Ant-1

Tu as raison de shooté cette region, ca ressort bien au 135mm !! pour le drizzle, c'est automatique, suffit de cliquer drizzle x2, mais ca prendra 2 a 4x plus de temps ... et de poid de fichier quadruple. tu gagneras pas grand chose en definition, ca lisse les pixels des etoiles. Je trouve pas que ca apporte grand chose avec le Samyang 135. Sinon, un tracker, ca t'interesse pas ? dans les 300 euros dans les annonces. Je fais les meme photos avec un Star adventurer2, c'est pas cher d'occase, et ca permet de faire des poses bien plus longue, avec 40 clichés de 30s en gros j'arrive au meme resultat (effectivement meme temps que toi), le traitement est de 3 min, et tu vois deja ce que tu auras sur un sub, plus facile pour cadrer, decider des cibles. Example un sub brut de 30 s sur mon sony non defiltré, meme cible, meme cadrage, tel que sorti de la carte SD: Tout est deja la, le stacking ne fait que reduire le bruit et gagner en contraste et couleur.

Effectivement les applis indiquent bortle2 , SQM 21.9 . Bon en fait 21.90 c'est la limite entre bortle 2 et 3, donc c'est bortle 2.9 (21.89 c'est le debut de bortle 3) donc ya pas de 2.2. En plus, tout ca est basé sur des mesures de luminosité du sol vu de satelite en 2015, et non en mesurant effectivement la pollution du ciel au sol. J'ai fait des mesures sur des zone de 21.7 a 21.8 (indiqués sur les applis en bleu foncé), et elle sont maintenant toute entre 21.3 et 21.5, en bortle 4 en fait donc. Meme si ca reste des bon ciels.

C'est un gros challenge la zone autour de ce cocon, dans le sens ou les nuages sombre de la zone, et il y en a beaucoup, sont couverts par les etoiles, qui sont tellement denses, que meme en starless, on voit presque rien. En fait les logiciels qui enlevent les etoiles doivent avoir plusieurs pixels entre chaque etoile pour extrapoler ce qu'ils vont re-creer a la place des etoiles. Et la il y a pas plusieurs pixels entre les etoiles, enfin pas partout, et donc ils arrive pas a faire apparaitre les nebuleuses derriere.

Tres bon traitement ! Belle image. Pour les etoiles sur les bords, le plein format est en partie responsable, mais je pens qu'il y a un probleme de backfocus. Essaie de reculer ton appareil de quelques mm, ajoute une bague, regarde la difference. Pour mon to 750D doit etre eloigné du correcteur.

Je savais pas que c'etait un poisson pourri, mais la photo est tout sauf pourri ! les nuages sombre et les IFN sont tres clairs. et un paquet de nuits investies. Une question, comment tu determines le bortle ? 2.8, j'en ai pas trouvé en france, peut etre en corse. meme les zone bleu sur les cartes , censées etre bortle 3 sont deja presques toute en bortle 4.

Elle est super cette photo, la nebuleuse du lion est grande mais faible et ton signal est fort, tu as meme les nuages sombres autour ! un point, il me semble que tu n'as pas fais de flats. mais je me trompe peut etre.

Sept heures de pose quand meme ! Bon boulot. Sur une cible comme ca, tu devrais passer en filtre dual band.

Je prefere la SHO1 , en tout cas cote couleurs. meme si je sais pas comment tu fais pour avoir autant de bleu (OIII) , la mienne est pratiquement toute rouge, que du Ha

Ouai, bien joué, j'avais pas de signal OIII, donc j'ai laissé tomber, et je suis passé a une autre cible.

jolis nuages, on dirait une version presque starless, la zone est normalement couverte d'étoiles. mais ca a l'avantage de faire resortir les nuages, alors pourquoi pas.

Magnifique, le seeing devait etre tres bon pour sortir des details comme ca.

La collimation est peut etre pas super, et tu aurais pas une monture azimutale ? Dobson? On dirait qu'il n'y a pas d'aigrette verticale.

Merci a tous ! Oui, shooté avec le l-extreme, mais il y en a beaucoup d'autre de nos jours des "dual band". J'utilise une asi 2600mc. traitement siril, gimp, graxpert. je bosse sur une version avec les etoile en RGB.

Je comprends pas trop l'environement de ta lunette, tu dis que tu ne peux pas l'emmener a l'exterieur car trop lourd, et oui, un tel materiel pese tres lourd. Tu dis aussi que tu ne vois que l'ouest. Mais alors il est ou ce telescope, dans une cabane, terrasse, veranda, jardin couvert, balcon? il y a des solution de mini pc automatique qui controle tout et pointe tout seule, meme sans voir la polaire, mais il faut qu'il ai accès a au moins la moitie du ciel, je veux dire 90° de ciel continu. donc dans un jardin, sans couverture au dessus, sinon ca marche pas. Un fois qu'on sais a quel ciel tu a accès, on peut proposer quelque chose.

