Tyler

de rien après attend peut être l'avis d'autre astram, mi je ne suis pas super calé en traitement ça fait des années que je débute😁

je me suis débrouillé pour avoir une vis en haut du capteur, les deux autres correspondent au deux coin inférieur. tu peux, avec CCDi et avec Astap, et apparemment avec siril aussi. nina prend des napshots, le soft va les chercher,les analyse et te fait ton graph de tilt, toi t'attend devant ton setup en regardant l'ecran et tu visse, tu dévisse, tu revisse... tu refais la map et tu recommence, après t'en a marre, le ciel et noir, t'as déjà perdu 30 minute alors tu lances la séquence et advienne que pourra 😄

ben c'est simple, c'est juste décaler de quelques pixel pour que les pixel chaux et la trame ne soient plus au même endroit entre les prises de vue. le buzzer pause un soucis avec un autoguidage, vu qu'il va remettre la monture dans la bonne position, ou perdre l'étoile. mais sans autoguidage ça peut être pas mal.

Ok, donc il faut faire ce que j'ai écrit plus haut, commencer a jouer avec le gradient, l'histograme, la reduction de trame.. Il y a de bon tutos sur le net, sur youtube... Tu devrais pouvoir en sortir un truc sympa

pas bête comme idée. je sais pas trop.. y'a tellement de paramètes qui entrent en jeu, le pouvoir séparateur, le seeing, la hauteur de la cible, la turbu.... j'ai envie de dire que si ça ne bouge pas à 1900 pendant 30 secondes, ça ne bouge pas non plus à 400 pendant 30 secondes. mais si ça bouge à 40 secondes à 1900, ça bouge aussi à 400 mais l’échantillonnage n'est plus le même, donc oui ça doit passer..

C'est un sigma 150 macro EX OS HSM. Oui normalement il est bien corrigé, en tout cas en macro, sur les étoiles un peu moins, mais normalement ça reste plus que correct, surtout sur un petit capteur. C'est après avoir vu pas mal d'exemple sur astro bin que je me suis décidé pour ce modèle. Ca force pas, mais c'est ajusté au poil, pas de jeu. c'est peut être à peine plus "dur" que sur un boitier reflex, y'a plus de frottements mais sans plus. Je me dis qu'il faudrait que j'essaie sans la CTU, des fois que... mais vu comme c'est construit ça me semble impossible que le réglage fluctue, j'y crois pas trop. oui je trouve aussi, je viens de regarder sur l'empilement et ça correspond bien avec l'inclinaison qu'il y avait sur le PCB de la camera. +1 sur un coin et -2 sur celui 'en face. Mais le truc, pourquoi ça bouge au court de la soirée.?... si ça se trouve j'ai découvert un trou noir 😁 re-test ce soir, j'ai fait une micro sieste, le fiston va pas à l'école demain... j'ai du boulot par contre demain... je décalerai ma journée.

Oui les cordes ont des longueurs différentes. Donc le frettage s'adapte à chaque longueur de corde. l'idée n'est pas de moi, et ça se démocratise depuis quelques années. (comme le headless, quand j'ai commencé il y a bientôt 10 ans on n'en voyait quasi pas, on était peu à en proposer, maintenant tout le monde surf sur la vague headless...) une certaine grosse firme américaine revendiquent l'idée du mlti diapason (multiscale, fan fret...), du moins joue sur les mots pour faire croire qu'elle a inventé le concept..., mais ça date de la renaissance : https://en.wikipedia.org/wiki/Bandora_(instrument) https://en.wikipedia.org/wiki/Orpharion C'est un multi diapason, l'idée c'est d'avoir des cordes grave plus tendues, pour des graves plus propres, des harmoniques plus "étendus", et des aigus en tension "normale" pour plus de souplesse, après il y a des subtilités, mais le principe est là. Un peu comme sur une harpe, ou un piano, pas tout à fait mais dans l'idée c'est un peu ça. Ergonomiquement c'est aussi moins fatiguant pour la main, quoique ça dépend de la manière dont on joue. par contre ça ne joue pas sur la justesse comme on peut le lire ici ou là, une guitare est un instrument faux (découpage mathématique de la gamme naturelle), le découpage des notes est un compromis, sauf sur les récents true tempérament : https://www.truetemperament.com/ Et bien sûr sur les instrus sans frettes (quatuor par exemple) ou c'est l'oreille qui guide, on peut donc jouer juste. D'ailleurs en musique classique on se base sur le La 432Hz le La naturel, et pas sur le La 440Hz Pour la petite histoire, il y a quelques années j'ai fabriqué quelques shakuhachis (la fameuse flute japonaise), et bien il faut lutter pour l'accorder en 440Hz, alors qu'en 432Hz ça se fait très bien. la nature reprend ses droits même en musique.

