avec vous ce n'est pas très intéressant de fabriquer un tel masque que l'on trouve en bibliothèque sur les sites d'impression 3D. C'est pour me faire la main, avoir une idée des coûts en ligne et regarder comment on peut passer d'un svg à un solide. Au delà il faut avoir un projet plus conséquent pour se lancer dans l'impression 3D. Christian bahtinov100sl_allegé2.stl
  18. Je me pose la question de la pertinence de l'impression 3D d'un masque de bahtinov sachant que ce type d'accessoire (très courant) coûte dans les 18/22€ (hors FDP mais pour une impression 3D, il y a aussi les FDP) et dispose directement de vis de centrage réglables en position : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/masque-de-bahtinov-kepler-85-120mm-c2x30313102 https://www.ebay.fr/itm/Maschere-di-Bahtinov-85-120-80-mm-Tecnosky-Foto-Astronomia-Marquis/263259191821?hash=item3d4b787a0d:g:ycgAAOxyXp5SQEZX Ces masques sont généralement découpés au laser, ce qui leur donne un niveau de finition de bien meilleure qualité que de l'impression 3D, sauf à choisir une impression résine, mais qui est beaucoup plus chère. L'impression 3D, c'est bien quand on peut la mettre en œuvre soi-même pour des pièces non standards, mais pour un masque de bahtinov ..... Franchement !
  19. Pareil pour moi, les pattes en porte à faux ne sont pas les plus judicieuses pour l'impression... Je ne connais pas ton tube mais je me suis fait un masque de bahtinov récemment pour un Newton et j'ai utilisé un générateur tout fait qui tourne sous Openscad. Tu dimensionnes le trou central (centerHoleDiameter) au diamètre du miroir secondaire pour laisser passer les vis de réglage et le diamètre extérieur du masque à 1 mm de moins que l'intérieur de ton tube (outerDiameter). Le masque reposera sur les branches de l'araignée et il y a une petite poignée pour le retirer. F5 pour rafraichir après modif de dimensions https://www.openscad.org/index.html Par contre, tu n'auras pas la joie de te servir de freecad... bahtinov.scad
  20. probablement un problème lors de l'enregistrement en stl. Il faut sélectionner "tous les éléments" ou dans ce genre là, dans les options d'enregistrement. Je n'utilise pas freecad mais ce problème se retrouve sur solidworks par exemple. Par contre les pattes seraient à penser différemment ou envisager des supports à l'impression.
  21. Salut, Je n'ai pas de quoi ouvrit du freecad mais j'ai ouvert ton STL, effectivement Il n'y a pas la partie centrale. Essaye de faire un STEP je pourrai te le regarder. Pour ce qui est de l'impression, les retour sont en porte a faux, donc il faut des supports. A+
  22. Bonjour, Confinement oblige j'en ai profité pour me mettre à un logiciel de CAO en vue d'imprimer en 3D (su le net car j'ai pour l'instant pas d'imprimante). Je me suis donc mis sur les tutos de freecad et j'ai fait une première réalisation à titre d'essai : un masque de bahtinov pour un mizar 100sl. Le masque avait une bonne tête sur freecad j'ai donc voulu l'imprimer sur le site Freelabster qui en retour m'a indiqué que le masque n'était pas imprimable .. ce que je vois sur freecad : Ce que voit freelabster : Pourtant (selon le tuto) j'ai converti le masque de bahtinov .svg en 2 groupes dans l'atelier Draft puis extrudé en 2 solides dans l'atelier part et opéré la différence entre les 2 solide pour obtenir le masque de base. L'objet final à fait l'objet d'une conversion au format .stl Un membre du club peut-il m'aider en m'indiquant où est l'erreur et comment aurais-je du procéder (si en effet mon fichier est impropre à l'impression 3D). Est-ce un problème de conversion ? ci-joint les liens du fichier dans les 2 formats ... https://www.dropbox.com/s/7wvp3sxe17zijbc/Bahtinov100SL_allégé.FCStd?dl=0 https://www.dropbox.com/s/l2zargf6tbflhp0/bahtinov100sl_allegé.stl?dl=0 Avec mes remerciements Christian
  23. Version 1.0.0

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    Ci dessous mes paramètres d’impression pour imprimante Creality ENDER3 et impression en PLA. Attention pas de verrouillage de l'objectif (il tient uniquement par serrage).
  24. Salut, J'ai une ASI120 j'avais essayé d'imprimer des bagues comme celle que tu mets en lien sans résultat probant : Filetage qui ne se visse pas, du jeu dans la fixation du coté de l’objectif (sachant qu'il n'est pas vérouillé) J'ai une Ender 3 je me suis donc re-dessiné une bague, le résultat est bon avec une impression a 0.16mm, EDIT : J'avais oublié j'imprime en PLA ASI120-CANON V2.stl
  25. Bonjour tout le monde, je possède depuis peut une imprimante 3D pour customiser mes set-up astronomie et autres, j'ai déjà imprimé et testé des masques de bahtinov pour un mak127 et objectif 55-250mm qui sont biens effaces. Pour le projet suivant le but est de pouvoir utiliser une ASI 224mc, au choix, comme camera-guide avec un 50mm ou pour shooter avec le 55-250mm en montant le tout sur la Star aventurer agrémentée d'un raspberry ou ZWO Asiair. J'ai imprimé une bague de support pour l'objectif ainsi que la queue d’aronde allongée et je vais poursuivre ce weekend sur un autre support pour la camera histoire de bien équilibré le montage et ne restera plus que la bague de raccord T2 EOS. Pour cette dernière j'ai vu ce plan pour asi 120 qui à l'aire correct https://www.thingiverse.com/thing:2910872 , le seul problème c'est que mon imprimante à une résolution 100 microns alors que le créateur du plan indique qu'il faut une résolution de 50 micron et du coup j'hésite! Je te tente le coup ou vaut mieux faire un modèle plus simple sans le filetage du genre qui s’emboîte sur la cam? donnez moi vos avis et j'en prendrais compte, merci la commu.
  26. Simple il ne le sont jamais. J'utilise Autodesk Fusion 360 qui est gratuit pour un usage personnel. Il y a plein de tuto dessus, il faut y passer un peu de temps, mais ca vaut le coup !
  27.  

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