Ant-1

Sinon ya des desumidifier de differente sorte en magasin de bricolage, ou des sac d'absorbant, a changer regulierement, ou un truc electrique qui condense l'eau.

Syuper ! Ca a pas l'air d'etre leger le truc la !

Il n'ai pas necessaire de les faire disparaitre, c'est juste des tuto mal penser. Mais si tu recule le cheschire, 10, 20, 50cm, il y a un moment ou ils seron plus visible ( il faudra peut etr etenir le truc a la mais, car ton PO recule pas d'autant ...) Ce qui compte c'est que le miroir secondaire soit dentré dans le PO, et le miroir primaire centré dans le PO et le miroir secondaire, et le reflet du PO centré. C'est tout.

Elle est magnifique cette nébuleuse, et ca passe tres bien en RGB averc un bon signal, de tres belles couleurs, et des belles étoiles ! Tu vois meme 2 galaxies qui sont dans la nébuleuse 😎 T'aurais pas eu ca avec le filtre. Ca mérite bien ces heures de shoot un objet comme ca !

l'offset du secondaire, fait que l'ombre du secondaire est pas centrée, ca ok. Mais les 4 branches de l'araignée sont au centre géométrique du tube, et donc ca veut dire que l'axe optique ici n'est pas aligné avec l'axe du tube. Je sais pas si c'est problematique. Je comprend pas de quelle rotation tu parles ? J'ai jamais réussi sur une étoile, tu a un tuto pour la collimation sur une étoile avec un newton qui a un offset ? Parce que des tuto qui me dise de regler pour que l'ombre du primaire soit centrer, j'en ai vu, des figue de airy sur un SCT j'en ai vu, mais sur un newton F4 ave offset, jamais pus applique rces tutos la. Merci.

Tres jolie cette rotation ! il y a une impression 3D de l'arrivée du satellite, malgré le seeing variable d'une image a l'autre. Au final ca fait pas tant de sub pour chaque image.

Ok, on connait la technique du dither et du drizzle, j'ai juste jamais vu d'option drizzle x1 dans les logiciels d'empilement, c'est ou ?

Oui, le compromis est toujours .. un compromis ! En fait il n'y a pas de set-up a tout faire pour 2 raisons: 1 - Un tube a une focale. tu peux légèrement la modifier (correcteur x1.15 a reducteur 0.75x) Mais si tu veux faire du champ tres large, ou un zoom sur une petite galaxie de printemps, il te faudra 2 tubes differents ! 2 - Entre la photo et le visuel les critere sont pas les meme du tout. Le diametre est pas directement un critere en photo astro (en photo classique on en parle meme jamais, on a la focale et le F/D, on peut calculer le diametre résultant, mais ca se fait jamais en photo diurne, on s'en fout juste) Donc en photo c'est la focale qui compte, et le F/D, et d'abord, une monture stable, capable de guider sans vibrer avec le tube. En Visuel on cherche un gros diametre et de la qualité optique (tube et oculaire). La stabilité est pas si importante, le suivi a la " d'arc on s'en fout, la focale on s'en fout (les oculaire s'adapte avec la focale du tube, et c'est bouclé) Ca donne en visuel des Dobson gros diametre, lourd, mais monture peu stable, des fois motorisé, jamais guidé. Et en photo CP petit diametre, mais super stable, super piqué, guidage, focale limité (sauf SCT) Tu parlais toit meme de harmonique (AM3/5, autre) qui font les 2 (AZ et GT), et super stable. J'ai pointé jupiter, elle est rester dans l'oculaire 30 min a 200x !! sans rien touché, et sans guidage avec mon AM5. Et super léger.

Super impressionnant celle ci ! Je l'ai passer sous noiseX avant de jouer sur la saturation, et ca donne ca: (image en dessous) Des grosse zones de couleurs differentes (déja présente sur l'image originale) noiseX a bien eliminé le bruit, mais les zone magenta, verte ou violette le reste. Comment tu fait pour arriver a une couleur uniformément propre comme si c'était une caméra astro ??

C'est intéressant cet outils, en fait presque une caméra planétaire avec ca lentille all sky. Pour la collimation c'est précis, mais arrive la question que j'ai (j'obtiens la meme chose sur mon 200/800) la collim centre du PO avec centre du primaire, avec reflet du centre du PO est bonne. Mais les aigrettes de l'araignés sont un peu au dessus, pas centrés. J'ai ca sur le mien aussi, or dans tous les tutos d'internet, le schéma montre l'araigné aussi aligné avec le reste (c'est des schéma, pas des vrai photos, mais alors est ce nécessaire, ou on s'en fout ????

