Ant-1

trois jolies galaxies ! Tres bonne cible.

je comprend pas, en astro on s'en fou de l'electronique de l'objectif, j'utilise meme des manuel, suffit de laisser le diaphragme ouvert.

Il te faut le correcteur ou le réducteur et un filtre 2" (M48) je conseille le réducteur, tu passe a 450mm F5.6, moins de probleme de guidage, plus de lumiere plus grand champ. A moins que tu recherche les détails des petites galaxies du printemps, mais la, meme 560mm ca suffit pas, et tu peux toujours enlevé le réducteur. Le réducteur vaut 200, et un filtre dual band c'est de 150 a 500 euros, peu de difference au final entre eux. Ta lunette elle est APO, ca vaut le cout de mettre 200 balles dessus, sauf si tu est sur le point de sortir 2000 euros pour une autre lunette haut de gamme. Lle filtre lui marchera quelque soit ton matos dans le futur (Sauf Rasa).

Plutot bien pour une premiere, avec un objectif de collection au prix d'un set-up !!

Cible difficile sur APN (c'est quand meme un 6D, aucun rapport avec un 1000D) et en ville, en sachant que les LED réduisent le signal du OIII. Donc bon boulot.

Ah, mais on parle ps de la meme chose. tu parles d'intensité sur le temps, je parle d'energie stockée. Tes Ah, je ne sais pas ce qu'il valent, ca dépend de la tension a laquelle le vendeur l'a mesuré. Si c'est 12V, nickel. Je pense meme que les conso que tu indiques sont sur-estimées, la monture en astrophoto, elle consomme rien, pas 1A pendant 99% du temps, le guidage/suivi. L'APN, ca dépense peu, mais attention, 2 a 4 A a quelle tension ???? resistance chauffante consomme beaucoup, mais elle fonctionne souvent a 5V, et donc tu ne peux pas utilisé les Amperes pour estimé la consommation et les comparé au A d'une batterie a 12V: 2A a 5V c'est pas un ampere a 12V ! C'est pas la meme consommation d'energie en fonction du voltage. Il faut vraiment abandonné les Ampere pour mesuré une energie stocké, ca ne mesure qu'une intensité, pas la quantité d'énergie, surtout quand les éléments fonctionnent pas au meme voltage. L'énergie ca ne se mesure que en Joules, ou Wh.

Tu peux et ca marchera pour la photo, mais la focale importante (pour la photo) et la monture au max de capacité fera que tu n'aura pas une resolution super. Faudra prendre une camera avec un grand capteur et des gros pixel, pas une caméra planetaire, et pas une 585. un APN de 16 a 20Mpixel devrait faire l'affaire.

Tres bien, donc refait en une comme ce que tu vois et poste la, qu'on voit a quoi ressemble ta collimation.

60 Ah c'est un peu limite si tu m'utilise pour les bande chauffante, et tout le reste. j'ai 240Wh et ca me fait 8h, moins quand il gele. Et si tu passe a une camera astro, avec le refroidissement, ca suffira plus du tout.

Les altair 6 et 4nm (en tout cas depuis 3 ans et moins, avant je sais pas) n'ont pas de hallos. Donc les nouveaux, considéré comme premium sont focément sans Hallos. Mais bon, c'est 1000 euros soit double du 4nm. en sachant que les antlia 3nm, l-ultimate sont beaucoup moins cher.

Un photo au telephone dans le PO, elle prend la meme chose que ce que tu vois. Enfin je dis ca c'est pour t'aider, mais avec un photo comme ca c'est juste pas possible que la collimation soit bonne.

Bas non, tu fais la rotation et c'est reglé. Mais les étoiles d'une mosaique ne colle jamais parfaitement car les images ne sont pas plan, il y a toujours quelques pixels de décalage.

elle est bien cette premiere M31 ! pas de gradient problematique ici, juste du vignetage d'objectif photo. pas de difficulté a traiter. pas besoin ! une extraction sur l'image finale en 30s et c'est réglé. non, il faut juste indiqué au logiciel le bon échantillionage !! c'est tout. Mais ca multiplie quand meme tout les temps de traitement par 4 ! En 40 minute seleument pas tres étonant. mais quand je vois un sub de 3 min, il est autant bruité que ton image final, je me dis que le stack a pas été tres bien fait. Cace traite un fond de ciel, pas besoin de le noircir, mais tu apprendra avec le temps, on peut pas tou faire sur la premiere image.

