Wan186

C'est franchement bien! T'es pas fier de cette image?

Non, je ne pense pas... L'étain fondait instantanément au contact de la panne, et çà coulait/collait de suite sur les parties à souder... 🤔 C'est juste que quand je finissais côté gaine, j'étirais plutôt que mouiller.

Tu devrais essayer GraXpert, il marche bien pour la réduction du bruit 😉 Entre les algos classiques et l'IA, il y a une belle différence de résultat.

Et voilà! Power Box finie et testée! Et là je viens de découvrir que le 12V de la station électrique n'est pas régulé, contrairement à ce que j'avais lu 😪 Batterie à 80%, 13,66 V... De toute façon, un régulateur 12V/10A ne se met pas dans une boîte, il faut qu'il puisse être refroidi... Bon, çà fera 10€ en plus si besoin: Bauer DC 8V-40V à 12V 10A: https://amzn.eu/d/h6YgqPA On verra déjà si j'en aurais besoin... Et voilà, la station électrique avec la Power Box! (Que je peindrais un jour... Promis 😁)

Oh putain! Comment j'ai pu le louper 😂

Un EdgeHD est corrigé en coma... Donc clairement, je pense que l'allonge mérite d'être tenté. @T350 j'ai du mal à comprendre l'intérêt de mettre ce type de feuille autour du télescope? (je comprends la question de la mise en température, mais à quoi elle aide?) C'est une feuille conductrice? Isolante? Il faut le coupler avec un pelletier ou autre?

J'ai pris des mèches bois, qui ont du coup une pointe au centre. Mais je soupçonne plus mon cerveau covidé d'avoir merdé quand j'ai marqué... Car niveau hauteur, aucun problème. Si vous avez pas remarqué, j'ai alterné la rotation des connecteurs aussi. Comme çà, un fil rouge est à côté d'un rouge, un noir à côté d'un noir... Maniaque jusqu'au bout. --- Pour ta requête, faudra payer très cher pour que j'en refasse une 😂 j'aime pas bricoler... --- Hier je regardais les régulateurs PWM disponibles sur le marché, pour la sortie RCA. Beaucoup trop sont risqués (des utilisateurs qui les ont vu sortir la "fumée magique"...). Les sérieux sont très gros... Çà rentrera pas dans cette box, tant pis. Au pire, si j'en ai besoin, je ferais une extension sur le côté --- En attendant j'ai fait les 2 derniers connecteurs. Le RCA permet de faire passer le 1.5mm2 dans l'œillet. Il faut faire une soudure très propre, car l'écrou est côté intérieur et doit donc passer. Comme çà fait une longue distance à nu, et que la partie négative peut pivoter, j'ai rajouté des gaines thermo-rétractables. Voilà la box avec tous les connecteurs. Comme je disais: çà rentre et çà se manipule au chausse pied. En testant au voltmètre les derniers connecteurs, j'ai eu une surprise avec le RCA: pas de continuité entre le positif du connecteur, et la borne positive de la boîte de distribution 🥶 C'est finalement le fusible qui n'était pas bon 🙃 Yapuka attendre le livreur Amazon pour mes cosses du câble d'alimentation, et ce soir je fais un test avec la batterie.

Ah!... Donc du coup tu nous a fait un comparatif mais en retirant, pour l'un est l'autre? Tu utilises un algo de réduction de bruit?

Elle pète comme çà 😍 T'es un gros fainéant du traitement en fait 😂

Il verrait quelques pixels au mieux 😉 Après il aurait la spectrographie de notre atmosphere, etc etc... Mais suivant sa distance, il reculera plus ou moins dans le passé, et comme elle a a sacrément changée dans sa vie...

