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Bonjour Des photos d'illustrations

Bien belle image 👍👍🙂

Très chouette ce double amas !

Belle V2 !

Super, merci pour toutes ces infos, ce soir je posterai ma version de IC434 et je prendrai toutes vos remarques avec plaisir. Je vais encore suivre d'autres TUTO et persévérer sur SIRIL.

Un garage que je dois isoler car ma femme veut une chambre d'amis/bureau... donc je vais perdre mon sas intermédiaire 😆😆

C'est exact. Problème bien connu des photographes qui mettent leur matos dans un sac en plastique avant de rentrer à l'intérieur quand l'air est + frais et sec dehors. Les chanceux comme moi, ils ont un sas intermédiaire : le garage...

Merci, j'ai remplacé l'image du 1er post par cette version mais on peut comparer les 3 sur Astrobin

Elle met encore plus les poussières en valeur ! Bine joué !

Si le matériel est humide dehors (la température extérieur est passé sous le point de rosée) à la fin de la session => je ne remet pas les caches pour que tout sèche une fois revenu en intérieur. Si le matériel est sec dehors (la température extérieur est au dessus du point de rosée) à la fin de la session => il faut mettre les cache avant de rentrer en intérieur, de sorte à emprisonner l'air froid sec entre l'instrument et les caches et le laisser se réchauffer lentement sans lui donner de l'humidité à condenser. Parce que d'où vient la condensation quand tu rentre le matériel? Elle se forme quand une air contenant de l'eau (=humidité) passe sous le point de rosée (qui dépend de l'humidité de départ, entre autre). Exemple: dans mon appartement il fait 20°C et l'humidité relative est de 50% => Le point de rosée est ~9°C => Si les surfaces de mon instrument sont en dessous de 9°C, de la condensation va se former dessus en le rentrant dedans. Par exemple concernant le verre avant d'une lunette, la buée vient du contact du verre froid avec l'air chaud intérieur contenant de l'humidité. Si tu met le cache avant avant de rentrer la lunette, le verre froid ne touchera pas cet air (modulo les fuites), ne le refroidira pas en dessous du point de rosée, et n'aura rien à condenser. L'air emprisonné entre le verre et le cache lui est a priori déjà au dessus du point de rosée extérieur (beaucoup plus bas car un air froid contient moins d'eau qu'un air chaud) puisqu'on part du principe que la lunette n'était pas humide dehors. Ainsi quand cette air va se réchauffer il n'y aura pas de relâchement d'eau (on s'éloigne du point de rosée en faisant remonter sa température).

Aller j'arrête là : une v3 avec des étoiles plus discrètes

Elle est superbe cette image !! La galaxie semble vraiment noyée dans les poussières. Bravo !!

J'ai fait du ménage dans mes pièces jointes, (et je vais continuer) mais comment supprime-t-on des images dans Constellia ? ... ... ... Ca y est, j'ai trouvé! Bon, ce qui reste dans ma galerie est sans grand intérêt, je vais faire de la place !

La V2 est sympas, il y a plus de détails, mais je préfère la teinte un peu plus chaude de la V1. difficile de choisir

Très sympas la V2 ! Bonne reprise !

Intéressant. Je crois que je ne suis pas descendu en dessous de 8.8 avec un explore scientific. Je testerai bien à nouveau. Mais je dois attendre les nuages partent pour pouvoir voir le soleil 😕

Merci pour le plugin 👌🏻 Oui focuser motorisé , du coup j’ai fait au bahtinov: mise au point sur L mesure du nombre de pas jusqu’à mise au point sur SHO (et RGB) sous Nina L = filtre de référence et j’ai indiqué les offsets mesurés pour les filtres le bahtinov je l’utilise car sur le setup que j’ai actuellement (FS60CB) malgré une belle courbe de mise au point Nina, quand je compare au bahtinov j’ai un décalage de quelques pas et ça se voit sur les étoiles, du coup je démarre toujours la session par une belle mise au point au bahtinov sur L puis je croise les doigts pour la session (sachant que Nina va de toute façon refaire de la mise au point dans la nuit fonction de l’évolution des fwhm mesurées) j’en était à me demander comment faire un système de bahtinov basculant avec plugin Nina pour des map nickels pendant la nuit en automatique 😅 Apparemment je pourrais investir dans un système feather touch pour remplacer le système de map Takahashi et sûrement gagner en précision mais bon c’est le prix d’une lunette…

@Wan186 : j'ai mis le lie de la full sur l'image d'origine et là on voit bien que le nombre de poses est trop juste (sans parler du JPG d'origine ...)

Comme pour l'Iris, j'ai fait une version 2 avec plus d'IFN (enfin moins saturés) Cliquer sur l'image d'origine

Merci pour ta réponse (rapide en plus) je vais refaire une tentative.je suppose qu il faut d abord installer wine avant les logiciels astro. Y a t il une manip particulière quand on charge PIPP ou autre, on fait comme sous windows importation, installer et lancer est ce qu il faut redémarrer après?

J'aime beaucoup la nouvelle, plus de contraste dans le fond de ciel qui dévoile des gaz plus blanc-bleu que marrons. Belle image en tout cas, j'aime le bleu un peu saturé de mon coté

J'ai fait une nouvelle version avec plus de voile sur les IFN Cliquer sur l'image d'origine pour charger la nouvelle version Laquelle préférez-vous ?

Personnellement, je combine les 2.... Chercheur optique 9x50 redressé deux sens, et comme il est coudé pour le confort de la nuque , un quickfinder pour la visée... Le duo fonctionne au poil...👍