Ant-1

Ha, prisme de Hershel, etc ... c'est pour voir la surface du soleil. lors de l'éclipse, il n'y aura rien a voir, car la lune sera devant... c'est l'ocasion de voir les protubérance ... sans avoir a utiliser de filtre. Tu peux toujours observer la surface lors des phases d'avancé de la lune sur le disque du soleil, mais tu ne verras rien de plus que 2h avant, quand la lune était pas la.

Je cherche a comprendre les differences, car Explore Scientific semble avoir fait et vendre simultanément 2 series d'oculaires identique ... ou presque ? En ES 82° il y a les 4,5mm/ 6,5mm/ 8.5mm Et les 4,7mm/ 6.7mm / 8.8mm / 11mm / 14mm / 18mm / 24mm / 30mm Et les 2 séries reste en vente en meme temps dans les boutique a prix similaire ! Quelqu'un connait la difference ? je veux dire sur les 3 focales courtes, pourquoi avoir 2 séries, certainement pas pour la difference de focale de 2mm !!!

Cette monture spécifiquement est tres récente, il n'y en a que quelques une en France, qui viennent d'etre achetée, tu auras du mal a la trouver d'occaz , et elle est pas super. tu devrais prendre un autre modele.

Si le but c'est de l'astrophoto avec la possibilité de autoguider plus tard, il te faut une monture avec la connectique, pas juste un moteur. C'est donc SA GTI pour une petite lunette ou APN+ objectif HEQ5 goto pour une lunette un peu plus grosse ou petit telescope (150/750, 80ED) Et EQ6 R pro ou harmonique pour un truc plus gros (lunette 120, 180+ en telescope).

Beaucoup de signal ici, effectivement, c'est ue belle image. Avec du SHO, le choix des teintes est toujours difficile, tu n'as pas choisi le SHO traditionel, (le Ha en Vert) , tu a meme probablement fait une "reduction de bruit vert" pour s'en débarrasser, ce qui donne des teintes plus marron, assez differente du SHO classique.

Caflash , tu y es pas allé avec le dos de la cuillère sur la saturation, mais le niveau de détail est tres bon sur le croissant !!

les réducteur 0.5x ne donnent pas d'image de bonne qualité, et une SAGTI avec750mm de focale, ca donnera pas des images fine. Mais ca marche, ca donnera des images.

Je déconseille totallement un mak 127 sur une AZ GTI en photo de ciel profond ! mais en planetaire ok. L'AZgti, avec une base équatoriale et le bon mode de fonctionnement pourrai permettre de faire des photos avec ton apn et objectif, mais les étoiles seront pas super piqué, et tu pourra pas poser longtemps a 200/300mm.

Bruno a répondu a la plupart de tes questions. Mais avant fixé un set-up matos, il faut regarder un probleme qui vient d'apparaitre: Tu veux faire du ciel profond en bortle 8/9... Je suis en banlieue parisienne, mais je shoote presque jamais ici, car ca donnera pas des tres bonnes photos, voir tu auras du mal a voir les cibles avec un APN non défiltré avec un tel ciel et sans filtre hyper restrictif. Donc reflechis y, ou il faut bouger (je met le matos dans le coffre et je roule 1h a chaque nuit dégagée) ou il faut un matos de taré, caméra astro avec un gros full well, et filtre étroit tres sérrés. on parle de 1500 euros de plus sur le budget la. Sinon, il y a incompréhension la: Nous parlions de photo longue pose de ciel profond ! pas d'observation ! 1 - Non, pour l'observation le Dobson est mieux ! 2 - Oui, mais pourquoi un autre, tu l'as déja ! c'est le Dobson. Tu dois garder le dobson pour l'observation, et avoir un set-up photo a part pour la photo ciel profond. La photo planétaire restera sur le Dobson.

Ah oui, interessant cette zone, c'est juste a coté du fantome, non ?? on doit pouvoir avoir les 2 dans le meme champ avec une petite lunette ! @T350 9h, 2 nuits ? avec le lance missiles ? C'est vrai que c'est encore une cible pas lumineuse. @sebseacteam Tu as des catalogues inépuissable !

Le but est pas de critiquer, mais juste de répondre a la question de notre amis sur le Ciel Profond. Dans le texte de la question d'origine, on devine qu'il ne maitrise pas bien les differentes notion équatoriale / azimutale, et suivi / autoguidage, et l'échantillionage. Or tout tube de 400mm ou plus demande du guidage, qui complique pas mal les choses pour un débutant qui ne sais pas ce que c'est. Comme dit @HIMYS, Commencer le CP facilement c'est un tracker ou petite monture ( SA ou SA GTI), un apn et objectif de 100 a 300mm, ou lunette de 180 a 300mm, simple suivi, c'est facile, et pas tres cher.

Ca existe pas, et celle ci n'a pas de nom, donc c'est une bonne idée !

Elle est bien cette photo ! effectivement, tu as trop poussé la lumiere avec l'étirement, ce qui a fait ressortir le bruit, et grillé les galaxie. Bien joué @nico1038 pour le traitement.

Sympa la galaxie qui bouffe ca voisine ! Elle ressemble pas mal a celle que tu as posté il y a 2-3 jours.

