nico1038

Merci pour le lien, ça a l'air très intéressant (je connaissais déjà sa méthode de réduction d'étoiles mais j'avais raté celle là). Du coup voici une V3 avec une intégration des étoiles avec sa méthode:

Elle n'est plus disponible car j'ai choppé la dernière 😉. Elle devrait arriver demain ou après demain. Et pour le cliclock malheureusement ça marche pas car il a un filetage M68 mâle.

Comme toujours je trouve qu'il est bénéfique de revoir ses traitements à tête reposée et comme il y a avait quelque chose qui me gênait dans ma première version j'ai tout repris à 0 pour cette V2:

Merci pour la solution: ça a l'air de fonctionner en effet. Après je ne suis pas fan de multiplier les bagues et la solution de @danielo marche aussi (le format televue est bien du M65x1 et il existe une bague cliclock en M54x0,75 femelle) avec l'avantage de n'avoir besoin que d'une seul bague disponible dans le commerce. C'est vrai que c'est la plaie tous ces filetages!

Merci beaucoup: ce standard Televue était l'info qu'il me manquait pour trouver cet adaptateur. Bon c'est pas donné du coup mais je crois que je vais tenter.

Hello, Je débarque dans ce fil mais j'ai très envie également d'essayer une bague Baader cliclock afin de rigidifier l'ensemble de mon train optique et de mieux maintenir le tout dans l'axe. Avec mon système de serrage actuelle (un simple anneau de laiton sur lequel je serre 2 vis) j'ai un doute sur la bonne tenu de l'axe et sur le fait que je ne sois pas dans les mêmes conditions que lorsque je collimate l'instrument (je ne serre pas le laser et le cheshire pour collimater). Le système tout vissant bien qu'idéal sur le papier ne me convient pas car je veux absolument pouvoir tourner ma caméra pour cadrer mon sujet comme je le souhaite et le système cliclock de baader (ou pourquoi pas le système Artesky que je découvre) me semble donc le compromis idéal. Cependant je rencontre le problème suivant: j'ai un focuser V-Power 2" qui possède un filetage mâle en M65x1. J'ai beau chercher je ne trouve pas de moyen d'y raccorder une bague clicklock malgré toutes les déclinaisons existantes! Impossible de trouver par exemple une baguer M65 femelle - M48 mâle. Je connais l'expertise de @danielo sur le sujet et je me demandais si tu n'avais pas une idée ou si tu ne connaitrais pas un moyen de faire fabriquer une bague sur mesure? Nico

Voici une V2 avec des contrastes un peu accentué grâce au process LocalHistogramEqualization de Pix. Je pense qu'elle est un peu plus intéressante comme ça.

Très belle voie lactée 👍.

Salut à tous, J'étais sorti il y a 2 nuits avec pour ambition de shooter la nébuleuse de l'Helix mais une fois sur place j'ai réalisé à quelle point elle était proche de la lune ce soir là. J'ai donc décidé au dernier moment de changer de cible et j'ai finalement visé la nébuleuse de Pacman dans la constellation de Cassiopée. Newton 200/800 avec son correcteur Caméra ASI2600MC Filtre Antlia dual narrowband Guidage avec un diviseur et une caméra ASI290mm Monture Ioptron CEM40 Pilotage avec un Asiair Pro J'ai pu faire 80x300s : Nico

Très joli cette bulle. Bravo Dan.

Ok donc ta question porte avant tout sur l'Asiair. Tout d'abord Il faut bien comprendre que le guidage lui même ne vas pas te repositionner précisément la monture (il se contente de guider là où la monture est positionné). Donc effectivement si le changement de batterie a fait bouger la monture il faut la repositionner. Pour cela tu peux faire un simple goto (en mode preview) vers ta cible avant de relancer les acquisitions (d'ailleurs, si tu ne pointes pas exactement sur un objet mais que tu fais un cadrage un peu plus élaboré, il faut absolument enregistrer les coordonnées du centre de ton champ en favori avant le début de la session). A noter que je n'utilise pas moi même le mode Plan et je me demande si il n'y a pas un pointage automatique vers la cible lorsque le plan est interrompu puis relancé? A faire confirmer par ceux qui utilises ce mode Pour une session sur 2 nuit c'est la même chose : tu pointes sur les coordonnées enregistrées avant de relancer les acquisitions. Dans la mesure du possible il faut essayer de ne pas toucher à l'angle de rotation de l'imageur entre les 2 nuits (je ne sais pas si ton objectif a un collier mais si c'est possible il ne faut pas y toucher). Si ça n'est pas possible de conserver l'orientation il est cependant possible grâce au mode carte du ciel de l'Asiair de régler l'orientation de la caméra pour retrouver celle des nuits précédentes.