D'accord avec @krotdebouk. Le principe de 2 set-up successif, tres interessant, en fait on fait tous plusieurs set-up successif, mais c'est jamais planifié ))) on change des trucs de temps en temps et au bout de 10 ans on se rend compte qu'on a eu de quoi faire plein de set-up ... 😁 Plus sérieusement, effectivement la AzEQ5, passe a la 6, elle est super, et se trouve d'occase. Mais lourde !! Si tu as le budget pour une harmonique (AM3/5, Wave 100 ou 150, autre modeles...) vas-y, surtout si tu veux te déplacer. Ca divise le poid de ton set-up par 2 !! Mais la moins cher est a 2000 (wave 100, elle est tres bien). Premier set-up: Newton 130 + az gti ... oubli ! ca marchera pas, un newton 130 est déja trop gros pour une azgti. Si tu planifie de prendre une grosse monture plus tard, prend la des le départ: Tu économises l'azgti, et en plus ca te donne une liberté pour le tube, une stabilité, un suivi, et tout et tout des le départ, ca sera beaucoup plus simple. Remplace ce premier tube par une petite lunette. Comme vu au dessus ca te donneras la possibilité de faire les grosses nébuleuses. Donc des le départ AZEQ6 ou harmonique. Pour la caméra + lunette: lunette 100/700, ok. TS ou Askar. mais ca te fait une bonne focale. Donc avec la 585, c'est pas idéal. Enfin c'est super pour les petite galaxies, mais pas pour les nébuleuses, tu pourra pratiquement avoir aucune nébuleuse (enfin juste un petit morceau). Sauf si tu prend une lunette de 250/300mm au départ ! Mais pour premiere caméra, 585 si c'est pour commencer, et avec ue petite lunette, ok. Mais crois nous, dans un an, tu baveras devant les plus grosses caméras. Donc : 1er set-up AzEQ6 ou harmonique + lunette 250/300mm de focale + asi585 + asiair Upgrade : - Lunette 100mm (il y en a plen tu aura le choix) Autant la monture plus grosse peut tout faire, autant une grosse lunette n'est pas mieux qu'une petite ! La grosse fait que les petite galaxies, et la petite les nébuleuse et champ large.

Evidemment , toujours, on empile le plus possible, ici 1 a 2h, avec des pose courtes, ca fait quelques centaines de fichiers. Mais tu vois sur ces images, les étoiles sont assez grosses, baveuses, tres présentes (trop je dirais) sur l'image. Avec la SA GTI, tres étoiles seront plus fine, plus piqué, les nébuleuses plus détaillées. a 350mm de focale, la SA2 est déja au dela du max de ce qu'elle peut gérer.

une bonne parti des image a été faite sur des imx571 ou des 533, qui donnent des fits exactement identiques a ceux que tu obtiendra avec ta caméra. le capteur est le meme.

oui, j'appele ca étirer, ou stretcher en bon Francais )) Regarde ton image et celle de Nico, 80% de la difference c'est qu'il a une limiere plus faible : ca donne des étoiles plus discretes, des galaxies pas toutes blanches, et alors les couleurs apparaissent.

Elle a l'air enorme cette nébuleuse !

tres jolie la double bulle.

C'est quoi ca ? a part un empilement normal en fait, non ?

Toute la zone foisonne de nébulosité, c'est tres sympa !

Voici 2 photos que j'ai faite avec ma petite TS, sur star adventurer, avec mon APN non défiltré. Donc a peu pres la config que tu regardes. C'est avec des pose de 30s et 1min, simple suivi (pas d'autoguidage sur la SA2).

Oui ! si tu utilises une caméra planétaire en CP (certain le fond) pas besoin, mais avec ton apn APSC, obligé. Ca impose une HEQ5. si tu as le budget, vas y, c'est une tres bonne monture. Si c'est trop cher, alors il faut passer a des lunette plus courtes en focale: Un redcat d'occase (super lunette haute qualité, correcteur inclu et tres legere !!! 600 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/baisse-de-prix-redcat-51-v1-william-optics-_105820.htm Sinon en neuf: Askar 60mm : correcteur intégré: 600 euros. https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/télescopes-et-lunettes-astronomiques/astrographes/lunette-astrographe-60-408-quadruplet-60f-askar_detail# Altair 60/360 540 (600 avec le correcteur ou reducteur) https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/télescopes-et-lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques/lunette-astronomique-60-360-apo-ed-doublet-fpl55-et-lanthane-altair-astro_detail

