Wan186

Ca dépend des modèles que tu compares, et franchement la différence est pas aussi flagrante, voir même en faveur des DSLR en fonction. Sur un XT-4, le fullwell est de 46614 e- pour une taille de pixel de 3.76 um. Autant dire très très proche d'un IMX 533 qui est à 50000e-. Plus étonnant, un XT-4 a un read noise de 5.540 e- quand l'IMX 533 est proche de 6.7e-... XT-4 gagnant. Sur mon XT-5... FWC de 23211 e-. Quoi? Il est plus pourri que le XT-4? Ben non. Il a un bruit de lecture de 2.549e- contre 5.540 e- pour le XT-4, résultat: tu images en 2 fois moins de temps pour un résultat meilleur légèrement meilleur. Donc il fait mieux qu'un IMX 533, mais forcément moins bien qu'un IMX 571 forcément. 730000 e- avec un bruit de lecture de 4.25 e- --- Ca serait bien que les fabricants de caméras astro se mettent à la page sur les capteurs... J'imagine un X-trans 5 avec refroidissement 🥰

J'aurais vraiment aimé avoir une brute en format FIT si c'était pas trop demandé... 😇

Again: faut pas que çà touche... C'est fou hein, on te dis quelque chose, mais tu l'appliques pas 😁 T'inquiète pas, j'ai fait la même tout cet après midi avec @macfly51 Encore une fois, une feuille entre le miroir et les clips, il faut pouvoir retirer la feuille avec à peine d'effort.

De ce que j'ai vu, la meilleure solution reste d'installer un ventilateur au cul du support de miroir primaire (avec un trou dans le support de la taille du ventilateur), et encore mieux, avec un déflecteur qui a un diamètre légèrement plus grand que le primaire pour rabattre le flux d'air sur la surface aluminée.

Bon, je relance le sujet. J'ai vu un premier résultat intéressant. Le setup et les paramètres : Nikon D5600 camera 18-140mm zoom lens @ 140mm iOptron CEM26 mount 30s x 569 frames 60s x 205 frames f/8 ISO 400 Résultat ici: https://www.cloudynights.com/gallery/image/167741-messier-45-pleiades-cluster/ --------- Un autre: Avec un DSLR, 189 subs de 15 secondes, ISO-400, F5.6 ----- Je pensais que des subs très courtes limiteraient le signal faible de la nébuleuse, et de manière générale... Mais au final, là aussi c'est le temps d'intégration total qui compte donc? C'est à dire que statistiquement, il y aura de toute façon quelques photos qui tombent sur le capteur lors d'une sub?

Mais comment vous ne cramez pas les étoiles avec des temps pareil..? Je vous tout le monde taper du 120s pour les subs, et pas de soucis. Moi je fais 30s en ISO 500, je sature 90% des étoiles! Et j'en vois qui font du 7s..! Tu l'as re-colorisé sous PS?

Astrosharp, çà va dépendre du modèle que tu prends. Certains sont très softs. Assez flashy... Çà va, je trouve que tu es large! Belle réussite.

Peut être déjà imager une fois... C'est pas une colonne où la lecture ne se fait pas. C'est juste que statistiquement, tu as des pixels avec une valeur plus élevée.

Comment sais-tu que ton primaire à de la buée mais pas ton secondaire..? Tout le monde dit que le secondaire est le premier à avoir de la buée... Comment serais-tu une exception? Les résistances pour primaire existent..! Mais c'est pour des cas exceptionnels, et c'est pas du tout les mêmes! Elles permettent de rester juste et dessus du point de rosée, et chauffe vraiment à peine et de manière uniforme. https://www.kendrickastro.com/newtonian.html Et comme beaucoup disent (notamment ici: https://www.cloudynights.com/topic/851181-dew-on-newtonian-primary-mirror/) il faut éviter pour les raisins évoquées. Il existe plein de solutions pour éviter la buée du primaire... Faire une mise en température correcte, créer un flux d'air... Mais rien est clair pour un débutant comme moi.

Ne t'inquiètes pas. Beaucoup on fait l'erreur, et le primaire a toujours repris sa forme... Enfin à chaque fois que j'ai vu le cas 😁

Il ne faut même pas qu'ils touchent... Le miroir fléchit très facilement, une pression même tout petite crée de l'astigmatisme. Tu mets une feuille de papier dessous, tu serres, il faut pouvoir retirer la feuille sans que çà force trop.

Tu a 2 opposés + celle en haut à gauche qui n'est pas bonne. Par contre 3 images... C'est bizarre. Je débute, donc c'est peut être normal, mais tu n'as pas pincé ton miroir primaire en remettant les taquets? Tu les as serré comment ?

Attention, quand on prend en photo, on peut ne pas être dans l'axe... Donc autant elle est bonne. Je trouve ta jupiter très bonne. Mais difficile à dire sur une planète "si petite". Là où tu le vois vraiment, c'est en défocusant sur une étoile.

Ouais, faut faire du "pixel peeping"... Ou l'imprimer, car elle est très belle justement😉 D'habitude, çà me fait ce genre d'effet tacheté quand j'utilise certains outils d'AI. Du coup je change le modèle, ou j'utilise un autre logiciel.

🤣 Levé trop tôt le matin... Je voulais parler des pléïades. Et non, je ne bluffe pas, je m'appelle pas Martoni!

