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On est d'accord Pour une Heq5 le poids max est de 13kg donc 9kg en photographique . c'est pourquoi je cherchais un tube de moins de 6kg en prévoyant 3Kg de matériel en plus

Attention le poids des lunettes c'est brut sans lunette de guidage , poids de la caméra et moteur de mise au point. Ma 80 mm toute équipée c'est 7 kg pour te donner une idée.

Bonjour HP73 Je suis surpris , tu penses que la 125/975 Photoline qui pèse 7,5 Kg va passer sur ta monture Heq5 ? Il y a le pb du poids, de la prise au vent , de la précision du suivi (ta monture est kitée Rowan ? ) Si j'ai bien compris tu as utilisé la TS 103 sur une monture Heq5. Comme c'est la config que je vise , y a t-il des points d'attention particuliers pour lesquels il faut être vigilant ? Avec le poids mini de ma 61mm je n'ai aucun soucis , mais avec une 103 je m'interroge

Si vous voulez toujours jouer, les 3 stack SHO avec beaucoup plus de O : S : https://chaps.ares.usbx.me/filebrowser/share/3CkGXVS5 H : https://chaps.ares.usbx.me/filebrowser/share/C41nQD3O O : https://chaps.ares.usbx.me/filebrowser/share/-wkMFKug Curieux de voir ce que vous sortez

Le problème de MagicLantern c'est que cela n'est dispo que pour un très faible nombre d'APN. https://builds.magiclantern.fm Je l'ai testé dans le passé avec un Canon 650D (que je n'ai plus), il n'est pas compatible ni avec mon 80D ni avec le R6III Sur l'aspect téléchargement tu as raison, le délai induit serait rédhibitoire, il faut utiliser un soft qui pilote l'APN avec les photos stockées sur la carte SD sans téléchargement. Mon logiciel préféré pour les eclipses est "Solar Eclipse Maestro" de Xavier Jubier, qui supporte les Canon et Nikon pas trop récents (supporte mon 80D mais pas le R6III), et qui fonctionne sur MacOS (sur les vielles versions de MacOS) http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/Solar_Eclipse_Maestro_Photography_Software.html Pour les versions plus récentes de MacOS il y a aussi "Capture Eclipse" (pour APN Canon) https://almadenobservatory.net/CaptureEclipse/ note: testé OK avec le 80D, le R6III n'est pas encore supporté (devrais l'être avec la version 3.0 à venir) Pour les adeptes de PC Windows il y a SetnC pour APN Canon (a noter qu'il utilise la même syntaxe de script que "Solar Eclipse Maestro") https://robertnufer.ch/06_computing/setnc/setnc_page.htm note: testé OK avec le 80D et le R6III Ou aussi" Eclipse Orchestrator", sur PC Windows, pour Canon et Nikon http://www.moonglowtech.com/products/EclipseOrchestrator/index.shtml note: pas testé Pour les plus bricoleurs il y a "Solar Eclipse Workbench" qui est basé sur des scripts python et la librairie gphoto2. Cela fonctionne sur MacOS, Windows et Linux https://github.com/AstroWimSara/SolarEclipseWorkbench note: testé OK sous MacOS avec le 80D, le R6III n'est pas encore supporté (ce soft utilise actuellement la version 2.6.3 de la librairie gphoto2, le support du R6III est dans la version 2.6.4) Cordialement, Stéphane

Pourquoi celle ci en particulier ?

Tu pourrais revendre ton EQ5 avec un plus!

J ai bcp analysé les choses et magic lantern m a semblé le plus "efficace et fiable". La difficulté en usb, c est que bcp de soft ne se contentent pas de declencher mais telechargent aussi, ce qui peut ralentir la chose en fonction du type d apn...

Nickel PAscal ce Flying Dragon. Good job !

Oui, très bien ainsi, ça lui donne un petit coup de peps et fait bien ressortir !

Bonjour, ce n'est pas OK, comme bien précisé par @nebujul on enlève le filtre de l'APN 15 à 20 secondes maximum avant la totalité et max 15 a 20 secondes après et c'est valable pour le capteur de l'APN seulement par pour tes yeux. Il faut aussi connaitre à la seconde près l'horaire des contact C2 et C3 pour ton site d'observation Pour connaitre les bons timings selon ton site d'observation. Sur la page suivante tu trouveras les liens vers les cartes interactives, choisi celle de la prochaine eclipse que tu souhaite observer, puis une fois sur la carte, clique sur ton lieu d'observation pour avoir le calcul des timings http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipsesGoogleMaps.html Exemple pour l'eclipse du 2 août 2027 pour la ville de Cadix en Espagne (les temps sont données en TU) Pour les calculs d'exposition: http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html Au moment du debut ou de fin de totalité (C2 et C3) il y a plusieurs phénomènes à photographier (diamond ring et grains de Baily), et il est difficile de changer rapidement les paramètres de prise de vue, sauf à automatiser le processus. Idem pour la couronne qui demande des expositions différentes pendant la totalité. Le secret c'est de "scripter" la prise de vue. Si ton APN est compatible avec MagicLantern c'est une possibilité, sinon il faut utiliser un logiciel permettant de piloter l'APN via un cable USB, mais cela impose d'avoir un ordi portable sur place. Cordialement

