Fred_76

C’est pas la même chose ! 2 est différent de 7 ! Et 7 est purement empirique, ainsi que l’auteur de l’article l’explique. Et si tu cherches la démonstration, regarde l’article Wikipedia sur la magnitude limite visuelle instrumentale.

Ou ça ? De toutes façons les profs ne connaissent rien à l’astrophotographie (pour la très grande majorité d’entre eux), donc tu peux leur dire n’importe quoi, du moment qu’il y a une formule magique ça passera ! Pour en revenir à ta formule magique de maglim = 7 + 5 x log10(D), elle est valable empiriquement pour un matériel qu’on ne connaît pas. Tu as ton propre matériel visiblement. Tu sais que la magnitude est par définition une fonction affine du premier degré du log de la luminosité d’une étoile, donc M = a + b x log(I) La luminosité de l’étoile on la connaît grâce aux catalogues (enfin on connaît sa magnitude apparente d’où sa luminosité en inversant la formule). Mais on s’en fout de la luminosité de l’étoile, seule compte sa magnitude apparente. L’intensité lumineuse d’une étoile sur le capteur est directement proportionnelle à la surface collectrice de l’instrument, donc à D^2, D étant le diamètre de l’instrument (on va négliger le diamètre du secondaire). C’est ça qui compte parce que ça te donne le b de la formule. Pour le a, il faut analyser tes images. Tu peux choisir des étoiles de diverses magnitudes à peine visibles mais identifiables et déterminer , POUR TON MATÉRIEL, le coefficient a moyen de ta magnitude limite. Tu pourras les comparer avec la valeur 7 trouvée au petit bonheur sur Internet. Tu peux aussi montrer comment cette valeur change en analysant une seule image, puis un empilement de plusieurs images. Ça démontrera que le post traitement, en augmentant le RSB, permet d’améliorer en même temps la détection d’étoiles plus faibles qui sinon seraient noyées dans le bruit. Et pour le RSB j’ai déjà donné le protocole à suivre.

Bonjour Wikipedia explique tout ce qu’il faut pour la magnitude. Mais attention, elle ne veut pas dire grand chose en astrophoto car elle dépend du temps de pose, de l’instrument optique, de la capacité du capteur à capter la lumière, de la qualité du post traitement etc. La formule que tu cites provient d’un essai réalisé par Denis Bergeron et n’est applicable que pour son matériel. Dans son article il dit « Pensez simplement à l'évolution des télescopes amateurs de plus en plus précis, à l'informatique et plus récemment aux caméras CCD », ce qui montre l’ancienneté de son texte. Cette formule est complètement empirique : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Magnitude_limite/magnitude_limite.htm Aujourdhui les algorithmes de post traitement, de réduction du bruit, et la technologie CMOS ont fait un énorme bon qualitatif. La formule ne veut plus dire grand chose… https://ciel-astro-ccd.com/wp/temps_exposion-pollution/ Bref, en astrophoto on ne cherche pas la magnitude limite mais plutôt la qualité du résultat, l’adéquation de l’échantillonnage selon l’optique utilisée, le réglage optimal du temps de pose par rapport à la qualité du suivi, et par rapport au bruit du capteur (règle des 3 sigma)… Pour ton expérience, ce n’est pas compliqué. Cherche le bruit sur une zone sans étoiles d’une pose unique. Puis refais le même calcul au même endroit sur 2 poses empilées, puis 3 poses, etc. Fais un graph sur un tableur avec le nombre de poses empilées en abscisse et le bruit en ordonnée et calcul la courbe de tendance. Ça te donnera la loi de progression sachant que l’empilement (médian ou moyenne) n’augmente pas le signal de l’image résultante mais réduit le bruit, donc augmente le Rapport Signal sur Bruit (RSB). Tu peux aussi faire un autre exercice en faisant varier le temps de pose afin de voir l’effet du signal thermique sur chaque pose.

Aucun problème pour mettre une QHY5L2, il faudra juste ajouter un petit porte oculaire. Vérifier la longueur requise selon ta config. Essaye de bien comprendre comment ça fonctionne avant de te lancer tête baissée dans les achats ! Passer à une caméra à la place du 1000D ne te dispensera pas d’investir dans un correcteur de coma. L’off axis guider sera aussi très utile et, à mon avis et d’après mon expérience, bien plus simple d’emploi que le guidage en parallèle. J’en ai parlé ici (j’avais un Newton 200/1000) :

Ok, dans ce cas le diviseur optique se place entre le correcteur de coma et l’appareil photo. Le choix du correcteur de coma conditionnera le diviseur optique. Par exemple avec le TS 2" 4 lentilles, il faudra un diviseur ultra fin de 9,5 mm d’épaisseur max, qui remplacera la bague T2, seule façon de respecter la distance entre le correcteur et le capteur. Mais à la connaissance il n’y en a pas d’aussi fin. Le correcteur MPCC Baader demande un diviseur optique de 11 mm d’épaisseur, qui existe chez TS. L’un ne va pas sans l’autre, donc ne fais pas les choses à l’envers.

