Ant-1

Elle est tres jolie, encore une que je connaissais pas. ce qui m'étonne c'est que tu es un bon signal comme ca avec la lune. Quand je shoot avec la lune, mes image s'effondre, les bras des galaxies disparaisse, le FDC est dégueux.

Super mosaic ! Tu as pas mal de signal, meme en OIII. Tu as combien de temps d'integration ? F2 sur l'objectif ? On voit notemment la bulle verte en haut a droite, assez rare.

Je vois 3 pistes: - Collimation - Tilt - Backfocus C'est souvent un melange de plusieurs, car sinon les défaut seraient plus regulier. Mais bon, si blurX fait le job ...

Super image a la 80ED, c'est presque au niveau d'un C8. Au moins celle la je les connaissais. Mais le top c'est la tente a PC sur la table de jardin ! Sinon bien pour la colonne. Ya des tiges béton dans la colonne, ou c'est que des briques?

Merci pour ton Message, Justement c'est ce que je cherhce depuis 1 an sur mon newton 200/800 donc presque le meme que toi. J'ai constaté que les étoiles dans les coins sont plus déformé quand la collimation est pas nickel, mais encore plus influer par la position du secondaire: Il faut bien que le secondaire soit en face du PO, centré (avec un cheschire, concentrer ou Ocal), centrer dans le tube (meme distance de chaque bords du tube. par exam^ple j'ai fait des collimations au laser, qui donnait des resultat nul, parce que le laser aligne les miroir, mais ne dit rien du bon positionnement du secondaire. Le laser ne suffit pas.

C'est ce qui fait que les A7S peuvent pas etre utiliser plus de 30s et que les A7SII et plus sont jamais utiliser en astro, car sur ceux la c'est a 3s la limite.

Sony c'est le pire ! vous connaissez le star eater ? en fait tous les raw sony sont "denoiser" en interne, ce qui est problematique pour l'astro. de plus il confond les etoiles bien piquées avec des pixels chaud, et les éliminent. et ce denoise / nettoyage est pas deconnectable. Sinon, l'image est bien, cette zone est tres dense, meme si tres peu lumineuse, et ca oblige a pousser le traitement pour voir quelque chose. Si tu peux poser plus la pose (meme 60s) a iso constant le cercle vert devrait rester au meme niveau, et le signal augmenter, donc gain en contrast. En théorie, le cercle devrait etre sur les dark / bias et donc etre eliminé, mais bon c'est la théorie.

Bon, pas facile. venus oui, jupiter surement, les autre, accroche toi. Mars aucun interet, quand tu la voit proche du soleil, ca veut dire loin, et toute petite. Ca donnera pas de bonne images a cause du ciel clair. Fais gaffe a eviter a ce que le soleil rentre dans le tube, donc il faut se servire d'un mur/ autre pour etre a l'ombre du soleil au niveau de l'entrée du tube. Enfin globalement, c'est pas une bonne idée de jour.

plein de méthodes, comme listé au dessus, mais ca dépend de ton matos. Si tu as un telelscope/lunette avec chercheur (90% des cas) et un telephone portable, installe une appli de carte du ciel (stellarium, etc....yen a plein de gratuites). Puis tu repere les etoiles principale de la constellation la plus proche. Example M101 dans la grande ours: Juste au dessus de la queue de la casserole Tu identifi le trajet depuis les grosses etoiles du coin (ici Mizar) vers ta cible sur l'appli. Apres su pointe une etoile visible a l'oeil nu de la constellation (facile) et tu suis le trajet d'étoile moyenne en étoile moyenne dans le chercheur ou dans le scope avec un oculaire grande focale (faible grossissement) Une fois sur la derniere etoile la plus proche, tu sais en gros que c'est un peu plus a droite, et ici, avec cette étoile dans le centre de l'oculaire, M101 doit etre au bord du champ de vue de ton oculaire, environ un degré ici.