Voilà. Et les prises allume cigare 😉

Mes perséides 😭

Ca me rappelle mon expérience quand j'ai voulu acheter mon (1er) télescope cet été... Une annonce pour un SW 200/1000 sur une EQ5. Le mec avait son télescope parqué dehors, sous un toit en tôle ondulée, juste à côté d'un champ (qui venait juste d'être labouré d'ailleurs). Sans protection évidemment. C'était un carnage... Monture rouillée, caoutchouc des molettes cassés, de la poussière de terre de partout, un miroir primaire rayé et plein de champis... 500€. -"acheté il y a 4 mois" -"heuuu une EQ5 est blanche et verte" -"ah oui. Il y a 4 mois en occasion. J'ai compris que vous vouliez faire des photos avec? L'ancien proprio faisait des photos de dingue avec! Il m'a montré les anneaux de saturne en détail". Heureusement que je m'étais un peu renseigné avant...🤣 On est parti brocouille avec ma femme, comme on dit en patois. Mais pour la peine, j'ai pointé le soleil avec. Belle odeur de brûlé. Et lui qui ne réagit pas... Ca m'a vacciné pour acheter d'occasion en tant que débutant... Et j'ai donc acheté neuf mon setup.

Oyé cher amateur de Linux, ennemi juré du fan de Grosoft que je suis! Tu utilises une IA pour quelque chose... Deblur, Denoise. On voit que çà crée des ondelettes. J'ai tord? Si c'est le cas, réduit le niveau de correction. Ou change de logiciel 😁

Ce n'est pas comme çà que marche une adresse IP. Il y a 2 possibilités: -l'ASIAIR récupère l'adresse IP depuis le service DHCP de la box. -tu spécifies une adresse IP fixe. Chaque interface a sa propre configuration. Si le WIFI a une adresse IP, l'Ethernet (filaire) n'a pas forcément la même adresse. 2 possibilités: -tu spécifies une adresse IP fixe pour ton ASIAIR. Il faut qu'aucun autre équipement n'ait cette adresse, et il faut que cette adresse corresponde à l'adresse réseau de ta box. L'adresse réseau des box est habituellement 192.168.0.X ou 192.168.1.X. Si tu veux être tranquille, met 100 pour X. Dans le détail, ton ASIAIR a donc comme adresse IP 192.168.0.100 ou 192.168.1.100, et comme masque 255.255.255.0 -tu regarde dans la page de configuration de ta box, quelle est l'adresse donnée pour ton ASIAIR. Les box sont configurées pour garder cette adresse IP jusqu'au bout.

Pourquoi vouloir protéger tes équipements ? Tes équipements sont branchés en parallèle... Tu n'auras jamais plus de 12V, et si un équipement provoque un court circuit, il augmentera pas l'intensité des autres. C'est ton alimentation et tes câbles que tu protège.. grâce à un fusible. --- Par contre attention, il faut que l'ensemble supporte l'intensité traversée... Donc connecteurs/prises et câbles.

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Déjà pour la question qui n'a pas encore été répondue: l'intensité utilisée a un fort impact sur la longévité des LiFePo4... Inquiétant? Non, pas dans notre cas... Le taux de décharge X C est le temps 1/X en heures pour décharger la batterie. Sur une 70 A.h que tu vide en 10h, tu es sur du 0.1C. Autant te dire que ce n'est pas le fait de mettre les résistances chauffantes à fond qui te font perdre en durée de vie. En revanche, passer sous 20%, ou charger au dessus de 80% de la capacité, a une influence notable. Mais est-ce que l'intensité faire perdre en capacité? Voyons les courbes d'un modèle de cellule LiFePo4: Clairement, peu de différence. Encore moins vu notre taux de décharge de 0.1C là aussi. Pour finir: la température... Et là c'est pas la même. Car certains de nos équipements se coupent à 11.8V. Autant dire que l'on tombe à une capacité de 70% à 0°C, 50% à -10°C, etc... Attention, car la température n'est pas le seul facteur. Le vent peut considérablement augmenter la déperdition thermique. ---- C'est pas du tout la même avec d'autres technologies. Un exemple sur une AGM: Sur une batterie plomb c'est encore pire, car la profondeur de décharge (pourcentage de la capacité exploitable) est faible: 50%. Donc si la batterie fait 100 A.h, seul 50 A.h sont exploitables. Sur une LiFePo4 on est tranquille, comme pour les Li-Ions: 80 à 90% AGM: 70%

Depuis le WIFI 4 et le 802.11n, la portée maximale est de 70m. Le WIFI 7 c'est pas mieux... Ta box devait être très vieille 😁 Attention, une box WIFI 7 fait souvent du 4,5,6 et 7. Tu es sûr d'être connecté au 7? --- Mais bon, si on a peu câbler comme l'auteur du sujet, la question ne se pose même pas.

Pour le login automatique: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/turn-on-automatic-logon Pour informations: - prends un câble cat6 S/FTP. Pas 6a. Débit de 1Gbps sur 100m, et le S/FTP est blindé par un écran + une tresse. Donc moins de risque de parasites ou de casser. -si tu envisages malgré tout le WIFI, prendre du WIFI 4. Plus la génération est récente, plus le vitesse est grande, mais plus la portée est courte (Wifi 6, au delà de 5/7m, c'est catastrophique). Pour finir: il est possible de l'allumer à distance, suivant le pc (la carte mère) que tu as. C'est ce que l'on appelle le Wake On Lan (WOL). Par contre c'est pas évident à mettre en oeuvre si on ne connait pas.