Ah elle est bien, bon cadrage, on sent quand meme que c'est le type de cible qui cri pour avoir plus d'heures dédiées, une nébuleuse sombre... ca reste sombre !!

Prise USB de la monture a l'USB du PC Prise USB de chaque caméra vers prise USB du PC. les prise type telephone/RJ45 a l'ancienne ne servent plus que pour la raquette.

C'est pas la longueur du tube qui demande une monture costaude, c'est la focale ! Et donc un MAK 127 par example sur une SAGTI, ca passera pas, meme si le poid et la longueur sont ok. c'est juste que pour optenir une image piqué sur 1200 a 1500 de focale, il faut une EQ6 ou une EQ8 ou harmonique. Et on conseille pas un MAk a F12 pour du ciel profond, qui est la demande de notre amis ici.

Comme dit au dessus, un tube 150/1200 n'est pas un bon tube pour commencer en astrophoto de ciel profond, a cause de sa focale. Il demande une monture de tres bonne qualité (HEQ5 minimum), un systeme d'autoguidage, une camera avec un capteur assez grand, et tout ca, on dépasse les 2000 euros. Le plus simple c'est un instriument dédié a la photo ciel profond, c'est ce qu'on a tous en astrophoto CP. Avec monture équatoriale, apn ou caméra, petite lunette, et guidage, si tu dépasse les 300-400mm de focale. Meme une 80ED pour moi c'est trop de focale pour débuter, elle impose le guidage dès le départ. Je conseille une petite lunette pour démarrer, eviron 300mm de focale, pour la facilité, le prix, et la qualité des photos. Pour reprendre tes questions point par point: Essentiel, et meme il faut plus, il faut une monture costaud et stable, gros trepied, systeme de controle (mini PC, PC portable, solution integré comme asiair), lunette et camera de guidage, caméra de prise de vue. Un suivi est suffisant uniquement avec un apareil et objectif champ large. Oui, c'est possible, mais il sera difficilement exploitable, il te faudrait une monture de haute qualité avec un tube comme ca, or une monture a plus de 1000 euros pour un tube a 150 euros qui donnera pas de tres bonnes images... Simple EQ5 pas assez, minimum HEQ5. Tu as a peu pres tout ce qu'il faut déja. c'est une question de feeling, si il y a des objet, cible que tu ne voit pas en entier dans le 20mm, un 32mm peut etre interessant, mais y a t'il vraiment des objets qui ne rentre pas dans le champ de ton 20mm ??? Tu as raison, aucun sens de vendre un 150/1200 pour acheter un 127/1500. Le vrai probleme du 120/1200 c'est sa focale, pas la longueur du tube. un 150/750 est toujours trop en focale je pense pour démarer. Encore une fois ca t'oblige a avoir PC, lunette de guidage, caméra de guidage des le départ ! Une petite lunette 61 edph d'occase, une Evolux de 60mm, etc, feront des meilleur image sans avoir besoin de guidage ! Et monture a 550 euros au lieu de 1200 !

Ca a l'air d'etre du 2". pour le filtre, mesure la taille du rectangle filtrant, si il fait 24x34mm c'est plein format, si il fait 20x30 ou moins c'est pas le cas.

Merci @Elgood ! Ca marche ! j'avais pas deviné tout seul.

On utilise jamais ce type d'appareil photo compacte simplement parce que on peut pas retirer l'objectif et le connecter sur le porte oculaire. Mais c'est un appareil recent, doit etre bon. Sinon, les lunette, avec un renvoie coudé et une chaise ca marche bien aussi. Mais un newton c'est mieux.

Bonjour, Une question toute bete, mais je vois tout le monde faire ca, et je sais pas comment citez le pseudo d'une personne dans une discssion sans faire une quotation de son texte, comment fait on ?? Merci.

Non, c'est meme toujours comme ca, une poussiere crée un trou de lumiere de sa taille, qui fait une ombre sur le capteur de la forme exacte de ton ouverture (donc anneau avec le secondaire au milieu.) Ca c'est juste normal, c'est juste une poussiere pas loin du capteur, comme tu est a F3, ou sur la vitre de la camera, ou sur les filtres. Mais les flats enregistre cette meme poussiere et devrai les éliminer. or c'est pas le cas, donc la poussiere etait la pendant les photo et pas pendant les flats. Ca veut dire que tu ne fais pas tes flat en meme temps (juste a la suite) de tes lights ,et c'est probablement ca qui crée le drapeau japonais.

C'est sympa comme ca, tu as gommer tout le vert typique du SHO, j'en aurait laisser un peu, mais c'est original, et deja qu'avec mes yeux normaux j'ai du mal a gere les teites de photo, alors avec le daltonisme, mission impossible. J'aime bien ces aigrettes a 6 branche en fait ! Par contre probleme sur les étoiles, elles corresponde pas du tout aux étoile de la région ! La couche étoiles est pas la bonne.

Super cette nébuleuse sombre, inconnue pour moi, avec un peu de réflexion. Effectivement, il semble qu'il y ai un trou de nuage au dessus de Valenciennes.