En fait le bronze a coulé dans la Seine…

Avant d’investir dans cet équipement, prend un correcteur de coma…

et non, j’ai fait ça à la main… image par image sur les 90 poses. Ça prenait 10 minutes pour les 5-6 avions et les 2-3 satellites, maintenant ça prend plus d’une heure… merci Starlink 😣 Je l’ai fait avec un intervalometre. Sur mon 6D j’aurais utilisé Magic Lantern.

Merci ! Et voila la mise en évidence des traces des satellites (beaucoup) et avions (assez peu malgré la proximité de l'aéroport de Marignane). Avec des poses de 30s, et 1600 ISO, les étoiles sont saturées, donc pas de couleur. J'aurais du le faire à 100 ou 400 ISO peut être. StarStax ne gère que les JPEG, donc 8 bits alors que Sequator le fait en 16 bits... et je trouve Sequator facile à utiliser aussi... Il n'y a que pour le paysage qu'il y a un bug qui le rend peu efficace, mais depuis que Photoshop a un outil très performant pour sélectionner le ciel (et par différence le paysage), il est très facile d'avoir un paysage parfaitemet traité. Aucune idée, je n'utilise plus StarStax depuis que Sequator est sorti...

Bonjour, Voici un filé d'étoiles autour du Rocher de l'Arbois, au sud d'Aix-en-Provence, le 10/04/2024. Empilement avec Sequator pour le ciel et Photoshop pour le paysage (car Sequator fait des bizarreries sur les paysages) de 90 poses de 30s avec un Canon R6 mk II à 1600 ISO, objectif Sigma 14 mm f/1.4 Art ouvert à f/2.2. A+ Fred

Et une dernière, 5 poses de 5s à 50 mm, 400 ISO

Le lendemain, la comète se trouvait entre la Lune et Jupiter. Canon R6 mk II Canon EF 70-200 mm f/4 L USM @ 200 mm 10 poses de 1.3 s à 800 ISO Empilement manuel avec Photoshop PS: et un petit pb de mise au point…

Bonjour Voici une photo de la comète 12P/Pons-Brooks, les Pléiades et le Rocher de l'Arbois à Aix-en-Provence le 9 avril 2024. Canon R6 mk II, Sigma 50 mm f/1.4 Art 10 poses de 5 s à 800 ISO Alignement avec Sequator La comète se trouve en bas au tiers gauche de l'image. A+ Fred

Le petit-fils de Line Renaud ?

C’est bon, j’ai récupéré une glacière de camping !

Bonjour afin de faire une présentation jeudi matin, j’avais fait un petit système avec un Peltier utilisé en générateur pour allumer une simple LED. Sauf que suite à une bourde, le Peltier a été cassé… 😡 Qui pourrait « très rapidement » me prêter ou donner un petit module Peltier (4x4 ou 5x5 cm) demain (mercredi 10) sur Aix En Provence ? contactez moi en MP Plein de bisous fred

En fait ce sujet a été aussi très débattu il y a quelques années sur ce forum suite à l’article que j’avais écrit sur le site de la SAH. Certains ont « joué les naïfs », je ne sais pas ce que ça a donné ensuite. Ils ont probablement eu peu voire pas de problème, mais quand ça tombera…

En fait la valeur affichée est aléatoire ou presque, il suffit de rafraîchir la page Mon Flux pour qu’un autre nombre de jours s’affiche. Bug ? Attention ça pourrait être une faille de sécurité…

On peut se poser la question…

Oui il faut que je mette mon article à jour (celui de la SAH). Peux tu mettre un lien ?

