nico1038

Ça sera surement beaucoup mieux mais, à vrai dire, je ne crois non plus à l’intérêt du L-Pro sur cette cible. Les filtres antipollution n'ont d’intérêt, à mon sens, que sur les nébuleuses en émission. La seule solution pour viser ce genre de cible sous un ciel pollué est malheureusement de réduire les temps de pose et de multiplier les prises.

Voici une référence qui devrait convenir: https://fr.aliexpress.com/item/1005005573155749.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.53002992loyEKK&algo_pvid=8a1da017-0b98-48c3-a03d-b176fad16cbb&algo_exp_id=8a1da017-0b98-48c3-a03d-b176fad16cbb-0&pdp_npi=3%40dis!EUR!33.18!20.57!!!!!%4021021a7216883247359623565d0744!12000034042730630!sea!FR!1740484994&curPageLogUid=7BMgnQR6swTj J'ai le même genre de chose pour mon 2000D et ça marche très bien.

Exact. A noter cependant que je pense que tu dois pouvoir faire ça une fois pour toute. Une fois que c'est fait tu n'a plus jamais besoin de brancher la raquette à la monture.

C'est normal: l'Asiair ne connait pas en effet le principe du changement d'heure (ça n'existe pas en Chine je pense). l'Asiair va donc considérer que tu es en permanence à l'heure d'hiver. Pour déterminer cette heure il va prendre en compte l'heure universelle UTC (donné par ton téléphone ou ta tablette) et ajouter le décalage dû au fuseau horaire (donc +1 si tu es en France métropolitaine). Bref en été c'est une heure de moins que l'heure réelle. Il est important de désactiver le DST (Daylight saving time) sur ta monture pour que l'Asiair et la monture soit raccord sur la position du meridien et lance le retournement au meridien en temps voulu.

Hello Fred et merci pour ce premier partage. C'est une belle image qui semble bien maitrisée à l'acquisition et au traitement mais je dirais que c'est une erreur d'utiliser le L-extreme sur cette cible. M97 est très lumineuse et ressort tout aussi bien en broadband et tu perds énormément de signale sur le reste (notamment sur M108 qui est une galaxie magnifique et qui est trop discrète ici). Nico

Bonjour @Himew, Ça fait bien longtemps que je n'ai plus ma Star Adventurer mini donc je ne peux rien tester et mes suggestions sont justes des idées. A mon avis pour pouvoir lancer un timelapse il faut au minimum renseigner un certain nombres de paramètres afin que l'appli puisse déterminer les caractéristiques du Timelapse. Tu dis avoir testé plusieurs valeurs mais es tu sûr d'avoir essayé toutes les combinaisons? Par exemple as tu essayé la combinaison suivante: -Temps de pose (10s) -Durée totale de l'enregistrement (2hr) -Intervalles entre les prises (10s) Je crois que les paramètres sont liés les uns aux autres donc si tu indiques les paramètres ci dessus le paramètre "nombre de photos" sera bloqué je pense. Bref, à mon avis, il s'agit juste de trouver les combinaisons qui fonctionnent. Pour la mise à jour du firmware je n'en ai pas la moindre idée. Nico

Merci à tous pour vos commentaires et pour vos likes. Merci Pascal, le cadrage a été l'aspect le plus compliqué des acquisitions et j'ai du plusieurs fois modifier légèrement le cadrage au cours de la nuit en me rendant compte que je n'étais pas complétement parallèle avec le panneau d'à coté... Au final j'aurais aimé un champ un tout petit peu plus large mais il n'aurait pas été sage de réduire le recouvrement des panneaux. Oui j'ai remarqué immédiatement ce grand rémanent ainsi que WR134 que tu avais aussi fait l'autre jour. Quand on voit ce qu'il y a dans le coin on comprend que tu aimes vraiment la difficulté 😁. Bon je rigole mais WR134 j'ai très envie de le tenter avec mon newton.

Pourrais tu nous monter un exemple? En principe il faut en effet ajouter 1/3 de l’épaisseur du filtre mais cela joue surtout sur la forme des étoiles en bord de champ et il n'y pas de raison que l'image ne soit pas au point au centre.

Il n'est pas trop tard pour recommencer (ou pour le terminer): le cygne est encore haut dans le ciel pour un bon moment et les nuits s'allongent désormais.

Très belle image. As tu utilisé un filtre?

Bonjour à tous, Après les 2 panneaux présentés ici: j'ai pu compléter la mosaïque avec 2 panneaux supplémentaires (et je m’arrête là!). Le traitement a été beaucoup plus compliqué à cause de la nébuleuse d’Amérique du nord beaucoup plus brillantes et des dentelles qui ont une palette de couleur complétement différente du reste. J'ai eu du mal a trouver un compromis qui convienne et je ne suis pas complétement convaincu par le résultat. Dites moi ce que vous en pensez. Objectif Tamron SP 85mm f/1.8 ouvert ici à f/3.5 Camera ASI2600MC Filtre Narrowband Antila ALP-T Guidage avec une lunette de 120mm de focal Pilotage via un Asiair Monture AZ-GTI Traitement réalisé à 100% avec Pixinsight (y compris l'assemblage des panneaux) 4x80x180s: Nico

Ok, je vois. Ne pourrait il pas s'agir d'un artefact de traitement? Retrouves tu le problème sur les images brutes?