C'est différent... ZWO donne comme specification une plage de tension de 11 à 15v. Mais beaucoup d'utilisateurs reportent que le max supporté part leur Asiair est 11.3v à 13.8v. Si tu va au delà, il boot pas simplement. Sinon, I=U/R. Donc tu consommes plus avec des composants passifs. C'est pas le cas avec l'Asiair je penses... Bref... Un régulateur çà fait jamais de mal en sortie de batterie. Enfin si leur rendement est bon ! Et celui que tu montres est marqué pour 96%, donc pas de soucis.

Comme dit Tyler : sur ASTAP ce qui est frappant c'est surtout ton problème de backfocus. Un off axis de 2.36, c'est énorme... Il faut que tu allonges.

Pour le portable! Après çà dépend de celui que tu as... Si t'as un macbook récent, tu es large. Mais pour d'autres portables, çà peut vite descendre à 3h d'autonomie.

On continue d'avancer. Hier soir je me suis rendu compte que j'avais inversé les poles de mon connecteur au niveau du porte fusible 😅J'ai donc modifié çà... Aujourd'hui 3 nouveaux connecteurs mis en place. La technique pour mettre du 1.5 sur les poles courts des connecteurs donc: -Séparation des brins en 2 parties (2/3 1/3), passage de la grosse partie dans l'oeillet puis enroulement sur les brins. * Enroulement de la deuxième partie autour du pole. Il faut faire très attention à ce qu'un des brins ne viennent pas toucher un autre pole. Pour le négatif, il faut aussi qu'il ne touche pas la platine au cul, car elle est reliée au positif... Et bien plaquer tous les brins. C'est pénible, mais nécessaire. Ensuite on soude... Avec ma superbe troisième main 😂: Ensuite un coup de pistolet à colle, pour figer l'ensemble et s'assurer que les poles ne bougeront pas. Puis on s'occupe du boitier... L'ABS du boitier est résistant au perçage, mais souple... Il faut donc s'adapter pour pouvoir percer. Et là, je me dis que çà aurait été plus simple si je n'avais pas collé mon presse étoupe. --------------------------------------------------- Le résultat final, une fois mis les cosses: J'ai suffisamment de place pour enlever et remettre les fusibles avec les doigts. Il faut à peine bouger les fils... Par contre je sais pas comment je me suis démerdé, mais je n'ai pas une équidistance entre mes connecteurs 😭 Je pense que la perceuse a glissé de mes repères, bien que j'avais fait attention... Ou sinon, c'est peut être le marquage de mes repères que j'aurais pas du faire à 3h du matin... Si tout va bien, demain je reçois mes cosses M6 pour les poles d'alimentation. Et je fais les 2 derniers connecteurs... Il faudra que je fasse suffisamment de place pour mettre éventuellement un régulateur PWM plus tard.

Et du coup c'est soit dans le jardin avec une rallonge, soit ça veut dire acheter une batterie, soit çà veut dire tenir peu longtemps. Bien vu pour le planétaire.

J'ai du mal à cerner l'objectif de cette question? Je ne pourrais pas te dire sinon... Car pour l'instant, je suis sous Siril.

Ca va, on a vu bien pire comme problèmes de suivis... Pour preuve: le commentaire de Novarbis. Tu as la maladie du photographe amateur (pas astrophotographe mais bien photographe): on appelle çà le pixel peeping... Il y a un moyen efficace de le soigner: fait une impression grand format de ton image. Tu verras la qualité de ton résultat d'une toute autre manière 😉 Et franchement, on prend une claque à le faire!