Ca marche chez moi. Mais j’ai du bricoler un peu car le MF 144B que j’ai eu d’occasion (50€) était mal en point ! La base équatoriale SW s’adapte bien avec sa vis au pas Kodak. Il doit y avoir des trépieds plus récents plus légers et plus rigides encore. Par exemple chez Sirui ou Benro. Note que la L bracket de ton lien n’est plus dispo (en réapprovisionnement = plus dispo). On en trouve sur Amazon pour bien moins cher. Attention d’en prendre un avec l’encoche pour passer le câble, par exemple : https://amzn.eu/d/3QePoft

Non. Le L bracket se monte sur une rotule ou une tête pano, pas directement sur un trépied. Le trépied n’a qu’une vis sur laquelle visser le materiel. Il faut que la rotule ou la tête pano soit « compatible Arca Swiss » et avoir une capacité de charge d’au moins 6-8 kg. Le trépied doit avoir une capacité de charge de 10 kg ou plus (15 kg c’est mieux) et ne pas avoir plus de 3 éléments. Je n’ai pas trouvé que les trépieds carbone étaient vraiment plus légers que les trépieds alu, mais ils sont plus rigides.

- Canon 6D defiltré partiel - filtre clip L-Enhance ultra fin - L bracket Smallrig pour 6D (mais ils ne le font plus) - objectif 150/3.5 Pentax-A 645 SMC - bande chauffante USB - rotule Sirui A-10R - Astrotrac TT320X-AG (et un bout de queue d’aronde vixen en dessous) - Base équatoriale Astrotrac TW3100 (adaptée avec une platine queue d’aronde Kepler) - trepied Manfrotto 144B - 2 x Powerbanks 25000 mAh avec sortie USB-C - convertisseur USB-A 5V > 12 V pour alim Astrotrac - convertisseur USB-C > 8,4 V 2-3A pour alim fausse batterie 6D - viseur point rouge (de merde, il est parti à la poubelle depuis) - lampe de camping blanc/rouge Décathlon (recharge avec manivelle intégrée donc pas besoin de batterie) Voila tu sais tout ! Avec une bonne mise en station, l’Astrotrac permet des temps de pose de 2 minutes sans problème sans autoguidage (on peut autoguider sur 1 axe mais il faut un câble spécial introuvable et suivre un protocole pas conventionnel, donc personne n’autoguide avec cette monture). Dommage qu’ils n’aient pas continué son développement et respecté les normes astro pour les fixations et le câble d’autoguidage… Cette monture fabriquée en Angleterre mélange allègrement les visseries métriques et impériales, je n’avais jamais vu ça ! Ils l’ont conçue dans leur garage avec ce qu’ils avaient dans leur boîte à outils… Mais elle fonctionne très bien !

J’utilise aussi un setup nomade similaire, avec un Astrotrac au lieu de l’Omegon. Je pense que la base équatoriale est vraiment nécessaire. Elle facilite vraiment la mise en station par rapport à la rotule. La SW est très bien une fois bien réglée : Au pire une tête 2D pour pouvoir ne bouger qu’un seul axe à la fois (avec la rotule, tout bouge dans tous les sens). Le 6D est un bon choix. On le trouve maintenant à 300€ voire moins. https://www.mpb.com/fr-fr/produit/canon-eos-6d Avec le 6D, inutile d’avoir un intervalometre. Magic Lantern le remplace très efficacement, ça fait une source de pannes en moins et c’est gratuit. https://builds.magiclantern.fm/6D-116.html Il est impératif d’avoir une rotule au dessus de la monture sinon tu ne pourras rien viser ! Celle de Pierro Astro est correcte, sans plus. Perso je te conseille une rotule plus qualitative, Manfrotto, Benro ou Sirui, par exemple, bien plus fluides à régler. Prends en une avec une embase « Arca Swiss », c’est l’équivalent des queues d’aronde pour les appareils photo. Les standards propriétaires Velbon/Manfrotto te lient au fabricant… N’oublie pas non plus un L pour pouvoir mettre ton appareil photo en portrait ou paysage. Donc en format Arca Swiss évidemment. Pour le trépied, j’ai investi dans un vieux Manfrotto 144B d’occasion, capacité de 10-12 kg selon le nombre de segments utilisés. Lourd mais bien stable. On le trouve régulièrement sur les sites de vente d’occasion. Ton trépied Velbon est trop léger. Il ne supporte que 3 kg selon Velbon… c’est trop trop juste. https://velbon.net/product/sherpa/sherpa-200r.html

Effectivement le 2ième à 1/6s est plus équilibré que le 1er à 1/45s (mais donne-t-il en pratique un meilleur résultat sur l'image finale ?), cela dit il n'est pas recommandé de faire des flats avec des temps de pose trop courts, on risque des problèmes de bandes sombres à cause de l'alimentation PWM ou en courant redressé des leds. Généralement il est préférable de ne pas faire plus court que 1/20s voire 1/10s.