Flogus

Les planètes, c'est tout petit et "très" lumineux. L'imagerie des planètes est d'une philosophie différente de celle du ciel profond. Pour avoir des détails, il faut s'affranchir de la turbulence atmosphérique. La solution est d'accumuler un très grand nombre d'images de très courte durée (courte durée qui est rendue possible par la forte luminosité). Au traitement, le logiciel ne sélectionnera que les x% des meilleures images pour faire un empilement. Et donc, en imagerie planétaire, on se retrouve à faire des milliers voire des dizaines de milliers d'images. Sachant qu'un obturateur d'APN reflex a une espérance de vie située entre 100000 et 500000 (suivant les gammes), chaque session d'imagerie planétaire à l'APN tue l'obturateur à un rythme hyper accéléré. La solution est donc de faire des vidéos, idéalement avec des caméras dédiées capables d'un grand nombre d'images par secondes. Les caméras de guidage basiques n'ont pas des rythmes d'images par seconde énormes, mais c'est largement mieux qu'avec un APN. Le format de fichier .SER est un format spécifique à de nombreux logiciels de traitement. Dans l'absolu, on peut convertir une vidéo dans un autre format, ou une série d'images indépendantes en film au format SER. On se remontant les manches et en mettant les mains dans le cambouis, je pense qu'on peut obtenir quelques résultats à partir d'un APN en mode vidéo, mais ça restera décevant comparativement aux résultats avec une caméra de guidage détournée de son usage premier.

Pour la prise de vue proprement dite, oui, on s'en fout. Ca se fait au réglage optimum pour ledit APN (http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/). Par contre, pour le cadrage, un réglage ISO élevé est très pratique pour gagner du temps. Avec mon 450D et ses ISO 1600 max, je galérai pour bien cadrer. Alors qu'avec mon 600D et ses ISO 12800 max, j'allais 8 fois plus vite. Le risque étant d'oublier de revenir au réglage optimum après avoir fait le cadrage à ISO max. On se retrouve alors avec des brutes trop exposées, hyper bruitées et donc inexploitables.

Oh que oui, ça change, et pas d'un peu ! Mais la majeure partie du temps, la visée se fait à pleine ouverture. Le seul intérêt de le fermer à la visée, c'est pour tester la profondeur de champ. Avec les reflex argentiques, ça a son utilité.

Un nuage d'hydrogène fournira un objet sans raie du mercure. Un amas d'étoiles fournira un objet avec.

Pas la peine de te montrer une photo, je viens de passer le mien à la loupe x5 et j'ai exactement le même dessin que toi : des lignes pleines à ~90/95% et des zones "blanches" remplies à ~5/10%.

Pour la plupart de mes sorties en nomade, j'attends un ciel 0% dégagé sur la nuit ou du moins la première partie de la nuit, sachant que à moins de 3h d'imagerie, l'effort nécessaire à la préparation de la sortie, au transport et à la mise en place ne vaut pas la peine. Mais là, ça fait un moment que le ciel est 100% bouché quand la Lune est cachée. Ce soir, j'ai ces prévisions de Meteoblue et de la Météo agricole. 3h avec ~20% de nuages bas, ça ne me plait pas trop. Dans ces conditions, vous sortez, vous ? Quelle est votre tolérance aux nuages pour une nuit d'imagerie en nomade ?

Celui-là. Le mien a un diamètre qui me semble plus important. Mais c'est juste ce qu'il faut pour s'adapter sur les pare-soleil de mes objectifs. Je n'ai pas essayé en dessous de 35mm. Mais ça marche bien. Acheté en 2021 à la boutique "BestGoBuy Store" sur Ali.

J'en ai un depuis un bon bout de temps. Vous pouvez baisser la tête et foncer !

Oui ! Le multicible en une nuit, c'est ok, uniquement si tu veux de la photo "souvenir" ou si c'est pour jouer avec la hauteur des cibles dans le ciel (en ayant prévu de cumuler les poses d'une nuit sur l'autre). Si tu veux un résultat vraiment satisfaisant, il va falloir accumuler du temps de pose (au minimum 1h sur les amas et 2h sur le reste).

Il y a un bon nombre de modèles en 150mm.

J'ai vu un article passer sur 20minutes. A part le titre un poil racoleur, l'article était factuel et reprenait toutes les informations que tu cites. En ce qui me concerne, il faudrait qu'il se rapproche à au moins 200 mètres de la Terre pour que je puisse espérer l'apercevoir.🌦️

Tu as raison : les rayons émis par une étoile ne sont pas parallèles puisque justement, la distance Terre-étoile est finie. Mais, sauf pour le Soleil, les distances sont tellement grandes qu'on peut assimiler les rayons émis comme étant parallèles.

Tu les verrais en condition du direct, avec un léger différé de 10000 ans.