Ca fait plusieurs de tes images que je regarde, et j'ai une sensation de flou... En réalité je trouve qu'elles manquent de contraste. Je sais que j'ai un seuil de fond de ciel qui hérisse beaucoup d'astrams (j'aime le noir...), mais je pense qu'en plus tes étoiles manquent un peu d'étirement et sont très décalées vers le rouge. Ex: En plein centre de cette étoile, niveaux rgb: 240, 202, 191. Moyenne 211. Une petite balance manuelle, un stretching de +10%

Avec un APN, il faut un tube dédié astrophoto. Moi ce qui me perturbe, c'est ta monture qui supporte 4 kgs. Déjà c'est en visuel, donc tu vise plutôt 3 kgs en AP. Et tu parles juste de ton tube qui fait 3.6 kgs, on est déjà en surcharge. En plus, en réalité il fait 3.8 kgs. Une focale de 900mm avec des pixels de 2.9 um sans autoguidage c'est mort. Et encore plus avec un capteur en format 1/2.8". Je te dirais carrément d'oublier... La EQ2 n'est clairement pas faite pour de l'astrophoto avec cette focale.

Voir plus... Ca dépend de ce que l'on cherche: crépuscule civil, nautique, astronomique, ou nuit... Ou la distance... Elle sera au plus proche le 12 avec 0.472 UA Le 20, elle sera à une altitude de 21,18° lorsque la nuit débute, avec une magnitude de 1.92. Distance de 0.605 UA. Le 26, 29° mag 3.17 dist 0.797 UA.

C'était la solution la plus logique... Problème de paramètres d'affichage sur l'OS. Content que tu ai retrouvé Siril!

Bon... J'ai démarré! Petite technique de soudure: faire 2 boucles puis entourer chaque cable avec l'autre, pour garder de la résistance en traction: J'ai donc fait mon cable de monture avec mon buck intégré dans un boitier étanche (abaisseur régulateur 12V -> 6V, car kit dual axe EQ5). Tout est allé nickel. J'ai mis une gaine thermo-rétractable pour chaque fil, ainsi qu'une pour l'ensemble histoire de faire propre. Puis j'ai soudé mon premier connecteur... Et l'enfer a démarré. L'oeillet des cosses courtes n'est pas fait pour rentrer du 1.5mm², mais plutôt du 0.75 ou du 1 mm² 😩En fait, j'ai trouvé la solution: je sépare les brins en 2, un bon 2/3 rentrant donc dans l'oeillet, avant de revenir faire une boucle sur l'ensemble des brins. Et le 1/3 restant faisant une boucle sur la cosse. Les soudures sont très proches, donc pour sécuriser le tout -> un coup de pistolet à colle. Je vous ferais des photos pour le prochain connecteur. Tests au multimètre, voir si il n'y a pas de faux contacts même en bougeant les cables... Puis installation. Enfin, mon presse étoupe... Quand je commence à faire le trou en M12, surprise! Le plastique de la boite se transforme en pas de vis pour la mèche, arrivé au 2/3 de l'épaisseur! 😆J'ai du donc finir au ciseau à bois... Mais le rond est parfait. Et évidemment, le presse étoupe n'est pas vendu avec le contre écrou 🙃. J'ai beau essayé les écrous M12 que j'ai, le pas ne semble pas être bon (1.5) 🥲. Je l'ai donc collé à la super glue, en attendant de les acheter: Contre-écrou Helukabel 94260 avec embase M12 Polyamide (x30): 3.90€ (hors FDP). https://www.conrad.fr/fr/p/contre-ecrou-helukabel-94260-avec-embase-m12-polyamide-1-pc-s-1409730.html Mon alimentation a une sortie en DC6530, et j'ai donc acheté un des rares articles disponibles sur le marché, avec cette sortie. C'est un cable qui fait adaptateur vers panneaux solaires, et donné pour 200W. En dégainant, j'ai eu assez peur en voyant les 2 sous-cables... Après les avoir dé-cossé et mesuré, ce sont bien des AWG 16 (1.5mm²). Ouf... Ce sont justes les gaines isolantes qui sont plus fines. Une fois le presse étoupe serré, impossible de faire bouger le cable en tirant dessus. 😎 Et pour finir, les cosses... Dans la boite que j'ai acheté, il n'y a pas de M6 pour les cosses rouges. J'ai donc acheté la boite pour rien 😅 Enfin presque... Car la pince vaut le prix de la boite, donc bon... J'en ai acheté en express sur Amazon, et elles devront arriver ce mardi. Sinon, Conrad fait moins cher: Cosse à oeillet TE Connectivity PLASTI GRIP 130054 Section max.: 1.60 mm² Ø du trou: 6.35 mm partiellement isolé rouge (x10): 3.40€ (hors FDP). https://www.conrad.fr/fr/p/cosse-a-oeillet-te-connectivity-plasti-grip-130054-section-max-1-60-mm-o-du-trou-6-35-mm-partiellement-isole-rouge-808208.html ----- Je pense que la boite est un peu juste... Je vais pas avoir beaucoup de place pour enlever les fusibles, mais çà devrait passer vu qu'il y a une pince à fusible livrée avec la boite. Je mettrais à jour la liste des composants pour ceux qui seront intéressés. Je ferais les photos concernant la soudure d'un connecteur pour le prochain. Fin du premier épisode. Evidemment, la boite sera peinte une fois finie.