Hello @Tulkas Tu devrais nous mettre les images en pleine résolution plutôt qu'une simple copie d'écran pour mieux se rendre compte. En tous cas il me semble que le résultat n'a plus grand chose à voir avec celui que tu avais obtenu au premier post, non?

Bonjour Gilles, Il est possible de se connecter au wifi de l'Asiair avec un PC sans problème pour récupérer des fichiers par exemple. Par contre si ta question est de savoir si on peut piloter l'Asiair depuis un PC alors là c'est plus compliqué car il n'y a pas d'appli dédié. Je crois que c'est cependant possible en passant par un émulateur (j'ai entendu parler de bluestack) pour faire tourner l'appli Android sur le PC.

Hello William, Ces pixels froids sont ils présents sur les images brutes non calibrées? Si c'est le cas et que la calibration n'a pas amélioré les choses la correction cosmetique (qu'il faut mieux appliquer avant l'empilement sur chaque image calibrée) devrait pouvoir corriger ce genre de chose Pour déterminer la valeur exacte de Cold Sigma a utiliser tu ouvres une des images concernées, tu ouvres le process Cosmetic Corretion (avec "use Auto Detect" et "Cold Sigma" coché ), tu actives une preview en temps réel et tu joues sur la valeur de cold Sigma pour que les pixels froids soient supprimés sans altérer le reste de l'image ( il faut éviter notamment de lisser le bruit du fond de ciel). Ne pas oublier que plus la valeur est faible et plus la correction est importante. Nico

Moi je te conseillerai la technique très simple suivante si tu veux faire ressortir les volutes O3 autour du croissant. Sur l'image RGB starless tu appliques un masque de luminance puis tu baisses franchement la courbe rouge . Cela va avoir pour effet de faire ressortir nettement les volutes au prix d'une teinte verte de l'ensemble de l'image. Il s'agira alors de baisser les verts pour obtenir une teinte qui te convienne. Il sera également bon pour compenser d'augmenter un peu la saturation et la luminosité de l'image. Bien sur le résultat général tirera plus vers le violet et moins vers le rouge vif mais l'O3 devrait être nettement visible.

Superbe image et super traitement. Ce RC8 en a clairement dans le ventre! A la limite je pense juste que tu pourrais améliorer un peu la couleur des étoiles (extraction des étoiles, correction du magenta, correction du vert, réinsertion des étoiles).

Non tu commences par l'appliquer sur l'image linéaire pour un premier étirement puis tu peux éventuellement recommencer pour appliquer du contrastes sur les zones de ton choix (en choisissant un point de symétrie approprié). Voici une vidéo (en anglais, j'espère que ça ne te déranges pas) qui décrit en détail le fonctionnement: https://www.youtube.com/watch?v=ergLZMlkGE8

Superbe, le traitement est au top. Ça me donne envie de me remettre au lunaire!

Bientôt j'espère mais ces deux là sont tellement basses que j'hésite à me lancer!

Oui je pense que c'est la bonne formule pour ton matériel! J'utilise désormais quasiment systématiquement le process GeneralizedHyperbolicStretch (GHS) pour étirer mes images. Il permet de protéger efficacement les zones très lumineuse et donne, je trouve, un meilleur profile aux étoiles. Sur cette image il pourrait être bénéfique à mon avis et aider pour ton problème de couleur.

Hello Serge et bravo pour ce trio. A mon avis la couleur est bien là mais il y a un léger excès de rouge qui empêche de la faire ressortir correctement. Par ailleurs comment procèdes tu pour étirer ton histogramme? Je trouve que les étoiles ainsi que le cœur des galaxies sont trop saturés ce qui n'aide pas non plus pour les couleurs. Sur la galaxie centrale par exemple on ne voit que le cœur saturé et presque rien autour, un étirement différent devrait permettre de récupérer de l'information au centre et sur les contours.

Très sympa. Je viens d'ailleurs de viser la même cible!

Superbe ce trio, La finesse que tu obtiens est, comme toujours, incroyable!

Bonjour à tous, Voici trois nouvelles constellations réalisées cette fois avec ma caméra ASI2600MC , un objectif Tamron de 85mm et un filtre Optolong L-Pro. Tout d'abord l'écu de Sobieski, une constellation située juste sous l'Aigle, en plein sur la Voie Lactée. Parmi bien d'autres choses, 4 objets de Messier sont visible sur cette image 93x60s: Ensuite la constellation du Petit Cheval, une toute petite constellation située proche du Dauphin. Pas grand chose d'intéressant dans ce coin, du coup j'ai cadré pour mettre en valeur l'amas de Pégase (M15) situé à coté. A noter aussi la présence d'IFN assez diffus sur l'image 62x60s: Et enfin la constellation du Lézard située entre Cassiopée et le Cygne. On peut distinguer quelques amas ouverts et la nébuleuse du Cocon (malheureusement coupé en 2 par un cadrage défaillant... )J'ai été coupé par l'aube et je n'ai pu faire que 45 poses sur celle là mais c'est dommage car le fond de ciel est intéressant avec des IFN et des nébuleuse H-alpha. 45x60s: Nico