Wan186

Mmm... Heu... Je me souviens de me prendre la tête sur ma NEQ5, à ajuster chaque axe au poil de couille pour ne pas avoir trop de jeu, mais suffisamment pour ne pas avoir de point dur... Puis ajuster la co-axialité et l'entraxe des engrenages pour réduire le backlash, mais pas faire forcer le moteur... Et une fois que tu t'es tapé tout çà, tu te rends compte qu'en fonction de la température, bah tu peux recommencer chaque été et chaque hiver si t'as bien fait ton travail! Et finir par me dire que j'allais devoir faire reprendre à l'usinage certains axes, ou les poncer à la mano... Ma Wave 150i? Que dalle a régler 🥰 Si la Wave 150i est plus cher, elle a bien des avantages... Même comparée à des concurrentes harmoniques: -une capacité de charge plus importante que l'AM5N ou l'EQ6-R. -légèreté et encombrement face à une EQ6-R... Quelle différence! 12 kgs + 10 kgs de contrepoids + 1 kg pour la barre! 33 kilos en moins à déplacer! -le sabot avec toutes les connectiques qui passent dans la monture... Fini la prise de tête pour gérer le passage des câbles jusqu'au scope! Tu remets ou t'enlève ton télescope si facilement... Oui, tu va claquer un billet de 500€ en plus pour la monture comparé à une EQ6-R Pro + 135€ pour la colonne compatible avec le pied de ton HEQ5. Attends 1 an, met 50€ de côté chaque mois... Ou envisage une autre monture harmonique dans la liste que t'a donné @dob250, en faisant bien attention aux caractéristiques et à l'erreur de suivi brute.

Salut! Je faisais une collim de mon télescope via un Ocal V2 Pro... Derrière mon correcteur de coma. Impossible de faire le focus correctement sur le reflet de l'Ocal, je décide donc de virer le correcteur et de replacer l'Ocal derrière des bagues allonges, capteur à la même distance. Résultat: la collimation semble flinguée... Ce qui est impossible... L'assemblage de mon twist-lock (et je pense tous les autres de ce que j'imagine est le suivant: un corps + la bague à visser, chacun avec des chanfreins à 45° femelles vers l'intérieur. A l'intérieur, 3 bagues avec des chanfreins de chaque côté: 1 bague centrale (chanfreins femelles). 2 bagues fendues (chanfreins mâles). -----------------------//----------------------\\--------------------------//----------------------\\---------- bague à visser | | bague fendue | | bague centrale | | bague fendue | | corps -----------------------\\----------------------//--------------------------\\--------------------- -//--------- Quand on visse le twist-lock, le corps et la bague à visser viennent donc comprimer les bagues intérieures. Les appuis des chanfreins vont donc réduire le diamètre des bagues fendues.. A moins d'avoir une force herculéenne (et pourtant je peux vous dire que j'en ai un paquet), il y aura malheureusement toujours un peu de jeu quelque part, car les chanfreins restent de petite taille. Résultat -> il y a du tilt. ---- Alors, arnaque? Ca marche pas? Bah oui et non. En réalité, j'ai réalisé qu'il faut utiliser le même protocole que les bagues classiques: se mettre en appui sur une surface perpendiculaire à l'axe optique, avant de serrer. Et quand on fait çà, non seulement il n'y a plus de tilt, mais en plus on est parfaitement centré par rapport à l'axe du PO... En utilisant donc mon porte-filtre comme appui, j'ai désormais un résultat parfaitement reproductible.

Clairement. Et pour aller dans le pessimisme, j'avais lu un article dessus dans Science Et Vie dans les années 2000.... Les premières publis scientifiques c'est dans les années 60... Et les premiers capteurs fonctionnels dans les années 70-80... Première implémentation dans un CMOS: 2003... Ca repose sur de la mécanique quantique, donc avant que çà arrive au grand public, même moi je serais à la retraite...

Je vais être plus radical que les autres: la chute de tension en fonction de la distance est plus importante que ce que l'on pense... Jamais de la vie j'alimenterais tout un setup via de l'USB, et encore moins sur une longue distance! 😱 Pour du cuivre, on a une résistance de 0,0171 ohms.mm2/m. Un cable USB peut avoir des fils d'une section de 0.0316 mm2... Ce qui donne du 0.541 ohms/m Si tu fais passer 3A, tu perds donc 1.62V par m... Et il faut compter l'aller ET le retour. Si ton câble fait 1m, tu perds donc 3.25V! Et c'est sans compter que les fils ne sont pas fait pour supporter une telle intensité. De quoi foutre le feu en plus de flinguer tous les composants. -- Si tu veux faire de l'alimentation longue distance donc, il va falloir prévoir de la grosse section... Pour le même exemple avec du 1.5mm2, tu perds 34 mV/m. Pour un câble de 1m donc, 68 mV. C'est pas pour rien que j'ai du 16 GA entre ma batterie et mon power hub 😁

@cmltb612 il faut qu'on en achète un pour faire de la photométrie 😁

Bon, magnitude estimée de +3 semaine prochaine. Je vais voir pour sortir mon Tamron 150-600 F5.6.

