lviatour

non je ne suis pas en bin 2.

C'est un assemblage HDR de 9 expositions.

J'ai imagé les phases partielles, mais je n'avais d'ordinateur sur place c'est donc fait avec un apn, ce sera certainement très nettement moins bon car des poses uniques. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce que cela donne. Mais je ne me fais pas trop d'illusion ça ne va pas être terrible..... J'ai fais des séances publiques et cela a beaucoup de succès, mais j'ai eu de la chance à chaque fois il y avait des protubérances.

Je fais des photos avec ma camera en 16bits, le disque solaire semble en surexposition et les protubérances sont dans le noir, mais un traitement dans Pixinsight fait ressortir les protubérances avec des masques, donc je fais une acquisition d'environ 800 photos empilées mais avec la même exposition pour les protubérances et le disque solaire.

J'ai retravaillé mes photos, les protubérances sot bien plus belles maintenant et des deux côté.

Le HDR est bien fait. Pour accentuer les boucles magnétique dans la couronne, il y a une technique plus adaptée que jouer avec le contraste. J'utilise GIMP mais c'est le même principe dans Photoshop. Voici ma méthode dans GIMP à transposer dans photoshop: Révéler les Jets Coronaux (Méthode avancée) Une fois l'image HDR de base obtenue, la couronne peut sembler un peu "lisse". Pour faire ressortir les magnifiques filaments de plasma (une approche souvent appelée "méthode Pellett" en astrophotographie), GIMP dispose des modes de fusion parfaits. Cette manipulation doit être effectuée sur votre image HDR aplatie ou sur chaque exposition individuellement avant l'assemblage. 1.Dupliquer le calque de travail : Dans la fenêtre des calques, dupliquez le calque contenant votre image de l'éclipse. Vous avez maintenant un calque supérieur et un calque inférieur identiques. 2.Appliquer un Flou Cinétique Radial :Étape critique pour le calcul. Sélectionnez le calque inférieur. Allez dans Filtres > Flou > Flou cinétique... Choisissez le type "Zoom" (ou Radial). Assurez-vous que le centre du flou correspond au pixel près, au centre exact de la Lune, et appliquez un flou puissant (les détails fins doivent disparaître, ne laissant que le gradient global de lumière). 3.Extraire les détails (Soustraction) : Sélectionnez maintenant le calque supérieur (le net) et changez son mode de fusion pour Extraction de grain (Grain extract). L'image va devenir grise avec seulement les structures fines de la couronne visibles. Faites un clic droit et choisissez Nouveau depuis le visible pour sauvegarder cette "carte des détails". 4.Fusionner les détails (Addition) : Masquez ou supprimez les deux calques de travail précédents. Prenez votre carte des détails grise, placez-la au-dessus de votre image HDR originale, et passez son mode de fusion en Fusion de grain (Grain merge). En ajustant l'opacité de ce dernier calque "Fusion de grain", vous contrôlez l'intensité des détails magnétiques de la couronne, transformant une simple photo en un véritable document scientifique détaillé.

je pense que les réseaux sociaux et les forums comme celui-ci répondent en grande partie aux questions des débutants, la nécessité de ce déplacer vers un club parois éloigné n'est plus aussi indispensable. Même si l'expérience en vrai et les échanges non virtuels sont certainement plus enrichissant. L'astro photo est en effet plus abordable et aussi plus accessible dans des cieux de plus en plus pollués.

résultat très fin et naturel, j'aime beaucoup.

beau chapelet

une série absolument somptueuse, vraiment bravo!

Re-travail de la photo de l'éclipse totale pour faire ressortir les boucles magnétiques de la couronne solaire. C'est pas de la tarte de travailler les photos d'éclipse!!!! Il me semble qu'il y a des étoiles visibles, mais je n'en suis pas certain, je n'arrive pas à voir si les points sont des artefacts ou de véritables étoiles. Si quelqu'un a une photo avec des étoiles visibles je veux bien comparer si elles sont au même endroit. Lien vers la haute résolution zoomable à la souris: https://lucnix.be/picture.php?/302037/category/Astronomy#zoom

Non je ne suis pas cité mais je suis certain que c'est ma photo qui est sur Wikipédia. Les photos de 1999 étaient en argentique, à l'époque la digitalisation des photos en haute résolution étaient rares et l’assemblage de plusieurs photos de la couronne et l'ajout des protubérances je n'en ai vu aucune autre. Le rendu de mon montage est bien identifiable. https://fr.wikipedia.org/wiki/Éclipse_solaire

Et chose comique une affiche sur le site touristique de Medinaceli ou l'éclipse était bien visible, il y avait une affiche avec ma photo de l'éclipse de 1999!

