Aller au contenu

Tyler

Membre
  • Compteur de contenus

    4009
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    6

Tout ce qui a été posté par Tyler

  1. Tyler

    Avis OCAL ?

    Oui c'est du 2", avec un filetage m42 femelle, ce qui permet de la visser sur une rallonge si besoin, ou mieux de la fixer au correcteur de coma. Comme ça tu fais la collim en prenant en compte les lentilles du correcteur.
  2. Tyler

    Avis OCAL ?

    Salut, ah ben oui il apporte un énorme plus , à savoir que la position du capteur est connue, et qu'il y a un fichier de correction à appliquer pour que le pixel central de l'ocal soit la référence et centré par rapport au mires (les cercles de couleurs). donc le capteur de l'ocal est parfaitement centré, ce qui n'est pas forcement le cas avec une camera planétaire. Sans parler du soft qui est vraiment bien fait. Qu'il y a la map intergée dans le soft comme beaucoup d'autres reglages. Et même plus besoin d'oeillet de primaire, comme ça si il est mal centré, ce n'est plus un problème. Le seul truc (mais ça c'est vrai pour tout outil de collimation) c'est qu'il faut un serrage de PO vraiment parfait sans jeu, j'ai opté pour l'artesky twist lock en remplacement de mon baader clicklock, il consomme moins de BF et est super bien usiné, pas de jeu.
  3. Tyler

    les annonces de ouf

    je ne jette rien sur personne, tu m'as mal compris. je dis justement que comme un telescope est une lunette ou un newton (ou un RC, ou autre chose), et que la plupart des gens non initiés à l'astronomie connaissent plutôt la lunette (c'est elle qui représente l'astronomie dans les magasins, dans les films, les illustrations, etc), possible qu'ils pense qu'on met un newton dans le même sens qu'une lunette, à savoir l’oculaire à l'arrière, ce qui est, quand on ne connais pas le fonctionnement d'un newton, logique. Du coup, découragé, il vedent leur newton parceque mal utilisé.
  4. Tyler

    Temps de m....

    j'aime bien meteo blue pour voir l'evolution des nuages sur une carte. Bilan de la soirée (ben oui c'est déjà fini) : 1h30 par -5° a essayer de régler ce pu***** de tilt... sans succès, reste 18% dans astap, mes étoiles sont dégueux, puis les nuages sont arrivés. C'est décidé, demain je fais chauffer la carte bleu >> CTU Gerd Neumann!!
  5. Tyler

    Temps de m....

    c'est clear outside de FLO : https://clearoutside.com C'est bien mais des fois ils sont complétement à coté de la plaque, mais bon, j'habite dans une zone qui bouge beaucoup (plateau, la Saône tout près, des petites collines...)
  6. Tyler

    Temps de m....