2 minutes avec une eq5 "de base"? .... j'ai de gros doutes quand même. j'ai jamais vraiment essayé mais à mon avis 60 secondes ça serait déjà bien beau. Quand j'image, je surveille ma courbe dans PHD2. Alors oui, il y a des periodes ou il n'y a pas, ou quasi pas de corrections,et ça peut durer plusieurs dizaines de minutes. mais à d'autres moments, sans autoguidage ça serait pas possible d'avoir des étoiles rondes à mon avis. le truc des roulements, courroies et tout le tintouin, ça améliore grandement l'autoguidage, et ça lisse bien l'EP, c'est clair, mais ça reste une eq5 et sa mécanique. tant que les VSF et couronnes ne sont pas usinées plus finement, ça me parait illusoire de vouloir faire de la pose longue sans autoguidage. Après, ça dépend aussi grandement de l'échantillonnage. Si même avec une grosse EP l'echantillonage fait que les déplacements ne sont de que 0.5 pixels.. ça doit passer. Mais souvent entre la théorie et la réalité... y'a des écarts, dans un sens comme dans l'autre. Du coup, on attend tes résultats

Salut, Entre cam couleur et cam mono, à capteur équivalent, la mono te donnera des images plus détaillées, par contre il te faudra plus de filtres, donc ça revient plus cher. C'est du HOO, donc oui, rouge et bleu. Mais, ce n'est pas une obligation. je fais mes photos avec une asi533 couleur et un filtre bande étroite, donc pour caricaturer rouge et bleu. Mais je traite mes photo en RVB classique. De plus, tu peux encore jouer sur les teintes au traitement. Sinon avec les filtre duo bande sur cam couleur, tu peux faire une session Ha / OII, et si tu veux des couleurs plus "vraies", tu ajoute une session en RVB avec un filtre L-pro par exemple. (mais si ton ciel est trop pollué faut voir si ça passe en L-pro ou pas). Pour e correcteur, comme @Betedebud, sans tu va avoir des étoiles étirées dans les angles, et avec tu va réduire ta focale en corrigeant les coins de l'image. Pour ce qui est de achro ou pas achro, je ne suis pas sûr, j'aurais tendance à penser qu'on peut faire de la photo mono sur une achro en bande très étroite. (après tout c'est ce qu'on fait en solaire). par contre est-ce que les correcteurs sont faits pour travailler avec des achromatiques? là... je passe mon tour.

Salut, belle prise Ton FDC est beaucoup trop noir pour ça. il faut jouer de histogramme pour étirer sans clipper. Mais pour les faibles IFN il faut un bon SNR. signal faible = bruit en général, donc beaucoup de poses et de temps à intégrer pour faire grimper le SNR. (ou RSB en français) et là vu le bruit et la trame dans le FDC je ne sais pas ce que ça peut donner, faut essayer 4 heures c'est déjà pas mal, et "suffisant" pour pas mal d'objets mais pour chopper correctement les IFN, "seulement" 85 brutes je pense que c'est pas assez. faire sortir les IFN, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en traitement. Et tu devrais faire du dithering, à priori ce n'est pas le cas.

On peut, j'arrête pas de le faire. perso ça ne me pose pas de soucis.

J'ai eu ce genre de soucis une fois, un grain de sable était passé dans la VSF, ça lui avait valu une belle dent.. poubelle la VSF.