J'espère avoir été plus discret

Début de l'éclipse c'était à gauche, fin de l'éclipse c'était à droite. J'ai mixé les deux

Dans le cas d'observation Lunaire et planétaire deux possibilités Dobson et Matsutov. Le premier à l'avantage du prix et d'un diamètre pouvant être important. Les défauts c'est la collimation à faire régulièrement, la poussière qui fini par se déposer sur le miroir, l’encombrement et poids et difficile à mettre en équatorial (il existe quand-même des modèle motorisé azimutal goto mais il faut les acheter au départ, difficile de modifier par après). Le segond, n'a pas besoins de collimation, a un faible encombrement, très bonne qualité optique, facile à monter sur une monture équatoriale, plus facile en photographie. Les défauts, prix plus cher en grand diamètre, diamètre plus limité 180mm mais un modèle haut de gamme arrive en 200mm chez Skywatcher, Mise à température plus longue.

je n'ai pas acheté une Esprit 120 pour la laisser au placard

Voilà j'ai travaillé les photos principales de l’éclipse totale en Espagne du point de vue de "Ermita de S. Pascual y Virgen de la Sierra" le 12 août 2026. Photo de la phase totale avec une lunette esprit 120ED à 840mm de focale et un Nikon Z8 à 45MP raw 14 bits. Vitesse de 1/125eme iso auto braketing de 9 images avec un écart de 0,7IL.

Cette éclipse de 2026 s'est révélée très différente de celle de 1999. C'était un spectacle magnifique, et même particulièrement émouvant. Le paysage espagnol, grandiose, y a ajouté une tout autre dimension. La couronne solaire présentait des teintes plus chaudes, probablement en raison de l'approche du coucher de soleil. Elle s'est également montrée beaucoup plus asymétrique qu'en 1999, dévoilant par ailleurs davantage de protubérances roses. Le travail sur les photos s'annonce colossal au retour des vacances : j'ai accumulé plus de 400 fichiers bruts rien que pendant la phase de totalité ! Après la totalité, le coucher de soleil d'un orange profond, encore grignoté par la Lune au-dessus des montagnes, était tout simplement superbe. (Note : Images brutes transférées via mon smartphone, étant actuellement en vacances sans mon PC).

Ici la météo est bonne et l'horizon bien dégagé en Aragon.

Je suis arrivé dans la province d'Aragon. Beaucoup de chemin empierré sans paille. J'ai déjà croisé plusieurs véhicules en repérage sur les chemins de pierres.

Perso, je suis passé d'un filtre dual band Ha OIII 7nm à un filtre Ha OIII en 3nm et c'est le jour et la nuit. Le contraste est bien plus fort, j'ai une impression de netteté dans les nuages OIII, pas de halo sur les étoiles très brillantes, une réduction importante des étoiles et, pour le moment, dans la constellation du Cygne bien chargée en étoiles, ça fait aussi une différence. J'ai un filtre qui n'est pas le moins cher : c'est un filtre ALP-T Dual Band (Ha-OIII) 3nm Antlia, coulant 50,8 mm. Mais le résultat est vraiment top ce mois de juillet avec le filtre Antlia 3nm (certaines photos ont même été faites avec la presque pleine Lune).

si tu es sur la totalité une fois les grains de Baily apparaissent tu peux regarder aux jumelles sans filtre, une fois qu'il ré-apparaissent de l'autre côté il faut immédiatement remettre un filtre ou pointer les jumelle ailleurs.

En effet j'ai demandé une photo dans Gemini et il ma donnée une magnifique photo en 1 minute et bien meilleure que celle que j'ai faite en une nuit.... Et elle resemble furieusement à la photo posée ici plus haut. Mais voilà, cela pose problème : comment justifier le fait de passer des heures pour faire des photos moins bonnes... Et comment vérifier l'authenticité des photos présentées sur les forums...

Alors Acuter Elite 40/400 est déjà équipée d'un filtre H-Alpha en entrée avec un système de réglage pour choisir le fréquence. Il faut utiliser le renvoi coudé qui contient lui aussi des filtres. Derrière le renvoi coudé, il y a un oculaire à focale variable pour choisir le grossissement en visuel. Pour la photo, le mieux est d'acheter une bague d'adaptation entre ton boitier let le porte oculaire, comme cela l'appareil photo est directement connecté au renvoi coudé sans avoir besoin de l'oculaire. La qualité sera meilleure. Si tu peux utiliser la lunette en nocturne, tu sais dévisser le filtre a l'avant retirer le renvoi coudé filtrant et utiliser comme une lunette 80/400mm, en visuel elle donne très bien, par contre en photo elle n'est pas bien corrigée c'est une lunette achromatique et non apochromatique. Tu peux aussi mettre un filtre solaire classique type astrosolar en milar devant pour simplement voir les taches solaires. Voici ce que donne l'Acuter Elite 40/400 avec son filtre H-alpha d'origine et une camera ASI678MM (monochrome) Lien haute résolution zoomable avec la souris: https://lucnix.be/picture.php?/294120/category/Astronomy#zoom