    Oh la vache, vais-je pouvoir sortir le matos et faire quelques clichés entre les nuages? Vérifier mon tilt au moins, avec les genoux dans la neige pour faire la MES par -7°C? On y croit! Et tant pis pour les passages de nuages, chui en manque là 😁.
  7. Belles images, beau montage, musique sympa, nickel tout ça! T'as pas chômé en 2022, j'en ai pas fait la moitié 😁
  8. perso, quand j'ai des bagues trop serrées et pas de prise, je les met sur un tapis caoutchouc épais (epdm de 4mm), j'appuie de tout mon poids en tournant, ça fonctionne à tous les coup.
  9. on en trouve pour nikon et sony et pentax chez astronomik et optolong mais y'a pas foule, et souvent en FF, et pas souvent en narrow band (voire pas du tout). un L pro nikon FF ici (mais c'est pas du dual band) : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-pro-optolong-montage-clip-filter-nikon-plein-format-c2x30317536. Le l-enhance existe en canon. Chez astronomik j'ai pas vu de dual band. mon altair tri band est certifié F2, fonctionne parfaitement sur f2.8. mais n'existe pas en clip on, et n'est pas très serré (35nm sur le OIII et 12nm sur le Ha). Donc effectivement, tu va galérer pour trouver un filtre bandes étroites en clip-on nikon.
  10. en photo on regarde le rapport F/D, plus il est petit, plus tu capte de lumière dans un temps donné (comme en photo diurne). une eq3.2 (pas eq3, eq3 c'est pas bon) c'est un peu juste pour le 150/750, ça se fait, mais c'est juste. Avec une eq3.2, vise max un 130/650 en newton, ou une 72ED (j'ai fait avec une 80ED mais c'est limite) pour être tranquille. Si tu pars sur un 150/750, alors vise au moins une eq5 (j'ai une eq5 avec un 150/600 et tout l’attirail d'autoguidage, cameras.. pas encore pu tester mais vu les resultats avec un 130/650 je ne m’inquiète pas du tout). Si tu as le budget et que u veux être peinard, vise une heq5 d'occas, tu pourra y monter un 150/750 ou une 80ED sans problème. Pour l'apn, le plus recent sera le mieux, donc un 1300D à bon prix c'est pas mal.
  11. Il a une 224mC, ça va faire doublon. Autant partir sur un apn : plus de champ, photosites plus gros (donc plus permissif sur les erreurs de suivi), et la 224 pourra servir plus tard en autoguidage.
  12. Salut, pour 300€ tu ne trouvera pas de camera CP, un apn defiltré par contre oui, à ta lace c'est ce que je choisirais. Sinon, le 200/1000 pour commencer, c'est ambitieux et c'est se mettre des bâtons dans les roues inutilement. Et il te faudra une grosse monture. On conseille plutôt une focale courte pour débuter en photo CP, une petite lunette genre 72ED c'est vraiment pas mal pour appréhender la phot CP. Pour le planétaire un petit mak pour commencer c'est bien, et ça ira bien avec ton asi224. Je ne connais pas ton budget total, mais qui dit petite lunette, dit aussi "petite" monture (mon grosse que pour un 200/1000), et donc des ronds en plus pour une cam refroidie d'occas.
  13. Nina fait plein de choses, mais l'autoguidage c'est PHD2, par contre nina "gère" PHD2, PHD2 se connecte à NINA et NINA envoie les instruction à PHD2 (le dithering par exemple).
  14. le L-enhance n'est pas prévu pour fonctionner à f2.8, mais tu ne devrais pas avoir top de perte de signal vu la largeur de bande.
  15. je reste toujours entre 40 et 50% asi533mc, mais ça le faisait déjà avec mes autre cameras. (je pense que ça vient beaucoup de mon ecran à flat). c'est un verre AR, mais j'ai toujours un filtre, soit un narrowband, soit un UV-IR cut, et j'ai toujours ce décalage.
  16. la règle des sigmas c'est pour avoir un minimum de temps de pose. A partir de là rien ne t'interdit de poser plus longtemps. Et ça se mesure sur le fond de ciel, pas sur une nébuleuse, donc si tu es au dessus des trois sigmas, tu aura le signal sur la tête de chevale ET sur orion. Maintenant, si tu veux décramer le coeur d'orion il faudra de toute façon des poses courtes, mais elle ne serviront que pour le coeur.
  17. Pareil, je me suis toujours demandé si c'était grave, bien que mes flats corrigent très bien mes lights.
  18. De la lecture, merci , c'est parfait pour commencer la semaine en douceur je ne savais pas non plus, je faisais comme @krotdebouk, je vais revoir mes paramètres, et faire des essais sans darks avec mon asi533MC.