J'y pense le script Nox de Veralux lui a réussi à traiter le gradient ! Je n'ai pas utilisé SIrilic mais j'ai utilisé NB to RGB Stars et ça a fonctionné

Bon au final j'ai sorti au forceps une SHO, je ne reshoote plus avec la pleine lune.

simple, tu sait ou se trouve le foyer de ton mak, tu sais ou se trouve le capteur de ta camera, tu sais ou se trouve le filetage du mak et celui de la camera, plus qu'a mesurer la place que t'as

@180Vision @gadac @Pascal76 @Archer92 @kiwi74 @sebseacteam @Gabrielmillou @toumreg83 @La Louche du Nord @Titophe @Ryo : Voici une nouvelle version réalisée avec la nouvelle version ML5 de BlurX sortie hier. J'ai pris en compte vos avis sur le contraste, ici aucune réduction d'étoile, c'est tout bio ! Détail du traitement : - Pré-traitement sous SiriL, même options qu'à l'origine (rondeur <0.9 et FWHM < 1.8") - Extraction gradient sous Pix sur chaque couche H et O - BlurX ML5 avec 0.5 sur le non stellar et -0.05 sur les halos étoiles sur chaque couche H et O - NoiseX 3.1 avec 0.5 et 5 itérations sur chaque couche H et O - Stastistical stretch sur chaque couche H et O - recalage des 2 couches sous SiriL - script NB to RGB pour la compo RVB et couleur sur les étoiles - Suppression du bruit vert - finition sous Photoshop CS5 avec uniquement un tons foncés/tons clairs La full non compressée est ici : http://colmic.astrosurf.com/TOA150/NGC6888_35x300sH_19x300sOB.jpg

Bonjour winterfield 82 Je n'ai jamais eu ce souci mais j'ai trouvé ces infos en faisant marcher une IA. Merci de ne pas me taper dessus car parfois ça peut aider quand on est coincé. Ça a été le cas une fois en pleine nuit avec un problème sur ma powerbox advance gen2 Pegasus et problème résolue. Pour dégriser le bouton, vérifie les 3 points suivants : 1. La caméra doit être connectée N.I.N.A. a besoin d'acquérir des images pour mesurer l'HFR des étoiles. Si la caméra n'est pas connectée dans l'onglet Matériel > Caméra, l'autofocus reste indisponible. 2. Associer l'AAF au même train optique Dans les versions récentes de N.I.N.A. (gestion des Imaging Trains) : Vas dans Matériel > Train d'imagerie (ou Imaging Train). Assure-toi que la caméra et l'AAF ToupTek sont assignés au même train d'imagerie. Si le focuseur est connecté dans son onglet mais n'est pas lié à la caméra active, le bouton d'AF reste grisé. 3. Définir une taille de pas (Step Size) Si le champ de taille de pas est vide ou égal à zéro, l'autofocus refuse de se lancer : Vas dans Options > Autofocus. Indique une valeur dans Taille de pas AF (commence par exemple à 30 ou 50 selon ton tube). Vérification rapide : Dans Matériel > Focuseur, vérifie que tu peux déplacer manuellement l'AAF avec les flèches + / -. Si le mouvement manuel fonctionne mais que le bouton AF global reste grisé, le problème vient du point 2 (train d'imagerie non associé). Configuration de l'autofocus sous NINA Ce tutoriel détaille pas à pas l'ensemble des paramètres requis pour activer et réussir un autofocus sous N.I.N.A.