Salut, c'est une brute, un empilement? histo etiré, linéaire, auto ajustement? j'imagine que tu n'a pas fais d’étalonnage des couleurs? le signal c'est ce qu'on recherche, ici c'est le bruit et la trame qu'on voit beaucoup;) Les "trainées" verticale proviennent certainement d'un manque de dithering. Et tu as du gradient. Siril fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Et ne fait pas les choses qu'on ne lui demande pas (ici le retrait de gradient par exemple, si tu ne lui demande pas de l'enlever, il ne l'enlève pas). faire du dithering, supprimer le gradient dans siril, tenter de supprimer au mieux la trame, faire un étalonnage des couleurs.... bref, terminer le pré-traitement Et poser plus longtemps, 2 heures c'est le minimum. Tu images avec quel setup?

non, j'aime bien bricoler 😁 par exemple d'ici : https://www.micronfrance.fr/regles/269-regle-de-controle-en-acier.html#/611-longueur-500_mm/900-classe-0 oui et c'est sensé être du bon, c'est une CTU gerd neumann, en monture canon. ça me permet de passer de mon objo au newton en un clin d'oeil mais il faut des bagues canon sans jeu (et la CTU y'a pas un poil de jeu, celle que j'ai sur mon newton non plus, mais j'ai du en essayer quelques unes avant d'en trouver une qui va bien). oui, te prends pas la tête, j’appelle pas ça du tilt 6%max c'est le rêve. Mais peut être qu'un filtre de traviole dans son support, même légèrement, devie assez la lumière pour induire du tilt. Ca ne m'étonnerais qu'a moitié vu que ça joue sur la distance de map. Sinon quand je parle de tilt.... j'ai ça sur certaine brutes : le plus drôle dans l'histoire c'est que d'une brute à l'autre ça varie. Et qu'au départ dans CCDi j'ai 4% max... Et que je ne change pas de filtre ni rien. Ou alors y'a un petit malin qui vient bidouiller ma bague de tilt pendant que je suis devant la téloche... Du coup, avec les réglages que je viens de faire, les verifs qu'il n'y a aucun jeu ou torsion nulle part, si ça continue... ben je sais pas,... ça fait ch***r. Je commence à me dire que ce qui est pris pour du tilt c'est en fait les aberrations optique de l'objo. je verrai ce que ça dira quand je repasserai sur le newton. Mais c'est pas pour maintenant car j'ai clairement pas assez de signal sur mon rémanent. J'ai "que" 18 heures de poses totale, dont les 3/4 qui passent difficilement les deux sigmas parce-que j'ai pas vérifié... du coup j’hésite à les balancer, mais 6 session à la benne ça me fait un peu mal... je le prends comme un entrainement pour remettre ça sur sh2-240 cet hiver.

Ben voilà, j'ai démonté la bête. j'ai bien fait, j'avais une erreur de 0.03mm entre deux coins... du moins deux coin à zero (pris en référence), un a +0.01 et un autre à -0.02. ça commence à faire beaucoup à f2.8. Du coup j'ai recalé le capteur au mieux, je pense être arrivé à une erreur d'environ + ou - 0.0025mm. (vu que mes graduations sont de 0.01mm, et que j'ai pas mal l'habitude de jongler entre les lignes avec mon boulot). De toute façon je ne ferai pas mieux avec mon outillage, et les vis de réglage du PCB sont mal foutues, c'est loin d'être ultra précis. dans tout les cas, ça ne sera pas pire qu'avant, et j'en ai profité pour faire le grand nettoyage et restauré les pastilles dessicantes. C'est pas perdu Reste à caler la bague de tilt à zero sur les trois vis, à l'aide de cale d'un ou deux dixième, et si je ne m'endors pas avant, test ce soir pour voir ce que ça donne. oh tu sais tu peux y aller. Si on regroupe les infos ça peut être pas mal Edit : l'outillage aïe précijione (les morceau d'alu sont vérifiés et retouchés à la règle rectifiée 0.01mm au mètre)

toutes 😁 Hier soir j'ai utilisé CCDi, je suis arrivé encore une fois à 1 - 4%, sur des poses de 30 secondes max. verifié direct dans astap, c'était acceptable, et de visu sur les brutes aussi. ce matin, prétraitement des brutes.... tilt pas beau sur toutes mes brutes... ça c'est top dans CCDi, avec la vue 3D, on voit la courbure donc on sait si il faut avancer ou reculer. je dirais que le centre c'est un peu la moyenne des coins, normalement là ou est la map si tu l'a fait avant. pour être nickel il faut les même valeur partout, coins et centre, sinon c'est que tu as de la courbure. mais tu peut très bien avoir de la courbure et pas de tilt.

