Ant-1

Tout se connecte en USB aujourd'hui, et hormis du vieux materiel, les debutant n'ont plus de probleme de connection. Surtout s i tu pars sur la nouvelle asi 2600 air, il y a plus qu'un cable !! ca change de nos setup ou je doit verifier chaque cable des que j'utilise le goto pour pas qu'il s'accroche et arrache une prise !!

Ce petit nuage est plein de nebuleuse partout !! Et l'amas globulaire est enorme !

Le filtre ne crée pas de Halo, c'est bien, mais par rapport a pas de filtre, il diminue la taille des grosses etoiles ?

Ya de l'activité partout, superbe.

Magnifique photo ! Je comprends pas cette histoire de filtre, pourquoi un filtre sur la asi 2600MC qui en comprend deja un ? je fais tout mes RGB sans filtre. Ca apporte quoi ? Pour les pleiades, super, tu as bien reduit les etoiles, moi les principales sont tellement forte apres le stretche, on voit plus autour.

Mais c'est tout rouge !! Vous etes sure que vous l'avez pas photographié pendant l'aurore boreale ?? 🤣🤣 En fait quand on arrive a des temps d'exposition de dixaines d'heure on se rend contre qu'on peut photographier n'importe ou , il y aura toujours des nebulosités. Impressionant.

Interessant !! Pour les LED, voici le spectre !! On voit donc un pic dans le bleu (mauvais pour RGB) et pour les LED neutre ou blanc chaud, l'emission en rouge (y compris Ha) sont pas negligeable.

C'est bien pour du centre ville avec apn non défiltré ! Et on voit la vraie couleur des dentelle, bleu, et pas vert. Avec un set-up leger comme ca, fais 30 min de route, tu sera en bortle 4, et tu gagnera un facteur 2x a 4x environ. j'ai constaté un facteur 4 entre une photo en proche banlieu de paris bortle 9 et un bortle 4 a 40 min de la. C'est a dire que en 1 h en bortle 4 j'ai obtenue la meme photo que en 4 h a la sortie de Paris (en RVB, sans filtre, avec filtre dual band c'est moins.)

LED chaude ou froide, ca emet sur tout le spectre de toute facon. Les filtre OIII sont touchés et avec les chaudes peut etre le Ha aussi, je sais pas. Seules les lampes au sodium (le bon vieux lampadaire orange) est eliminé par les filtres astro, car ils ont des bandes passantes tres serrées.

Honnetement j'ai la meme chose sur tout mes subs, mais si tu stack ca se nettoie automatiquement, et sur un one shot tu peux les enlever en 2 min sur n'importe quel logiciel photo. Le vrai probleme c'est la pollution lumineuse. Tu as forcement du faire plusieurs clichés ce soir la, stack les, et tu aura une meilleur image sans les satellites.

Les camera monochromes sont plus sensible, car tous les pixels captent toute la lumiere qu'ils recoivent. Example, avec ton filtre SII, seul 1 pixel sur 4 de ta camera sert, les autre sont inutile avec ce filtre. une camera mono capterait 4 x plus d'info dans ce cas. Mais pour le probleme de "vert" dont tu parles, il y a une solution tres simple: quand tu shoote avec un filtre SII, jette les info du calal bleu et vert, ne garde que le rouge, et tu l'utilise comme couche S pour additionner a tes couches OIII et Ha de la photo avec un dual bande. Comme ca ton SII est bien rouge 100% (ou vert si tu prefere le Ha sur la couche rouge).

Bonjour, le 150/750 coute pas cher, ce qui compte c'est la monture. il y a des montures pas cher, uniquement pour l'observation (en dobson, telescope + monture coutent de 375 euro le tout a 700 euros ) Mais si tu veux faire de la photo ciel profond, la c'est autre chose. il faut: - monture HEQ5 goto neuf 1200 ou monture EQM35 neuf 800. - correcteur de coma environ 200 euros. - Camera, de 700 a 2500... - systeme de guidage + controle du telescope: a partir de 600 euro. Donc c'est entre une version visuel + photo lune et planete a 600/700 euro ou alors ajouter photo de ciel profond et on passe a quelques milliers d'euros. Et c'est la monture qui guide le choix. Tu peux reduire un peu la facture en achetant d'occase, des fois tout un set-up complet d'occase c'est interessant.

pas de surprise ici, c'est connu, les camera couleurs enregistre du signal rouge dans le canal vert, environ 10%. C'est clairement visible sur les doc des vendeurs. Donc cherches pas plus, toutes les camera couleur font ca. simplement les filtre de bayer ne sont pas parfait , vois ce graf: On voit que 20% du signal dans les frequence rouge (600-700) sont enregistrer dans sur les pixels verts.

La full est tres tres grande. il y a des nuages partout. super.