Le trépied carbone a une excellente stabilité même face au vent... ... Si on dégage les caoutchoucs des pieds. Il suffit juste de tirer dessus, en prenant part la lèvre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un caoutchouc aussi élastique. Honnêtement, c'est redoutable. --- Le "hic" à faire çà, c'est que derrière le caoutchouc, les pieds sont en aluminium fin, avec le bout en forme de dôme. De quoi vite les abîmer, sur un sol dur. Je réfléchis à créer des protections de pied imprimés en 3D, ou à les mouler. --- Space Koala avait failli faire tomber son C12 sur l'AM7 pour les mêmes raisons. La solution: des contrepoids suffisant pour recentrer le centre de gravité. Mais bon, du coup tu perds le côté transportable par rapport à un trépied standard.

Il y a Panstarrs C/2025R3 qui est devenue très sympa... La queue fait 14°. Mais c'est très trop le matin et très bas.

Sur la dernière image, le problème de la grosse étoile, c'est le problème typique du 150 PDS: les pattes du mirroir. Il faut acheter un masque de chanfrein. @nebujul T'attends pas mieux avec le Baader, il est un peu bof pour plein de raisons: la correction ET l'empattement des étoiles. N'utilise pas Siril pour le tilt et le backfocus... Prends plutôt ASTAP. Et pour finir, il faut un suivi et une collimation nickels pour pas que çà influe sur les valeurs.

?? Tu as déjà un focuser hélicoïdale sur ta lunette normalement...

L'adresse IP ne change pas tout le temps. La plupart des boxs internet les retiennent. Sinon il faut aller dans la config de la box pour la spécifier. Perso j'utilise RDP (çà s'appelle Windows App maintenant), et aucun soucis, çà fonctionne d'enfer. J'ai toujours été déçu par la qualité graphique des logiciels de prise en main à distance.

En ce renseignant un peu chez Cloudy Night: tout ce qui est caméras guides ou planétaires nécessitent une connexion isochrone. Sauf que la plupart des adaptateurs UoE ne le supportent pas. Ils privilégient l'Icron Ranger (IOGEAR GUCE64). Par contre, tu es en USB 2.

On pourrait être surpris de ce qu'il faut avant qu'une optique se retrouve à altérer une image. AstronoGeek sur çà chaine "le studio de poche" avait fait une démonstration, c'est assez incroyable. En fait pas tant que çà quand on y réfléchi: chaque point de l'image se retrouve à propager la lumière sur l'ensemble de la lentille, résultat: l'impact est un pourcentage de la surface de celle-ci. La dernière fois avec mon Tamron 150-500, je voulais faire une image repère pendant un shooting. J'ai donc essayé de mettre la main devant pour qu'on repère cette photo... Et ben j'ai galéré avant que ce soit visible!

Dès que j'ai l'occasion, je le teste. Çà à l'air sympa! Puis PHD2 viewer est vraiment archaïque et pas pratique.

Salut! Une petite présentation du plugin ferait pas de mal 😉 Car "analyse des courbes de guidage de PHD2", bah... C'est très vague.

On peut pas dire que çà me rassure... Depuis 2 ans que j'achète du matériel astro, j'ai pu constater que le matériel, toutes marques confondues auxquelles j'ai eu affaire pour l'instant, ont 0 contrôle qualité. Et si je compte le matériel avec des problèmes d'assemblage, abîmé partiellement, ou carrément défectueux, c'est 75% de mes achats (et pourtant j'ai acheté chez P.A., O.U., T.S., ou directement chez SVBony ou Artesky). --- La morale? TOUJOURS vérifier et tester son équipement dès sa réception pour éviter un reproche de manipulation. Et toujours prendre des photos de l'état du colis quand il est encore fermé.

Dans ces situations, GraXpert fait des "moutons" de couleur...

Ah mais je comprends parfaitement! Moi j'ai une table pliante très légère et une chaise de camping... Un peu de confort pour l'attente, de quoi pouvoir découper le saucisson, poser les bières et faire la sieste! 😂 Ca ressemble à çà, mais sans le touchpad... La tablette est une Lenovo M11, donc 11", 4Go de RAM, et j'ai pris la version enhanced donc avec stylet aussi. J'en suis ravi.

Ah! Bon, du coup t'es tombé sur du rhum sympa au moins! 😂

Sans autoguidage, ton erreur d'AP fait que tu va avoir une dérive et donc du walking noise aussi. Perso j'en avais pas... Mais çà dépend du capteur et de ton erreur je suppose. Comme dit les autres: un coup de raquette de temps en temps, çà fera pas de mal!

@GeoffreyJoe @cmltb612 VariSky... VariSeek... VSOP... On a un nouvel amateur de Rhum ou c'est totalement fortuit? 😁

Mon clavier et ma souris bluetooth sont connectés à celle-ci, pas au mini-pc 😉 Cà garde du coup l'intérêt d'un contrôle total à longue distance, si jamais un jour je mets un routeur wifi longue portée.

Une souris à part... Il faut bien vérifier qu'elle soit Bluetooth et pas RF. La Logitech Pebble est pas mal, c'est fin, çà consomme rien... c'est ce que j'ai (mais pas pour Asiair, pour mon mini-pc) Je sais pas si çà peut être utile, mais l'intérêt est aussi d'aboir la molette et un clic du milieu.

Tu as pensé à cocher la case "débayer" quand tu as fait tes traitements manuels? Et ton histogramme, il a quelle tête? Quand tu regardes qu'une seule image?

Je n'utilise pas de script. Caca... Mais tu as regardé l'histogramme? Tu as essayé l'affichage avec stretch auto ou histogramme? Quand tu augmente la saturation ?