Hello Joshua, Il serait bon que tu en dises un peu plus sur ta configuration matériel et nous dire avec quoi tu pilotes ta monture, sinon on va avoir du mal à te répondre précisément.

Superbe! Je n'avais jamais tilté sur la proximité entre Pacman et le fantôme. Le ciel est décidément plein de surprise.

Et bien c'est vrai que j'aime mieux cette version! J'apprécie en particulier le cœur un peu plus jaune de la galaxie. Pour la calibration des couleurs j'avais également remarqué que sur les grandes galaxies comme M31 ou M33 j'avais de meilleurs résultat avec la calibration traditionnelle plutôt que par la photométrie.

Si tu parles de l'histogramme sur l'écran du boitier ça n'est probablement pas une bonne méthode car c'est l'histogramme d'une représentation non linéaire de l'image et donc pas l'histogramme réel qui est en fait comme ça: On voit bien qu'on est loin des 2/3! Pour prendre tes flats, je te conseille de te mettre en mode AV (priorité ouverture) et d’augmenter la correction d'exposition de 2,5 stops (+2,5) ou même un peu plus et de laisser l’appareil déterminer l'exposition correcte. Et je suis d'accord avec @Discret68, comme tu n'as pas de poussière il doit être possible de re shooter des flats. C'est un peu acrobatique mais ça doit pouvoir se faire.

J'ai déja lu cela mais je dois dire que je n'ai jamais vraiment compris et je pense que ça ne marche que pour des cas particuliers. Dans le cas classique ou on utilise les 3 types d'images de calibration (en plus des lights) l'équation de calibration est (Light- Dark) / (Flat-Offset). Dans cette équation on soustrait les offsets des Flats car le signal d'offset a déja été retiré du numérateur (a travers le retrait des darks). Il faut donc bien réaliser que les offsets ne servent qu'à être soustrait des flats et il doivent donc être pris au même iso que ces derniers. De plus il doivent représenter le même signal que celui contenu dans les darks et ils doivent donc là aussi être pris aux même iso que les darks. Bref les flats ne sont pas isolés dans cette équation de calibration et on ne peut pas sans conséquence les prendre avec des iso différents des autres fichiers. Maintenant si le signal d'offset est absolument indépendant des iso (ce qui doit être vrai pour certaines caméras) alors effectivement on se libère de ces contraintes et on peut alors prendre ces flats avec des iso faibles. Pour le cas présent ou on constate des problème de calibration j'aurais vraiment tendance à penser qu'il est bon de revenir aux règles simples afin au minimum d'éliminer cette piste.

Certes le vignetage est important mais, je suis d'accord avec @Discret68, on devrait quand même pouvoir faire quelque chose de ces images. Ici il y a un autre problème qui empêche de calibrer ces images correctement. J'obtiens le même genre de résultat que @fishou avec Siril et avec Pixinsight. Je pense que le problème vient des flats qui sont largement sous exposé et qui ne sont pas pris au même ISO que les autres images (et notamment que les offsets) ce qui est problématique . @fishou j'ai l'impression que ta façon de faire les flats est correctes (tu captures bien le vignetage) mais que tu ne les expose pas bien. Comment détermines tu le temps d'exposition? Tu devrais aussi utiliser le même iso que pour les autres images (800). As tu moyen de les refaire?