Ok, Tu veux des détails: C'est une mise a jour de la vielle EQM35-PRO goto. Quelques modèles sont apparu bizarrement au US et Asie en 2024, sans qu'elle soit au catalogue meme de SW, sortie mondialement mais discretement cette année 2025 vers l'été, presque aucun magasin ne la vend (Pierro, OU, univers astro, l'astronome, etc ....) Ils preferent toujours proposer la vielle EQM35 que cette nouvelle version. Il y a un test youtube de Astrobackyard, qui montre qu'elle marche, mais guidage pas bon (0.7" a 1,2", ca limite la focale utilisable autour des 400mm) Il y a aussi le topic Webastro que tu mets en lien, qui clairement montre que elle marche pas bien: a 200mm il peut pas dépasser 40s de pose en suivi !! J'imagine pas a plus de 500mm, ou avec un Mak comme certain demande sur le forum. Et en plus le Wifi ne marche qu'a quelques centimetre de la monture. Le tout pour 900+ euros, alors que pour 580 euros tu as la SA GTI fait mieux en suivi/guidage, jusqu'a 400mm aussi, plus legere. Alors oui , La SA GTI supporte que 5kg au lieu de 10 pour la Al55 sur le papier, sauf que la limitation en terme de guidage/suivi fait que tu pourra rien mettre dessus de plus de 4kg. Donc c'est une monture, elle marche, mais pour le meme budget il y a mieux... chez le meme fabriquant! Et je parle meme pas des nouvelles montures harmoniques chinoise qui arrive autour des 1000 euros, et sont bien meilleur.

Donc effectivement, a partir du moment ou tu as compris une partie des difficultées (je crois que tu integre pas encore la difficulté de bortle 8 avec un APN non défiltré ...) tu as plusieurs choix materiel: - Ou tu passe a l'astro 2.0, tres forte en ce moment, avec un smart telecope : Ya tous les prix, mais tu le pose par terre ou sur une table, tu appui sur un bouton, tu choiss ce que tu veux shooter, et ca shoot tout seul !! Ca va du seestar S30 a 400 euros au Origin celestron a 4000 euros, yen a a tous les prix, ca marche pas mal et c'est tres facile ! - Ou tu prend une SA GTI + objectif Nikon type 200/300mm (pas de zoom!) ou une petite lunette (on peut te lister des modèles, ca commence a 600 euros (avec le correcteur, attention, les prix du commerce sont sans le correcteur, il faut rajouter 200 euros). C'est plus compliqué que un smart telescope, mais ca donne des meilleurs résultat au bout d'un certain temps, quand tu maitrises. Et tu pourras rajouter un autoguidage plus tard. L'autoguidage coute pas tres cher, ca complique l'utilisation, mais ca améliore les images.

Il y a un vrai probleme de comprehension de notion je crois. -Un suivi, c'est juste une monture sur axe équatoriale, donc axe pointer vers l'axe de rotation de la terre (a coté de l'étoile polaire) et un moteur fait tourner le matos sur cet axe. mais tu comprend que le moteur electrique et ces courrois ou autre mécanisme tourne pas exactement a la vitesse de la terre et 100% dans la meme direction, il y a toujours des petits décalages. Or avec 1200mm de focale de ton dobson, un picel d'appareil fera autour ou moins de 1" de champ, c'est 1/3600ème de degré d'angle ! Aucune mécanique ne peut garder ton pixel sur une étoile précise pendant 1 a 5min. Typiquement une SA (tracker) peut sse décaler de 30" en 2min. C'est pourquoi on a besoin de monture de meilleur qualité, qui vibre pas au vent, et qui peuvent etre guidées. L'Autoguidage: c'est quand on utilise une deuxieme lunette avec une mini caméra pour pointer une étoile de ta cible, et a chaque fois que l'étoile ce déplace de plus de 1/10 de pixel, on envoi un signal a la monture pour corriger le mouvement. C'est comme ca qu'on fait des image nette. 90% des image que tu vois ici dans la section astrophoto (en CP) sont faite avec autoguidage. En pratique: Tu peux commencer sans. Mais tu pourra pas shooter plus de 30s a 200/300mm. Et si tu shoote avec plus de 300mm ou que tu veux poser plus de 30s, il te faudra un autoguidage, et donc une monture qui le supporte.

Ca change tout, pour toute focale au dessus de 500mm, tu peux pas t'en passer. Et meme a partir de 135mm (objectif photo) j'ai pu passer a 5min de pose, alors que sans je suis limité a 30s voir 1min.

Effectivement, avec google j'ai retrouver ca :