La taille de l'obstruction (une camionnette) est supérieure à la taille de optique. Tu ne verras donc pas le piétion. Et en plus, dans ton cas, il n'est pas à l'infini. Les rayons de lumière en provenance de lui ne sont pas (quasi) parallèles.

On discerne des arcs de cercles. Ca doit donc probablement venir donc de l'optique ou des flats. Un traitement des images, sans flats permettrait de valider ou éliminer cette source. C'est fait avec quel matériel ?

Pour chercher le soleil, j'ai tout simplement bricolé un filtre solaire pour le chercheur avec une feuille Astrosolar 5.0. Sinon, effectivement, il y a la méthode de minimiser l'ombre du tube. Il y a aussi : - Regarder dans le porte oculaire sans oculaire, en restant loin du point de focalisation des rayons lumineux - La projection sur une feuille/un écran (la au pire, il n'y a que l'écran que tu crameras). Mais le film Astrosolar est relativement résistant, pour peu qu'on en prenne soin (= rangé dans une boîte, loin de tout frottement ou contacts). Observer le Soleil au travers du filtre tenu à bout de bras suffit à déceler la présence de points excessivement lumineux, signe que le filtre est abîmé.

J'ai essayé de retirer le pare buée de ma 80ED Evostar. En théorie c'est possible. J'ai même lu des témoignages de personnes qui ont réussi à le réaliser. Mais me concernant, je n'ai pas réussi. Peut-être d'avec 2 clefs à sangle, ça serait réalisable. Mais je n'ai pas ça sous la main, et par crainte de faire une connerie en forçant trop, j'ai abandonné l'idée. Et je confirme, que avec le pare buée monté, c'est foutrement pénible de faire un nettoyage correct de la lentille frontale.

Plus maniable peut-être. Plus pratique, pas sûr : je me pose la question de la praticité du renvoi coudé de la lunette "chercheuse" posée dessus 😆 EDIT : ah non, je vois un câble pas loin. Il doit y avoir une caméra au bout de ce renvoi coudé.

Le 28-105mm sur un capteur APSC sera un peu batard car tu n'auras pas de grand angle. Et ce zoom ancien ne produira pas une qualité d'image transcendante (mais ça devrai rester correct avec le capteur 18Mpx du 60D). A l'inverse, la qualité d'image du 50mm sera supérieure, mais 50mm sur un APSC, ça fait long. A ta place, j'oublierai le 28-105. Et pour la photo diurne, j'essaierai de trouver un 18-55 (on ne trouve beaucoup) ou un 18-135 (moins d'offres) d'occasion dans les magasins type Cash Converter. et le 18-55 ou le 18-135 ferait une bonne paire avec le 50mm 1.8.

Non, ce n'est pas indispensable. Mais quand tu seras lassé des étoiles en forme de triangles ou de grains de riz sur les bords de l'image, tu t'intéresseras aux correcteurs de champ.

Les flats doivent être fait à chaque fois. En effet, en plus du vignettage (qui est constant), ils servent à corriger les éventuelles poussières sur le capteur ou sur les lentilles. Donc des flats à chaque fois, et donc aussi à chaque changement de filtre ou de manipulation du matériel. Les darks caractérisent les défauts thermiques du capteurs. Autant avec les capteurs refroidis, les darks peuvent d'être fait qu'une fois ou 2 par an car la température de prise de vue est toujours contrôlée et stable, autant pour un APN, ce n'est pas le cas. La température du capteur varie au cours de la session de prise de vue et est aussi affectée par la température extérieure. Il faut donc faire des darks dans les conditions qui se rapprochent le plus de celels de la prise de vue. Donc sauf à avoir une étuve à température contrôlée sous la main pour reproduire la température d'une nuit, les possesseurs d'APN se coltinent des darks à chaque session. Les offsets caractérisent le bruit de lecture du capteur et ils ne sont pas (ou très peu) effectés par la température. Le bruit de lecture est globalement stable. Et une pris ou 2 par an est suffisante.

Sauf à poser toujours les mêmes questions en boucle, sans chercher à comprendre ni faire l'effort de défricher un minimum le terrain, les débutants ne sont pas repoussés. En général, tout le monde se souvient qu'il a été un jour un débutant, et qu'il avait bien besoin qu'on réponde à ses questions alors.

De mémoire, ça souffle beaucoup là haut. Donc s'y installer ne va pas favoriser les tubes volumineux.

Effectivement, l'exposition aux UV ne fera pas disparaître les traces actuelles. Mais elle aura au moins l'avantage de tuer le champignon et d'arrêter sa progression.

Sélectionne la balance des blancs "auto" et fait une photo de jour. Si elle est à prédominante rouge, c'est qu'il y a eu un défiltrage. Si c'est une balance des blancs personnalisée spécialement faite après défiltrage, c'est normal que la couleur soit relativement normale.