Ok. Tes problèmes de PA viennent, je pense, du fait que l'ASIAIR ne contrôle pas correctement la monture. Le test important à faire avant même de faire le PA est donc en mode preview d'essayer de bouger la monture avec les flèches. Si ça ne bouge pas, pas la peine d'aller plus loin. J'ai moi même une CEM40 qui est très proche de la GEM45 et je n'ai pas de problème particulier. Cependant je crois qu'il existe deux générations de ces montures et que les versions 2021 n'ont qu'un port USB alors que les versions précédentes (comme la mienne en ont 2). Cela entraine des différences dans la façon de connecter l'ASIair. Vu ce que tu dis sur le Hub je pense que tu a bien une version 2021 de la monture (avec un seul port USB). Tu confirmes? Par ailleurs dans l'Onglet Telescope Settings qu'est ce que tu choisis comme driver dans la liste déroulante et quel Baud?

Hello @smb Tu pars dans tous les sens et ça ne facilite pas la compréhension des choses... Cependant, si je te suis bien, tu as un problème de PA: la première étape se passe bien et la résolution astrométrique est effectuée. C'est bien ça? Comment sais tu que la résolution astrométrique a réussi? Normalement à cette étape il faut appuyer sur un bouton (intitulé "Next" je crois) qui va déclencher la rotation de la monture de 60° vers l'ouest. Vois tu ce bouton? Par ailleurs es tu bien en mode Polar Align "classique" et pas en mode "All Sky" qui permet de mettre en station la monture sans accès au nord?

Hello @fishou La tête du flat ne me choque pas: Il faut s'attendre à un vignetage important avec un appareil full frame et un tube dont le chemin optique n'est sans doute pas prévu pour une telle taille de capteur (à moins qu'il n'ait été modifié?). Cependant bien sur le résultat obtenu avec DSS ne va pas du tout. Pourrais tu poster également quelques images brutes ainsi que ton master dark et ton master offset afin de voir si on peut reproduire le problème? Edit: Effectivement le format tif ne convient pas bien pour échanger des données. Le plus simple serait que tu transmettes quelques exemples d'images brutes (CR2) de chaque types.

C'est vrai qu'en regardant attentivement ça semble plus compliqué qu'un simple problème de map. Il est probable que plusieurs défauts se combinent. Il serait bon de regarder une image brute pour se faire une meilleur idée. Comme je suis en nomade je n'ai jamais eu l'occasion de reprendre une même cible sur plusieurs nuits avec mon newton donc je ne peux pas vraiment parler en connaissance de cause mais je pense que ça doit marcher et je compte bien essayer d'ici peu!

Merci @Celebrinnar, Plus que la taille du capteur c'est la taille des photosites qui entre en compte ici mais avec 135mm de focale tu dois être de toute façon largement sous échantillonné. Donc si tu fais suffisamment de pose et qu tu fais bien du dithering, le drizzle devrait être bénéfique. Attention cependant il y a quelques inconvénients: Déja la résolution est multiplié par 2 et donc la taille du fichier est multiplié par 4. Toutes les opérations sont donc plus longues Le drizzle génère du bruit: on répartit l'information sur plusieurs pixels mais également le bruit ce qui fait augmenter le bruit global de l'image (c'est pour ça qu'il faut suffisamment de pose). Bref, à mon sens, pour les petites focales il ne faut pas hésiter.

C'est possible mais je trouve quand même que le dédoublement des aigrettes fait beaucoup penser à un problème de map. Si j'étais toi je vérifierais avec un bathinov. Je ne suis pas d'accord: la position de la caméra ne change pas l'orientation des aigrettes sur le ciel mais seulement le cadrage de ton image. Donc même si la caméra n'est pas positionné exactement comme la nuit d'avant les aigrettes s'aligneront parfaitement d'une nuit sur l'autre. Pour changer l'orientation des aigrettes il faut faire tourner le tube dans ses colliers.

Très joli. Je ne connaissais pas ce sympathique couple, merci pour la découverte.

J'adore cet objet et je trouve ton image très sympa mais n'y aurait-il pas, en plus du tilt, un problème de mise au point? Pourquoi? Les aigrettes ne devraient pas poser de problème tant que le tube ne tourne pas dans ses colliers.