  19. ok, tu à dis "ton secondaire", je pensais que tu parlais du secondaire physique (ui à priori n'est pas centré). c'est pour ça que j'ai laissé tombé la collim avec "webcam", trop d’imprécision. C'est par contre le point fort de l'ocal qui permet un centrage parfait du pixel central. Pour résumer @Y.MATTHIEU, ton secondaire physique n'est pas bien centré dans le PO (mais on ne peux pas vraiment en être certain, ni de combien pour la raison évoquée par sixela, à savoir le centrage du capteur dans le PO). Le décalage entre le centre du PO et le reflet du support de secondaire est normal, on ne tient pas compte de ce reflet de support dans la collimation. les choses qui doivent être concentriques : le tube du PO, le bord du secondaire, le reflet du primaire, l’œillet du primaire. Quand tout ça est concentrique normalement ta collim est bonne. Mais pour du visuel, et suivant tes exigences, ça peut le faire même si la collim est pas pil poil.
  20. ça c'est l'offset, mais l'offset n’implique pas un secondaire mal centré. l'offset sert à avoir un champ de pleine lumière uniforme. Avec l'offset le reflet du support secondaire est décalé par rapport au centre, mais pas le secondaire lui même.
  21. tu veux dire que le magazine ciel & spasme existe?
  22. j'avais fais ça aussi tout au début, mais franchement, pour percer parfaitement au centre (pourtant je suis équipé avec autre chose qu'une visseuse ), puis mettre ce capuchon parfaitement centré dans un PO... bonne chance (surtout qu'en général le centre, c'est là où il y a une bosse, donc perçage pas centré). le seul moyen d'y arriver au mieux c'est au tour, et dans ce cas autant tourner l’œilleton directement. Trouve toi un cheshire, comme ça tu aura deux outils de collim, ça permet de faire des réglages croisé, et/ou de mettre en évidence un mauvais réglage que le laser ne montre pas.
  23. très chouette, le cadrage est vraiment sympa c'est surtout dans les nuages sombres, et là pas de secret, il faut poser plus longtemps pour faire "diminuer le bruit" (en fait le bruit augmentera, mais le signal augmentera plus).
  24. sur ma 533 j'avais beaucoup de tilt, mais c'est une occas et j'ai l'impression qu'elle a été démontée et que la platine du capteur a été dévissée, ou alors c'est courant chez zwo de mettre ses platine capteur sans les verifier, j'ai bien corrigé le problème mais ça m'a pris une petite journée avec un marbre et un comparateur. c'est un peu ce à quoi je pensais, mais pas sûr d'avoir le budget pour une mono sans revendre ma couleur 😕 En plus l'imagerie mono ça reste obscur pour moi. j'imaginais faire une image Ha, une OIII, utiliser le Ha en luminance et faire une recomposition HOO dans siril, mais peut être que ça ne fonctionne pas comme ça? Donc si je gardais la cam couleur ce serait pour ajouter une couche RVB en plus du Ha et du OIII? parce-que pour être franc, dans un premier temps avoir des étoiles pas blanches ne me pose pas vraiment de problème. et c'est bien ça qui me manque. Quand je fais une photo et que je la regarde en mono dans siril ça me fait "waouh!", et dès que je la passe en couleur ça me fait "bah.. ou est passé la finesse?" je reste sur ma lunette de guidage donc à par la map à retoucher et les flats, aucun soucis. Surtout si je fais une couche par soir, ça revient exactement au même que les manip avec une cam couleur. en "perte de signal" oui, mais en perte de "détail", on perds bien les 3/4 non? pour le Ha sur cam couleur, sur 4 pixels il n'y en aura qu'un rouge au lieu de 4, donc on perds les 3/4 de la résolution du Ha (c'est ça que je trouve moche quand je zoome dans mes images, ça fait comme des trous dans la couleur, genre : tiens, là il manque un point rouge, oh!, là il en manque un bleu...) En plus si je switche, je ne suis vraiment pas sûr d'avoir le budget pour du dernier cri, exit la 2600mm, beaucoup trop chère pour moi, la 533mm, très récente donc même en occas le prix sera encore élevé. reste les 183 ou asi1600 qu'on trouve quelques fois en occas à prix raisonnable, mais on est loin des dernier imx533 ou 471 en terme de sensibilité, elle ont de l'amp glow (la 294 que j'ai oublié aussi a de l'amp glow). et l'amp glow quand t'en a tu le fast partir avec des darks, mais quand t'en a pas c'est quand même difficle de revenir en arrière.😁 Et je dois dire qu'un capteur à peine plus grand serait quelques fois bienvenu, un 17 x 13 serait parfait. Ah, autre chose pendant que j'y pense. Vu que sur une mono tout les photosites servent pour une couleur, même avec des pixels plus gros que les 3.76 de l'asi533 je devrais avoir une meilleure résolution d'image non? Hors sujet (enfin plus ou moins) : Tiens a ce propos, j'ai lu que l'altair 269c (j'en avais déjà parlé et posé des questions dessus) peut se passer de darks tellement le capteur est propre (certes avec du 12 bits, et un FW bas ) 🤔
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.