Le mélange RGB + Dual band est toujours difficile a gerer. Les nébuleuses sombre apparaissent, c'est sympa, il y a un peu de poussieres dans la zone, je suis pas si tu les vois sur la version RGB, sur la somme des 2 pas trop. Mais les faiblse zone Ha dans le fond sont bien visible. Les étoiles sont a reprendre, tu les as trop étiré, elles sont saturés et trop présentes. Meme si effectivement, on est ici au bord de la voie lactée, et la densité est forte.

jolie champ large sur les pleiades.

instal starnet, effectivement ca permettra de travailler la galaxie sans faire exploser les étoiles. pour le denoise, il y en a plein, sur photoshop et autre logiciel photo, sur Pix, graxpert, topase, etc. Pour le grain, tu demandais si c'était un manque de DOF, non, jamais, c'est un manque de signal, donc de temps de pose / sensibilité de caméra / ouverture du tube.

Ca donne des teintes vraiment differentes. Sinon, pour assemblage / starless ou pas, avec etoiles RGB ou pas tu peux toujours tout assembler a la main sur Photoshop, GIMP ou n'importe quel logiciel photo en prnant chaque image comme une couche differente.

Ok, j'avais pas compris, j'ai jamais vu une roue a filtre en visuel.

La focale dépand vraiment de ce que tu veux photographier sur le soleil pendant l'éclipse !!! Couronne ? protubérence ? le disque avec le croissant qui progresse? Et ca dépend aussi de ton APN/ caméra, la taille du capteur. Pour ca le plus simple c'est de s'entrainer sur la lune pour le cadrage, car elle prend la meme place sur ton capteur. Si tu veux par example que le discque remplissent ton écran APSC Come sur l'image ci dessus des protubérance, il te faut une focale d'environ 1200mm sur un APSC, 1800 mm sur un full frame. Avec la camera asi120, il faudra une focale de petite lunette !

Enfin c'est quand meme une photo prise dans le PO. meme en la prenant au bord du PO (au pire a 25mm de l'axe), a 150-200mm du secondaire, avec un telescope colimaté tu obtien pas un truc aussi tordu. et on voit sur ton image que ton primaire est a peu pres ok, mais c'est juste le secondaire qu'il faut orienter correctement pour voir le primaire en entier dedans, la on voit que la moitier. Fais le, ca prend 5 min et ca résoudra ton probleme.

Euh, je comprends pas la. Que tu mette un filtre ou pas, ca change presque rien au point focale (enfin moins d'un mm), de toute facon pour faire la mise au point il faut correcteur + 55mm de backfocus. Si tu as pas cette espace, tu peux pas du tout faire d'image, sauf a retirer le correcteur, mais la l'image dégeu des que tu es pas au centre.

Les Gars, vous avez l'image de sa collimation, et vous lui dites que tout est ok ????? J'ai jamais vu une collimation aussi popurri, il verra rien de net la !! Cher Totoooms, Il faut absolument que tu fasses une collimation, et contrairement a ce que tu as écris, tu doit voir ton oeil dans le PO (tu regarde un miroir ! quand tu regarde un miroir tu te vois, quelque chose d'anormal ici ??? 😅) Et meme que l'image de ton oeil doit etre au centre du PO, au centre du miroir primaire, pile poil aligné avec la rondelle autocollante du prmaire (qui indique le centre) et avec les 4 branche de l'araigné. Telle que c'est la sur ta photo, c'est la cata. il faut que tu regle le secondaire, en le tournant, et en jouant sur les 3 vis a l'arriere. Ca doit donner ca: https://share.google/images/VzCHT1QDNGNgizyPO

Au bord d'une route de campagne, sur un endroit en terre plein, mem si je m'arrete souvent sur un chemin entre 2 champs, je me met de telle facon qu'on puisse quand meme passer. Evite les départementales, trop de trafic, des gens qui vienne voir ce que tu fais la, tourne autour.

Ca donne des teintes completement nouvelles, original, meme si ca manque de rouge et le violet est assez particulier.

Oui, a l'APN, avec un zoom, c'est toujours challenge. manifestement le zoom est bon, et abération chromatique invisibles (merci Lightroom je suppose?) Les étoiles sont bien dans les coins, c'est inattendu. Sinon ca reste tres bruité, un petit coup de denoise ferait du bien. apres il faudrait plus de temps pour pouvoir pousser un peu plus les couleurs.