On te dit d'éditer le fichier config, mais directement. Tu ouvres le fichier ~/Library/Application Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini avec n'importe quel éditeur de texte simple. Tu remplaces les lignes suivantes dans ce fichier: remember_windows=true main_win_pos_x=0 main_win_pos_y=0 main_win_pos_w=0 main_win_pos_h=0 pan_position=-1 Par les lignes suivantes: remember_windows=true main_win_pos_x=26 main_win_pos_y=48 main_win_pos_w=1076 main_win_pos_h=768 pan_position=986 Tu sauve... Tu vérifie que le fichier a toujours le même nom et la même extension (.ini) Puis tu lances Siril.

On reprend les bases. A même focale et même taille de pixels des 2 côtés, tu as un ratio de 1:1. Si tu divise la taille des pixels imagerie par X (ou que tu multiplie la taille des pixels de guidage par X), tu multiplie ton ratio par X. Si tu divise la taille de la focale de guidage par Y (ou que tu multiplie la taille de la focale d'imagerie par Y), tu multiple ton ratio par Y. Un super site qui fera les calculs pour toi: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability Avoir acheté une caméra d'imagerie avec des pixels de 2.4 um, c'est donc partir dans la situation la plus défavorable en imagerie pour avoir un bon ratio. Par contre pour guider, c'est génial. Ah c'est sûr, c'est efficace pour zoomer que de prendre une caméra de 15mm de diagonale. Mais c'est forcément avec des contre-parties. Faut le matos pour suivre derrière, sinon il faut s'attendre à des galères ou un résultat pas terrible. ----------- Avec une LG de 200 et une caméra de guidage de 2.9 um, avec ton ASI183 MC (2.4 um), tu pourra guider une focale qui va jusqu'à 650mm. -Pour ton Nikon 70-200 f/2.8, ok. Seulement tu as un champ qui est pas très intéressant avec... -Pour ton Nikon 500 f/8 sans doubleur, ok... Mais c'est pas terrible niveau ouverture, surtout avec ton capteur. -Pour ton Nikon 500 f/8 avec doubleur, c'est doublement mort. Mauvais ratio, ouverture ridicule. -Pour ton SW 1500 F/12, c'est doublement mort aussi. Tu peux partir sur ton Nikon 500 f/8... Tu dois donc prendre: -une LG de 125 mini, avec une CG de 2.4 um. -une LG de 160 mini, avec une CG de 2.9 um. -une LG de 200 mini, avec une CG de 3.4 um. Par contre çà devient une config hyper bizarre et pas efficace. Si je dis pas de bétises, tu vas avoir l'équivalent d'une caméra format APS-C monté sur un 800 F/13, avec 3 fois plus de bruit...

Sur ton précédent sujet, ton capteur avait une trace comme si il avait brûlé... Tu l'as / l'as fait vérifié? Moi 1.45" je serais déjà heureux 😄