Merci d'etre direct. et j'ai tendance a etre direct moi aussi, manifestement, tout le monde n’apprécie pas. Mes commentaires sur les images sont constructifs, je parle ici des etoiles pas reguliere car j'ai le meme probleme sur mon 200/800, ca fait un an que j'essai de régler ca, c'est jamais parfait. A coté d'une lunette, les newton c'est plus dure a gerer, regler. Il y a des gens qui disent que toutes les images sont bonnes, c'est pas mon cas. Oui, je dis ce que je trouve bien dans l'image et puis MAIS, .. et ce que je pense peut etre amelioré. J'aide toujours pour indiquer ce qui peut etre amelioré quand je le pense possible, ou je propose (et fais souvent) un traitement pour montrer le potentiel de l'image. et je passe beaucoup de temps a donner des conseils dans la section debutant. Peut etre differente approche du forum. Mais j'écris jamais rien de négatifs.

Belle image, meme si il y a encore du taf, les etoiles sont pas regulieres. Pour l'image, sans filtre avec la lune, en ajoutant un coup de dual bande, tu gagnerais en contraste. Comment tu achetes les mirroirs ? sur leur site il y a rien, comme si la boite avait fermée.

Attention le L ultimate c'est un 3 nm. ne marchera que avec des scope de F5 et plus. Pour les C1 et C2 c'est 35nm sur le OIII ... donc pas bon pour ce genre de cible difficile. Les D1 et D2 sont a 6nm.

les détails des ras sont tres impressionant, bon piqué. je sais pas si la lunette fera mieux.

Un essai de traitement, mais j'ai pas blurx, donc nebuleuse floue et etoiles d'origines, pas reguliere du tout. Mais traitement plus doux, gradient corrigé a la main, car les DBE ne marchait pas sur cette image. Et couleurs corrigée a la main.

non, ca dépend des modeles. d'abord, je rappelle que Sharpstar et askar, c'est la meme entreprise, 2 nom de lunette meme fabriquant. leur site international est le meme d'ailleurs. il y a des askar a F7, a F5.6, a F4.8, et avec reducteur jusqu'a F4. Et il y a different niveau de qualité. SQA pour les meilleur. Les PHQ sont tres bien, les FRA un peu plus rapide. enfin cette 76mm est a F4.5, 342mmde focale, tu vas pouvoir faire des grand champ rapide !

Pas de filtre pour la lune. mono ou couleur, ca marche. Pour C4, avec un Mak, tu aura le coeur bleu si tu pose un paquet d'heures. Cam refroidi en planetaire aucun interet. ca change rien. Le mono c'est bien, mais ca oblige a faire les shot pour chaque couleurs, avant que la planete ne bouge trop, galere sur jupiter.

Dans le noir complet, je bloque surtout les diodes, visible de loin, ca limite le risque si personne ne voit le set-up. Moi meme avec les yeux habituer au noir et a 50M je vois pas mon scope. Il faudrait que quelqu'un se balade dans le champ avec une lampe torche pour le voir.

La TS edph 76, c'est la sharpstar edph76, TS achete des examplaire et change le logo, c'est la meme, meme usine chinoise. Donc les 2 sont bien, regarde laquel est moins cher. Et il te faudra choisir entre reducteur et correcteur x1.0.

NON. ni goto, ni guidage. la solution proposer au dessus c'est de te le fabriquer toit meme, si tu es un pros en electromecanique. Mais juste en piece, sans compter le temps, tu en aura pour plus que les 200 euros de difference. Avec les 2 monture tu peux pas poser plus de 30s/1min a 180mm sans guidage. Avec la GTi; si tu ajoute un guidage (double le prix) alors tu peux poser autant que tu veux. Pas du tout ! Les 2 monture pesent autour de 7-8kg, avec apareil et objectif, tu es au max, avec autoguidage ca depasse .... Il te faudra un trepied stable et plus costaud qu'un trepied photo classic.

Ah, oui, jolie reflexion sur les nuages. Je connaissais pas.

Merci pour le sub. effectivement il est tres propre, j'ai le meme en version sony, mais les etoiles sur le bord sont déformés, alors que sur le tien elle font 3-4 pixels, ce qui est excellent.

Le bruit en OIII reste tres fort. Mais bon, on parle probablement de la cible la plus faible pour les amateur, a l'exception de l'arc OIII de M31. On la voie bien, c'est ce qui compte. Sur ces cible tu as jamais assez de signal pour avoir une image propre.

Super comme ca. le bleu vien du RGB ? ou du OIII que tu as passé sur le canal bleu ?

Ah, jolies, formes originales. je connaissais pas.

C'est possible de voir un sub en .fit sortie de la camera ? Merci.