nico1038

Hello @Tiyann Très belle image de ce couple mythique mais je trouve les couleurs un peu étrange (M81 trop violette et M82 trop jaune). Comment as tu calibré les couleurs?

Bravo Stéphane, elles sont très belles. Tes résultats confirment ce que j'ai moi même expérimenté: ces vieux objectifs sont peut être très bon en images diurnes mais ils sont limités en astro et on obtient en général de meilleurs résultats avec des objectifs plus modernes. Les résultats du Tamron sont assez bons je trouve: les étoiles sont belles jusque dans les coins. Pour le filtre, une possibilité moins cher que les filtres EOS-Clip (si tu as accès à une imprimante 3D) est d'utiliser un filtre 1.25 et de l'adapter à ton boitier avec un support en impression 3D. C'est une technique que j'ai employé avec mon 2000D et ça fonctionne très bien.

Merci à tous pour vos commentaires sympathiques. Très content: Il permet d'accélérer considérablement mon newton et ,comme je suis en nomade et que je consacre rarement plus d'une nuit à un objet, c'est très important. Sans lui je ne tenterais pas ce genre de nébuleuse sombre! En revanche le format APS-C est vraiment la limite pour ce réducteur. Avec ma 2600 le vignettage est important et on commence à voir des conséquences sur les étoiles dans les coins. Cela dit à mon sens ça passe encore en ajustant précisément le back-focus et avec une calibration soignée pour corriger le vignettage.

La trame vient sans doute des flats. Il faut que tu check ton masterflat Concernant les pixels, j'ai la 533MC et j'ai éventuellement besoin de la correction cosmétique pour corriger les pixels chauds mais toi tu as surtout plein de pixels noirs. Je comprend pas vraiment... En tous cas je te conseille d'essayer les scripts de Siril et de comparer les fichiers intermédiaires avec ton approche manuelle. C'est instructif et ça permet éventuellement de comprendre les erreurs que l'on peut faire. Je l'ai traité avec Pix parce je suis plus à l'aise mais j'aurais pu faire la même chose dans Siril. Dans l'ordre j'ai corrigé le gradient, calibré les couleurs, supprimé un peu de bruit puis étiré l'image et augmenté la saturation. Comme nous tous! Il faut prendre les problèmes dans l'ordre. Le plus important était le dématriciage et c'est désormais plus ou moins réglé. Il faut maintenant que tu comprennes d'où vient cette trame et comment corriger ces pixels.

Pour le dématriciage c'est bon en effet. On peut calibrer les couleurs sur cette image et obtenir un bon résultat: Par contre tu as des problèmes de calibration et de rejets: Il y a une forte trame sur le stack qui n'est a priori pas présent sur l'image unitaire. Il reste énormément de pixels chauds et froids. Le satellite n'a pas été rejeté Tu utilises les scripts de Siril?

Oui il y a quelque chose à revoir dans le logiciel d'acquisition. Bizarrement dans Siril j'ai l'impression que le réglage suivant marche aussi: Je me demande si il ne s'agit pas d'un bug: j'ai l'impression que l'option TOP-DOWN est forcé même si il y a un mot clé ROWORDER qui indique le contraire. Du coup le "if no explicit keywords found" serait en trop? @lock042 qu'en penses tu (je suis sur la version 1.2.2)?

Ok, je suis à peu près sur que la valeur "BOTTOM-UP" du mot clé ROWORDER est erroné dans l'entête du fichier. Le fichier est en réalité écrit en Top-Down. Par ailleurs il est étrange que le motif ne soit pas présent dans l'entête. En tous cas, cela empêche Siril de dématricier correctement avec le motif RGGB. Il faut du coup que tu utilises le motif GBRG. Je pense que ces réglages sont correctes pour ces fichiers:

Ça ne va toujours pas! Pourrais tu partager un fit unitaire (non calibré)? (ne t’inquiètes pas pour les serveurs, tes fichiers ne sont pas si gros)

Je ne connais pas Astroart mais ça vaudrait le coup d'essayer avec Siril parce que là ça ne vas pas et il est impossible d'obtenir des couleurs correctes avec ces images. Le motif de la 533MC est bien le RGGB mais il faut aussi faire attention au sens dans lequel a été écrite l'image (Top-Down ou Bottom-Up) et bien configurer le logiciel en conséquence.

Tu as un problème de débayerisation sur tes images couleurs. Tu as utilisé Siril pour l'empilement?

Bravo! Tu as de superbes détails sur le coeur. J'avais moi aussi tenté cet objet (ici) mais c'est sans doute celui qui m'a donné le plus de mal! J'avais pu avoir les extensions assez facilement avec un filtre duoband et une camera couleur mais je n'ai pas réussi à gérer la différence de luminosité extrême avec le coeur.

Bonjour à tous, Malgré quelques déboires avec mon monture (https://www.webastro.net/forums/topic/253369-carte-ioptron-cem40-grillée/), une réparation de fortune m'a finalement permis de ressortir mon newton et de shooter presque 4h sur une des nébuleuses sombres de la constellation de Céphée. C'est loin d'être suffisant pour ce genre de cible mais je vous montre quand même le résultat parce que je ne sais pas quand est ce que je pourrais compléter ces prises.... Newton 200/900 ONTC Camera ASI533MC Filtre UV/IR-Cut Astronomik L3 Guidage avec un diviseur optique et une camera 290mm Réducteur Starizona 0.75x Pilotage avec un Asiair Pro Traitement Pixinsight 114x120s: Nico

Hello Régis, Pour une calibration des couleurs correcte il nous faudrait d'un coté le master linéaire RGB (de la 533MC) et de l'autre le master linéaire de luminance (de la 533MM) Il n'est pas possible de calibrer correctement une image dans laquelle la luminance a déja été intégré. Mais sinon, en dehors des problèmes de cadrage, ton image semble bonne. Le coeur est loin d'être saturé et échantillonnage de l'image donne une très bonne résolution.