Ca avance... L'ébauche du caisson du toit roulant Toit roulant couvert, avec son nervurage de renfort Isolation et chevrons pour les tôles sur le toit. L'écran est normalement pour les murs, il laisse un peu passer quand de l'eau stagne dessus, mais compte tenu des surfaces et que ce sera couvert par du bac acier qui ne laisse rien passer, je n'ai pas acheté d'écran toiture spécifique. Ensemble "fini", manque encore le bardage et le bac acier, commandé semaine dernière. Seule différence j'ai couvert avec des restes de bac acier de récup, un peu courts pou faire les débords et recouvrements recommandés, mais ce sera mieux que la bâche transparente. Et ça permet d'ouvrir le toit. Ce qui amène à : Hier soir (et ce matin) remontage du quattro, mise en station, alignement des chercheurs, affinage de l'alignement polaire avec le plate solving. J'ai voulu calibrer le guidage mais des nuages se sont mis à passer en rangs serrés devant. Ca n'a pas bien marché 😄 Et j'ai remis la position de park anti-guillotine. Axe contrepoids horizontal, tube un peu au dessus de l'horizontale (pour que INDI ne stoppe pas tous mes goto/slew pour franchissement de ligne blanche). Il va donc rester ... - la porte (utile), le bardage et la couverture définitive quand ça arrive. - finir les aménagements de la partie bureau - attaquer la partie motorisation et automatisation - un beau morceau entre la méca, le contrôleur et décider ce qui est le plus simple entre recopier le protocole d'un contrôleur de toit déjà supporté par INDI, ou implémenter mon propre driver (vu d'ici ça a l'air bien documenté) Et pour améliorer ... - station météo - caméra allsky - météo favorable (si quelqu'un un fournisseur -- dans la région je précise, parce que Chili/Espagne/Namibie on sait -- ça m'intéresse). Tout ça ira moins vite, la faute aux vacances qui sont finies. Déjà, avoir le setup prêt à l'emploi et découvert / abrité en 30", même à la main, c'est chouette. Il faut voir le bon côté du timing : les jours raccourcissant, il y aura moyen d'en profiter avant que l'automatisation soit complète, sans être nécessairement en grasse matinée ou décalqué le lendemain.

Ok parfait, merci beaucoup pour ta réponse ça me rassure !!

Si il n'y a pas de réducteur ou de correcteur alors il n'y a pas de backfocus à respecter. La seule conséquence c'est que le tiroir à filtre va placer la caméra un peu plus loin derrière le télescope et qu'il faudra ajuster la MAP en conséquence avec la molette (quelques tours). Tu veux t'en convaincre ? Sors la caméra de l'épaisseur du tiroir à filtre (un 20aine de mm) ou ajoute une bague de 20 mm entre caméra et raccord 1.25" de la caméra et fais la MAP. Si tu obtiens cette MAP c'est que ça fonctionnera avec ton tiroir à filtre. Essaye aussi avec tes barlows si tu en as.. Une remarque, si ça ne devait pas fonctionner alors il serait impossible de monter un Crayford au cul d'un MAK vu que ça mesure plutôt 100 mm. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes qui ont des Crayford sur les Mak et autres SC

Oui c'est bien 35 minutes , il y a aussi un tableau de balance des couleurs RVB, de courbe et d'échelle dans la dernière mise à jour . Je decouvre et teste plusieurs configurations de réglage ,temps d'expo ,le gain ,la température, pas encore testé le tableau de balance . Pour les 4 photos réglage de la température du smarteye sur 5° . il faisait environ 19° au moment. des prises de vues

Oui c'est vrai je n'avais pas fait attention je l'ai républier dans "matériel astrophoto". Merci! Euh..alors vu que c'est un mak127 je n'ai que des miroirs, et je n'ai pas de réducteurs ou correcteur. Je n'aurai donc pas de problème de backfocus? Mon tirage ne sera pas trop important ?

Bonjour, Comme dit dans le titre j'ai un montage player one Mars C2 vers mak127/1500 tous deux en coulant 1,25 pouces. J'aimerais acheter un porte filtre en 2pouces pour que mes achats de filtres soient utiles pour l'avenir, est il possible de faire ce montage avec 2 adaptateur ? Cela ne créera pas trop de backfocus du fait que le tirage sera plus grand ? Comment connaître les bonnes mesures adaptées à mon montage? Le porte filtre est celui ci (en 2" donc) : Porte filtre svbony

Le backfocus c'est la distance à respecter entre la lentille d'un réducteur et/ou correcteur et le capteur. As-tu un réducteur et/ou correcteur dans ton montage ?

Bonjour, Saturne a rendez-vous avec la Lune et j'aimerais en faire des images, aussi modestes soient-elles. J'y vois une occasion d'apprendre tout en conservant les traces de mon apprentissage. Les deux astres ayant des luminosités très éloignées, réunir les deux sur une même image demande de jongler avec l'exposition. Je peux envisager deux captures à superposer, mais exposer pour Saturne provoquera un voile sur toute l'image parce que la lumière lunaire va baver. Comment me sortir de cette double contrainte ? Merci de vos lumières.