La on parle d'un appareil photo sur une star adventurer, les regles de offset, 3 sigma, Kstar, etc, c'est un peu compliqué, et pas adapter a un appareil photo sans control PC, et ou c'est le max qu'il faut chosir, pas le temps min. Surtout qu'il faut aussi choisir les iso. J'ai fait 2 ans de photos avec un appareil normal non modifié, le 135mm, et la star adventurer. Sur mon appareil, pas de possibilité de shooter plus de 30s a f2, sinon l'image est blanche, pas de full well comme sur la camera astro ou je peux shooter 5 minutes meme a Paris. Donc sur le terrain, sans PC, en 5 minutes : - Pour les iso, entre 800 et 3200, je dirais 1600 pour le GX9. - Tu lances le suvi de la SA sur etoile, et tu fais une pose de 15s, une de 30, une de 1 min, une de 2 minute. Regarde sur quelle duré ton suivi fonctionne, mais ca devrait entre 1 et 2 minutes. Si moins, c'est que ton alignement polaire est pas bon. a refaire. - Et tu regarde sur l'ecran de l'appareil l'histogramme. Choisis le temps de pose qui se rapproche le plus d'un pic d'histogramme a 1/3. dans mon cas c'est 20 a 30 sec, mais en montagne, tu dois pouvoir faire 1 minute. - Si tu as pas d'intervalometre, il faudra en acheter un, mais en attend, tu doit pouvoir poser 30s juste avec les menus de l'appareil.

Magnifique ! On dirait les tournesols de Van Gogh ! c'est pour ca qu'on a eu chaud aujourd'hui, tout s'explique ! Ca existe encore dans le commerce des filtres etalons coronado que l'on peit installer sur des lunette non solaire ? A par le quark.

Voici M27 cette nuit, en 3h15, donc avec une petite lune, entouré de lampadaires en bortle 9. Les "oreilles" commencent a apparaitrent. Shooté au l-extreme (le RGB sur Paris c'est chaud) 39x5min sur un 200/800, En HOO. Pour ceux qui ont la flemme de double cliquer:

Les couleurs, le contraste fort malgres une cible sombre, avec une petite lune, super.

C'est courageux de faire des cible comme ca quand ils y en a qui te remplissent tout ton capteur. Mais c'est vrai que la, moins de concurence que sur le croissant ! niveau technique, 2 questions: -Sans guidage, c'est mieux que avec sur ta monture (pour 30s evidement, pas pour 10min) - Pourquoi Barlow x 2, puis binx2 ???? Le bin 2 sur cmos te fait gagner tres peu, il ne cumul pas le signal des 4 pixels. Or le barlow, lui, en x2 divise bien de signal / pixel par 4. Donc tu y gagnerai beaucoup a pas binner, et sans barlow, pour le meme "zoom" ou echantillionage.

Belle image, le piqué est super. A ce niveau de matos on est limité par le ciel, j'ai qu'un 200mm, mais 2 jours sur 3 (enfin nuits...) les etoiles sont grossi a cause du seeing et aussi de l'effet du seeing sur le guidage. On dirait que tu shootes de l'espace ! Sinon, pour le traitement, quand je vois la qualité du signal (et puis 75x4min a F4.xx) il doit avoir moyen de tirer plus du fond du ciel, plein de Ha autour de cette .... oreille. On voit que ton FDC est noir, il y a des tresors cachés sous ce noir.

J'ai un masque tri bathinov, mais je vois pas comment collimater avec. Deja les trois lignes se deplace avec le seing, ce qui fait qu'elles sont jamais equidistantes, et meme si je trouve la bonne vis pour corriger le cote qui etait pas centré, coma, car les miroirs sont plus alignés, donc je refait un cout de laser pour aligner les axes, et sur le bathinov retour a la case depart. Pour mettre au point avec, ca fait une premiere estimation, mais la mise au point de l'asiair est beaucoup plus precise, je passe de 2.7 pix a 2.2 avec le menu focus de l'asiair et un reglage manuel jusqu'a ce que l'etoile soit la plus petite possible. Mais pour acheter des pieces 3D adaptés, en plus des magasins classiques PA, OU... il y a Azur3Dprintshop, une boutique francaise qui fait des pieces pour l'astro entre 10 et 40 euros pour des gros bathinov 300mm, des ecrans flats, support divers .... j'ai pris 4 articles pour 65 balles.

Bonjour, Essaye quand il n'y aura plus de lune. ca tombe bien ca commence maintenant. 1h30 sur cette cible c'est pas assez, mais regarde tes sub. ton fichier OIII est inexploitable, pas de signal, tout est dans le bruit. Donc sans la lune, c'est la seule possibilité d'amelioré. Mais si tu veux faire de belles image, commence par d'autre cible, celle ci est tres difficile. avec to set up, tu auras des jolies images sur: Avec le lextreme: M16, North america, les voiles du signes, la region de Sadr, le croissant. Sans filtre: M8+M20, M31 en fin de nuit, etc. Essai juste un sub sur ces cibles, tu veras la difference ! Les cible peu lumineuse, c'est pas la peine quand il y a la lune.

La zone autour de M20 contient beaucoup de nuage d'hydrogene relativement faible en lumiere. ma photo pour reference. mais tu en trouveras d'autre plus lumineuse sur google ou astrobin. la mienne c'est que 2h.

Ounalors tu prend un telescope universelle pour l'observation, type dobson 200mm autour de 400 premier prix. ou alors une lunette mais alors le budget explose. L'avantage du dobson, tu peux tous observer avec. et c'est pas cher mais c'est lourd et ca prend de la place. avec le dobson, tu pourra aussi faire de la photo planetaire / lune

Voici ma version avec que du gratuit, gimp, sril, graxpert.