Ok, je crois que l'explication est que la soustraction du masterdark n'a pas supprimé toutes les signaux non aléatoires de tes images calibrées (malheureusement avec un appareil non refroidi et avec des poses aussi courtes c'est, je crois, inévitable). Du coup, lors de l'alignement d'images ayant un mouvement régulier, ces structures s’additionnent et créent une trame. Et comme tes images sont alignées par rotation cela donne cette trame circulaire (d'habitude sur les images astro plus classique on a plutôt des trames linéaires). La seule solution à mon avis si tu veux améliorer les choses à ce niveau est de recadrer plus souvent. En effet, en recadrant, tu casses la régularité de la rotation et cela devrait limiter cet effet de trame. L'idée, plutôt que d'orienter l’appareil "au jugé", serait plutôt de prendre un repère. Si sur le liveview tu vois une autre étoile que Polaris l'idée est de la replacer régulièrement au même endroit sur l'écran (donc Polaris au centre et l'étoile repère à la même place). Bien sur c'est un peu laborieux mais tu devrais avoir de meilleur résultat et tu pourras conserver une plus grande partie de l'image finale.

C'est en effet sans doute du à une trame restante suite à une calibration imparfaite. Ce qui m'étonne ici c'est que, vu les circonstances très particulières d'acquisition, j'aurais cru que le recadrage manuel de l'image aurait suffit à "casser" ce tramage. Ou alors @Noon n'a pas recadré son image durant la durée de l'acquisition mais j'aurais cru alors que l'image finale serait plus cropé (là on perd seulement environ 25% des dimensions d'origine)

Hello @Noon C'est une image très intéressante et une belle performance de faire ressortir des IFN sans monture! C'est sans doute le seul endroit du ciel qui permet ce genre de chose. Les cercles concentriques sont en effet centrés sur le pôle nord céleste: Pourrais tu en dire plus sur ta manière de procéder. Comment faisais tu pour recadrer l'image et à quelle fréquence? As tu calibré tes images avec des darks? Nico

Merci Pascal, Une des raison de la définition est que je stack les images en drizzle x2. Avec une image sous échantillonnée comme celle là (échantillonnage = 15,6 as/px) c'est très efficace pour gagner en résolution. Je pense même que je pourrais gagner encore avec un drizzle x3 mais la taille des fichiers devient alors problématique.

Très joli petite dentelle. Je crois par contre qu'elle est inversée. C'est le cas avec Siril pour les images écrites en Top-Down. Pour ces images il est important de faire un platesolve et de cocher "Flip image if needed" pour la remettre dans le bon sens.

Comme pour Hercule, j'ai reshooté la constellation du Cygne au 50mm. Elle le mérite bien! ASI2600MC + Sigmar Art 50mm (ouvert à f/2.8) + filtre Optolong L-Pro Mosaïque de 2 panneaux, 96x60s + 88x60s:

Superbe image. La bulle de savon en particulier est magnifique!

Je comprend que tu ne prennes pas mes affirmations au pied de la lettre mais tu n'as sans doute pas été voir sur le site de ZWO parce qu’on y trouve la liste des appareils compatibles: Comme tu peux le voir, aucun appareil Canon n'a besoin du "shutter cable" (notamment les EOS R et R5). Bien sur, cela peut marcher avec ce câble (notamment si on coche l'option) et peut être que la confusion vient de là mais ça n'est juste pas nécessaire... Pardon j'avais lu un peu vite... Mais tu as raison, cela semble bien être un soucis d'alimentation.

Bon j'ai pu utiliser ma monture toute la (courte) nuit sans problème! Je vais sans doute remplacer la carte mais je pense quand même pouvoir utiliser ma monture en attendant.

Non pas du tout: le câble jack ne sert à rien sur des appareils Canon. C'est une idée qui revient souvent mais je ne comprend pas pourquoi: le site de ZWO est plutôt clair la dessus. Sur le tableau des appareils compatibles il est bien précisé que seuls quelques appareils Nikon ont besoin de ce câble. Voir ce sujet par exemple: https://www.webastro.net/forums/topic/231415-cable-jack-25/ Ah oui, la batterie factice est une source de problème classique (surtout si elle est elle même alimenté en usb). C'est très probablement la cause de tes déconnexions.

Bonjour Michel, Le câble Jack n'est pas nécessaire avec les appareils Canon. Pour les déconnexions, je suis surpris: j'ai eu l'occasion d'utiliser l'Asiair avec une demi douzaine d'appareil Canon (pas les memes que toi cela dit) et je n'ai jamais eu de problème. As tu bien désactivé le wifi sur tes appareils? Comment la déconnexion se manifeste? Quel est le message de l'asiair?

Je t'assure que l'indicateur de tension indique plus de 14V et c'est confirmé par mon multimètre (c'est une batterie lithium LiFePO4).