Bonjour Wan, pour revenir sur la question de départ, ton poids actuel de 6.5/7kg, c'est ok, je comprends que ca n'inclu pas la lunette guide et la camera qui va avec ? calcul ton rapport, comme tu l'a deja fait, 4, jusqu'a 5x je dirais ca passe. Ensuite quelle camera et quelle lunette guide ? si le poids est critique, une 30/120, tu t'en sors autour de 300g de lunette et 200g de camera, ok. mais dans ce cas, je conseille pas des pixel de 2 microns, mais 3 ou 4. Sauf si tu as un ciel bortle 4 ou mieux, tu aura pas de probleme pour trouver des etoiles guide. en ville, avec des petits pixel, c'est plus chaud. sinon tu peux prendre une lunette un peu plus grosse (50/200) autour de 700g, ca passe quand meme niveau poid, et tu aura un meilleurs échantillonnage coté guidage. En pratique, le guidage sera surtout fonction du vent et du seeing, et la hauteur de ta cible dans le ciel. Tu aura le meilleur guidage un jour sans vent avec un bon seeing en shoutant au dessus de 60° dans le ciel.

Merci pour vos messages ! La camera c'est une asi2600 couleur, avec un filtre l-extreme. Mais je ne suis pas tout a fait d'accord avec la remarque sur les couleurs quand on utilises des filtres. Le vert c'est normal, moi aussi j'avais du vert, car le OIII c'est beaucoup de vert et tres peu de bleu. Les couleurs avec des filtres (sauf UV/IR cut) sont fausses, car ils sélectionnent que certaines longueur d'ondes ( couleurs) et eliminent les autres.. Donc tu les choisis au traitement pour qu'elles te plaisent. La par example, j'ai fait un HOO, ce qui rend le OIII moins vers et un peu plus bleu. La sortie de ton canal rouge avec un filtre est toujours rouge. Si la couleur est differente c'est que ou tu as melangé avec d'autre canaux B ou V, ou alors ton traitement a modifié les couleurs (genre color calibration, reduce green noise, etc) un grand nombre de script et outils des logiciels modifient les couleurs.

Tres impressionant. Les détails que vi=ous arrivez a sortir des filaments de la nebuleuse, je l'ai photographier a 600mm de focale donc plus qu'ici, mais les details que j'ai sont tout flous a cause du seeing autour de 3" des alpes a cause des tourbillions des montagnes autour quand on shoote a 18-20° de l'horizon. Une cible tres basse comme ca, je sais pas comment vous avez fait pour avoir un bon seeing.

En ces temps de disette météorologique, je publie une image de cet été, faite en aout en Bretagne. J'attendais la comete, mais les nuages en ont décidé autrement. Cible classique, mais je l'avais pas a cette focale. Et comme j'ai l'autre moitié, il fallait completer. ces voiles du Cygne. Donc 800mm, une nuit d'été (3h effectives) et un filtre dual band Ha/OIII sur camera couleur. Les détails sont correctes, le seiing etait raisonnable autour de 2" /2.4" en bord de mer.

Je conseil du 5min avec un filtre SII bande passante faible. Tu devrais avoir que du rouge, pas de vert et bleu. Sauf si c'est un filtre duo OIII/SII. Et iso 1600 ou 3200. tu peux pousser a 10" si c'est toujours tres sombre et que ta monture suit bien.

Bonjour, je suis pas un pro de l'observation, je suis plutot photo, mais ca fait quand meme 30 que j'ai commencé a observer. Le 50mm c'est uniquement si vous voulez faire du grand champs. Donc ca peut etre utile si vous utiliser des oculaire de 25mm et plus a 80 / 100° de vision. Peut d'interet a mon avis, ca marche quand meme en 31.5, mais les bord extreme de l'oculaire seront plus sombre que le centre.

J'ai une SA, je l'ai fait tourner longtemps avec une 70/420mm de 2.4kg. Donc une 60/70mm de TS aussi ca passe, et elles sont APO. Pour la SA en general: - Poid max 3 a 3.5kg - Focale max je dirait 300mm si tu veux des bonne images. - Limite de temps de pose 30s pour une focale de 200mm et + Tu peux poser plus longtemps avec des focale imferieur (genre 135mm)

Oui, des taches aussi fine c'est ou le capteur, ou le verre de protection devant le capteur. Tu peux t'en debarrasser avec des flats bien fait, mais c'est mieux de le faire nettoyer par un pro. la derniere fois que j'ai nettoyer mon capteur moi meme, il etait pire apres que avant.

sur une camera astro c'est pas grave que l'image soit sombre, sur un apn il vaut mieux que l'exposition soit presque normal, un peu plus sombre qu'une photo de jour mais pas trop noir, sinon difficile d'en tirer quelque chose. Ta photo est plutot bien, pourquoi tu l'aime pas ? a 800 iso, 2s c'est un peu mieux. Mais domage que la mise au point soit pas bonne.

c'est mieux, car dans un telescope tout bouge. avec un objetif photo, si tu le fais juste apres c'est mieux. moi je pose mon telephone avec un photo blanche sur l'objectif, je fais 20 x 1/100s et c'est bouclé. mais tu peux le faire le jour apres si tu touches pas a la mise au point et l'ouverture. Ou si tu es capable de les reproduire, ouverture max, et mise au point a l'infini faite sur un arbre tres loin.

tu as un objectif, tu peux les faire chez toi / photographie un mur blanc, ton ecran de PC avec une page blanche affichém un ecran de tablette blanc, je vois pas la difficulté, et le tout de jour.