Les gars, il l'a écrasé en ouvrant le capot, c'est un écrasement mécanique. Donc pas boursouflé, pas surchauffé. Par contre, je ne sais pas si il est mort. Sur un appareil couteux je le changerais, mais sur une petite alim je branche et je vois ce qu'il se passe (mais loin et avec des lunettes, l’électronique qui explose des fois ça peut être dangereux, et comme je ne suis pas un pro, je me méfie).

Je ne savais pas pour cette nouvelle fonctionnalité de siril. À tester sinon pareil, je fait un coup de vis toutes les trois photos. Par contre j'avais pas pensé à la turbulence. Oui mais ce plugin demande un focus motorisé, et j'ai pas. J'ai encore remis ça ce soir. Mais c'était pas le jour, enfin pas le soir... Entre les soucis eqmod, les drivers qui deconnent, le ventilo de la 533 bloqué ( je l'ai vu juste à temps, la caméra est passée en sécurité surchauffe 🥵), et le Re Re réglage de tilt.... Je vais pas avoir beaucoup de brutes 😕 . C'était la soirée poisse... Mais mon soucis de tilt à l'air réglé, du moins je ne pense pas pouvoir faire mieux. Reste de courbure, mais bon...

Si mais il faut un moteur de focus type EAF, chose que je n'ai pas, de plus sur mon 150 macro qui a déjà un système de mise au point maison qui fonctionne avec des elastiques ça serait bien compliquer de mettre ça en oeuvre... Oh tu sais, le mien non ne l'est pas je viens de sortir mon comparateur, j'ai regardé ce que ça donne juste avec des bagues et mon système de palier pour reglage via laser. les bagues ont déjà du fauxrond (5/100 pour la meilleure), et l'adaptateur canon/M48.... je ne préfère pas en parler, l'aiguille fait le yoyyo comme c'est pas permis. donc forcement si je regle mon capteur sur la camera qui ne tourne pas sur l'axe du palier.... c'est comme vouloir un bon suivi sans faire de MES et sans autoguidage... ça marche pas 😕 Donc inconsciemment j'ai déjà fait le choix (comme dans matrix, le choix n'est qu'une illusion). je vais la désosser cette cam, et je vais recaler son capteur! j'ai un marbre, un comparateur au 1/100, une calculatrice, et en plus je sais faire des soustractions (les divisions j'ai plus de mal😁), plein de bidules en tout genre pour faire des cales toutes plus fines les unes que les autres donc ça devrait pas trop mal se passer. Rira bien qui rira le dernier. ! Bon, en même temps, peut être pas cette après midi,... j'ai pas la motiv... j'ai pas beaucoup dormi, et j'ai plein de truc à faire....😁 merci pour tes encouragements

pareil, pour moi c'est un soucis dans eqmod. Si ta monture est en limite, logiquement elle arrête de tourner. Phd2 suit une étoile, plus ou moins bien suivant les paramètres et le monture, mais si les étoiles se déplcent dans la fenêtre de phd2, c'est que la monture ne tourne pas. ah ben je crois qu tu as trouvé ton soucis j'ai fais la même erreur une fois sur mon astrogadget, moteur AD branché sur le DEC, le goto avait un comportement assez bizarre 😄 j'ai cherche une bonne heure...

