Flogus

52mm effectivement.

J'ai très récemment découvert que le bouchon protégeant la lentille de mon Evostar 80ED comportait un trou et un mini bouchon. Avez-vous une idée de l'utilité de ce machin ?

Oui, le UHC laisse passer le Ha et le OIII, mais pas seulement. Le UHC est un filtre à larges bandes, plutôt typé anti pollution lumineuse. Rien à voir donc avec les filtres à (mono ou bi/tri/quadri)bandes étroites.

Le 1100D n'a pas d'écran sur rotule. Si on n'a pas d'ordinateur ou de boîtier pour le piloter, c'est casse-pied. La différence entre défiltrage BAADER ou Astrodon n'a pas vraiment de gros intérêt sur le défiltrage partiel LPF1. Dans l'ordre de préférence technique, je choisirais le 700D d'une courte avance sur le 600D, puis le 60D et enfin le 1100D. Avec le rapport qualité prix, quand je me suis posé la même question, j'ai opté pour le 600D.

Oublie la griffe flash pour l'autoguidage. Opte plutôt pour une queue d'aronde sur laquelle tu fixeras le collier de ton EF 400mm et sous laquelle tu fixeras le système de guidage. Ca te permettra d'équilibrer le poids de ton setup et de rapprocher le centre de masse de l'axe de ta monture.

Quelles sont tes attentes, tes envies et tes contraintes (en plus du prix max de 1000€) ?

Oui c'est possible. Au début, j'avais dévissé l'oculaire réticulé et vissé à la place une bague d'adaptation vers du M42 pour y mettre la caméra de mon Lacerta MGEN II. Et depuis, j'ai totalement dévissé tout l'arrière du chercheur pour y viser un porte-oculaire au pas de vis dédié. Pas besoin de focuser hélicoïdal. On peut s'approcher du bon focus en avançant ou reculant la caméra dans le porte-oculaire, puis on peut affiner avec le réglage du focus à l'avant.

J'ai une configuration similaire, avec seulement 16Go de RAM. Et les temps de traitement pour ce qui sort de mon 600D sont raisonnables. Forcément ça prend du temps, mais les calculs nécessaires sont réellement procéssophages. Il ne faut pas s'étonner que ça prenne du temps.

Sans alimentation 12V, mon ASI2600MC n'est pas reconnue par mon ASIAIR. L'alimentation 5V via l'USB ne suffit pas. Donc ton cas me semble normal. Tu peux brancher ta caméra sur n'importe quelle source de courant continu 12V pour la faire fonctionner (s'attendre quand même à des parasites avec une alimentation 220V/12V pas très bien stabilisée). Une batterie 12V sera très bien l'affaire. Veille juste bien à respecter la polarité dans ton branchement. Un télescope acheté sans monture est parfaitement inutilisable ... C'est fou !

N'oublie pas que, sans redresseur, l'image avec une lunette sera inversée haut/bas et gauche/droite.

L'ampglow est un défaut provoqué par l'électronique du capteur qui chauffe et se traduit par un signal thermique enregistré par le capteur alors qu'il n'y a pas de lumière. Exemple : http://www.astrosurf.com/buil/asi294mm/images/electro1-690.jpg Ca se corrige bien au pré-traitement de l'image par des images de calibration (les darks). Je te laisse découvrir ce que sont les darks, flats et offsets/bias.

Utilise ce simulateur de télescope pour avoir une idée de ce que tu verras dans un oculaire : https://www.stelvision.com/astro/simulateur-de-telescope/ Pour la couleur, il me semble qu'elle commence à arriver à partir de 500mm de diamètre.

Mais comment identifier un filtre dysfonctionnel ? Sans avoir un moyen de mesurer le spectre en sortie, je ne vois pas comment faire pour distinguer des halos "normaux" de halos dus à un filtrer défectueux ? J'ai déjà bien assez de mal à prendre des images correctes (càd ciel correct, guidage correct, mise au point correct, accessoires dont les bandes chauffantes bien installées, ...) pour avoir peu d'occasion de faire des comparatifs !

Autant de DOF, est-ce vraiment nécessaire ? As mon sens, avec 60 de chaque, tu en as largement assez. Et l'obturateur de mon APN te remerciera ! Pour rappel, un obturateur de 6D a une capacité moyenne avant panne d'environ 100000 déclenchements.

Je ne sais pas pour les Dentelles, mais M1 est visiblement en expansion quand on compare les premières photos et celles d'aujourd'hui.

Un masque au bon diamètre en entrée d'objectif peut faire office de diaphragme.

Il te faut justement une bague M48(femelle)-monture EOS(mâle) de 55-44=11mm (et pas 12).

Ca, c'est une fréquence.

3.8 pour de l'observation directe ? 😱 Cette densité est réservée à l'imagerie. Un 3.8 laisse passer environ 10 à 20 fois plus de lumière qu'un 5.0 prévu pour l'observation directe.

Mais non Colmic ! Ce n'est pas un Newton, mais un Evscope ! 😝

N'oublie pas que tu utilises un reflex et que la lumière rentre aussi bien par l'objectif que par l'oeilleton. En général, l'oeilleton se retrouve "rangé" sur la sangle. Autant pour la photo diurne, on s'en fout de limiter les entrées de lumière par l'arrière, mais pour la photo en pose longue, il faut impérativement boucher cette entrée de lumière parasite.

Oh que oui ! Tu utilises bien un câche-œilleton ? Pas besoin d'utiliser un truc aussi sophistiqué que le machin imprimé 3D. Chez moi, c'est le cache original, ou un morceau de gaffer noir.

Pas spécialement besoin de gros diamètre pour le solaire : https://www.astroshop.de/fr/filtres-souples-montes/filtres-solaires-omegon-130-mm/p,45788 Ce lien est juste pour l'exemple mais avec un bouchon de 300 percé d'un trou de mettons 120 et une feuille de film Astrosolar 5.0 en 140*155 tu pourrais te bricoler un filtre.

Sauf à ne pas attendre la livraison d'un filtre solaire acheté en ligne avant de regarder le Soleil, il n'y a aucune contre indication à aller regarder des trucs dans un télescope !

Un hybride n'a pas d'avantage sur un reflex pour la photo astro. Par contre, le capteur d'un appareil récent aura un avantage sur par rapport à un appareil plus vieux. Ne connaissant pas le Sony, je te conseillerais le 250D : APN "récent", reflex (donc moins cher qu'un hybride plus récent) avec un écran orientable. Pour un APN dédié astro, regarde les occasions sur Eosforastro.com