Salut, je suis sur un rémanant dans le cygne depuis plusieurs nuits. (G65.3+5.7) je vous le dit tout de suite, ça va pas être bien beau Déja entre l'ouverture à f2.8 et le filtre IDAS nouvellement acquis je n'avais pas vérifié mes sigmas pour le temps d'expo. Entre temps j'ai lu quelques "trucs" de John Rista sur les calculs de temps de pose mini, je me suis emmêlé les crayons, et résultat je ne suis pas tout à fait à 3, donc le bruit... enfin bref, c'est pas le plus gros soucis. j'image avec mon asi533MC et un objectif sigma macro 150, bague de tilt gerd neumann. le serrage au niveau de la monture canon n'a pas du tout de jeu, rien, nada, il faut même presque forcer un peu pour la "visser" au cul de l'objo. j'ai vérifié : prise de vue, mesure du tilt, je maltraite l'assemblage, re-mesure, ça ne change pas. Donc le soucis ne vient pas de l’assemblage cam / objo. Et j'ai du tilt quoi que je fasse. j'ai tenté de regler le tilt avec astap mais je n'arrivais à rien de vraiment concluant (du moins pas parfait), toujours un coin pas beau. Donc hier soir, j'installe la version d'essai de CCDi, je règle mon tilt, j'arrive à une valeur qui varie entre 1 et 4% sur plusieurs snapshot de 20 secondes. J'avais un beau champ bien plat, de couleur bien uniforme dans CCDi, je me dis, enfin, c'est réglé, je lance la séquence et je me pose devant "le silence des agneaux". (avec du foie, des fèves au beurre et un excellant Chianti). Ce matin je traite ma session, et là horreur : des étoiles pleine de coma dans un coin, je regarde dans SIRIL et c'est le drame... tilt. Je vérifie mes brutes dans CCDi et c'est OK, dans ASTAP c'est la cata.... bref, je ne sais plus qui croire, astap ou ccdi, et régler ça à l'oeil c'est quand même pas évident, assez aléatoire, et surtout très long. (j'ai aussi réglé ça sur "banc" avec laser et palier sur roulement, mais ce n'est jamais parfait, donc passage par réglage de la bague de tilt obligatoire quoi qu'il arrive). Du coup je me demande si je ne devrais pas essayer de régler ça dans CCDi mais en passant par l'aide au réglage de collimation. En fait j'en sais rien... chui au bout là Je me sent comme partagé entre le petit ange sur une épaule et le petit démon sur l'autre... y'en a un qui me dit visse, et l'autre me dit dévisse... j'envisage d'ouvrir le capot de la camera pour verifier le PCB au comparateur et l'aligner avec le corps de la camera, mais il faut que je sois sûr que ma camera sur mon "marbre" n'est pas de traviole, sinon ça fausse les mesures.... du coup il faut mesurer le truc qui va mesurer le truc... Si vous avez une idée de montage pour faire ça... je suis preneur.

Géniale cette petite maison! et quel ciel!!! depuis que je fais de l'astro je me suis rendu compte qu'ici, le ciel est plus gris que bleu.

On en a eu un, en liberté dans la jardin avec les poules, il a fini par se faire manger par plus gros que lui. de toute façon, il était pas à la hauteur, c'est pas du gazon chez moi c'est la nature (certains appellent ça une friche... les ignares ).

Tu passe quand tu veux à la maison 😁 bon, je suis mauvaise langue, après un an à essayer de convaincre on a fini par obtenir l'extinction à 23h. On y a pensé, mais le terrain est beaucoup trop petit, il ne grossirait pas bien vite. Et le neveu de ma compagne est agriculteur, vaches et montons, agneaux (les pauvres...), donc pour le ragout on a ce qu'il faut, du nature, élevé en plein air avec amour, et c'est local. (et bon ). la faux, c'est un art, il faut savoir l'affuter, et surtout la régler, si elle est mal reglée, ça coupe pas (même si c'est affuté), ça plante, ... et ça énerve . Après la faux dans les terrains en pente, c'est dangereux, faut faire gaffe et bien se positionner pour ne pas s'enlever un bout en cas de chute.

Ils sont très bien tes roulements les céramiques sont mieux, mais aussi plus chers. Tu as meilleurs temps d'utiliser les tiens, et de voir après. ceux que j'avais me faisaient des pics dans l'EP. Une fois que je suis passé aux ceramiques, plus de pics d'harmoniques. je ne sais pas analyser les harmoniques des EP mais ici certains savent faire