Explore Scientific 16" : résumé et bilan.

[Thierry Legault]

mais...vous êtes sûrs que de remettre les mêmes tiges aux mêmes endroits ça améliore quelque chose ? Si c'est le cas, c'est qu'elles sont différentes, mais à quel point de vue ? La longueur ? La rectitude ? J'ai des doutes...😲 Déjà, pour les fixations de la cage secondaire, là où les extrémités des tiges se joignent deux par deux, il faudrait savoir laquelle passe sur l'extérieur et laquelle sur l'intérieur, non ?

 

[macfly51]

En tous cas sur mon ex Orion XX14 et sur mon Stargate, où dans les 2 cas la question de quelle barre fixer en premier ne se pose pas, la collim est très très proche.

[Skywatcher707]

C'est pour cela aussi que souvent sur ce sujet, la réponse est souvent la même, "on achète un Dob ES UL en connaissance de cause". Certes, ils restent très accessibles, vu les promos actuelles faites par l'importateur européen (au regard de l'état du marché de l'astronomie depuis plusieurs mois...) et de manière générale, durables grâce à leur conception métal, "bons" pour pas dire "très bons" niveau optique, mais avec les "à-côtés". Perso, je ne conseille jamais à un débutant ou à qqn qui n'est pas en capacité à bricoler ou améliorer le matériel, même avec le service du SAV Bresser qui est rapide et performant. On est pas sur du Orion ou du SW niveau conception.

[Thierry Legault]

Les ES sont tout de même utilisables tels quels sans problème et sans avoir nécessité d'apporter des améliorations dans un premier temps (améliorations qui ne sont pas bien difficiles à mettre en place). Il n'y a pas de problème majeur de conception.

 

Quant à la collimation, de toute façon avec un Dobson (comme avec n'importe quel autre télescope), qu'on soit débutant ou pas, que le télescope tienne (plus ou moins) sa collimation lors des démontages/remontages, il faut savoir la faire. Et à la limite, plus souvent on aura à la faire, plus on en prendra l'habitude et on la fera vite 😃 Avec mes SC, je la retouche à chaque fois que je trimballe les tubes (pourtant je ne les démonte pas), et ça ne me prend que quelques minutes.

[adamckiewicz]

il y a une heure, Thierry Legault a dit :

Les ES sont tout de même utilisables tels quels sans problème et sans avoir nécessité d'apporter des améliorations dans un premier temps (améliorations qui ne sont pas bien difficiles à mettre en place). Il n'y a pas de problème majeur de conception.

 

Quant à la collimation, de toute façon avec un Dobson (comme avec n'importe quel autre télescope), qu'on soit débutant ou pas, que le télescope tienne (plus ou moins) sa collimation lors des démontages/remontages, il faut savoir la faire. Et à la limite, plus souvent on aura à la faire, plus on en prendra l'habitude et on la fera vite 😃 Avec mes SC, je la retouche à chaque fois que je trimballe les tubes (pourtant je ne les démonte pas), et ça ne me prend que quelques minutes.

Et en plus avec un newton ça peut se faire avant la tombée de la nuit avec un bon laser

[Skywatcher707]

Il y a 9 heures, Thierry Legault a dit :

Les ES sont tout de même utilisables tels quels sans problème et sans avoir nécessité d'apporter des améliorations dans un premier temps (améliorations qui ne sont pas bien difficiles à mettre en place). Il n'y a pas de problème majeur de conception.

Peut être parce que tu as reçu le tien en bon état et sans pièce manquante ou abîmée (ce qui est normalement le cas sur un matériel neuf).

 

Il y a 10 heures, Thierry Legault a dit :

Quant à la collimation, de toute façon avec un Dobson (comme avec n'importe quel autre télescope), qu'on soit débutant ou pas, que le télescope tienne (plus ou moins) sa collimation lors des démontages/remontages, il faut savoir la faire. Et à la limite, plus souvent on aura à la faire, plus on en prendra l'habitude et on la fera vite 😃 Avec mes SC, je la retouche à chaque fois que je trimballe les tubes (pourtant je ne les démonte pas), et ça ne me prend que quelques minutes.

On est bien d'accord Thierry, sauf que tu n'es pas vraiment dans la catégorie des débutants... 

[Thierry Legault]

Il y a 4 heures, Skywatcher707 a dit :

Peut être parce que tu as reçu le tien en bon état et sans pièce manquante ou abîmée (ce qui est normalement le cas sur un matériel neuf).

 

pour avoir lu les 35 pages de ce fil avant l'achat, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des témoignages de personnes qui auraient reçu un colis avec des pièces manquantes ou abîmées. Il y en a eu ?

[blesecq]

Le 24/03/2024 à 19:10, Thierry Legault a dit :

mais...vous êtes sûrs que de remettre les mêmes tiges aux mêmes endroits ça améliore quelque chose ? Si c'est le cas, c'est qu'elles sont différentes, mais à quel point de vue ? La longueur ? La rectitude ? J'ai des doutes...😲Déjà, pour les fixations de la cage secondaire, là où les extrémités des tiges se joignent deux par deux, il faudrait savoir laquelle passe sur l'extérieur et laquelle sur l'intérieur, non ?

 

Regarde bien les extrémités, il y en a une sur les 2 qui est décalé vers l'extérieur 

[EleusisT]

Salut,

 

Petit retour sur ce sujet. Toujours en possession de mon ES 400, j'ai trouvé un autre sujet passablement dérangeant pour moi : les supports du miroir primaire. Des petits pads à moitié mous, tout juste posés sur les triangles, autant vous dire que étant donné que je m'en sers presque exclusivement en mobilité, ils ont eu vite fait de tomber, et donc le miroir se retrouve mal supporté.

 

Je les ai donc échangé avec les têtes de vis nylon, mais, grossière erreur, je les avais collées avec un scotch costaud double face, sauf que ça n'a pas été suffisant car avec les changements de températures et autres mouvements, les têtes de vis avaient tendance à glisser et donc retour au même problème (bien que moins fréquent qu'à l'origine)

 

J'ai finalement décidé de faire un support en impression 3D léger sur les triangles afin de résoudre ce problème.

 

Si ça intéresse certains d'entre vous, c'est disponible ici : https://www.printables.com/fr/model/921006-explore-scientific-16-dobson-mirror-cell-triangle

 

Bon ciel (quoi que compliqué cette année )

[Pogzy]

Je réponds sur ce post à tout hasard, je sais qu'il y a été question à un moment de la jupe contre les lumières parasite, que j'avais commandée chez ES via un revendeur  et pas reçue au bout de 6 mois, en rupture de stock. Il me semble que quelqu'un mentionnait avoir mis la jupe d'une autre marque et que cela marchait bien. J'ai un peu la flemme de tout relire et si la personne peut me redonner l'info, cela serait top (pas trouvé avec la recherche, sans doute pas les bons mots clés🤔).

 

Pour info, j'ai acheté le mien en début d'année, donc la V2. Et mis à part le chercheur point rouge que j'ai dégagé illico, le reste du scope n'a pas de défaut rédhibitoire. Sur mon modèle les bouts de tube sont symétriques (à la différence du message de blesec).

 

 

 

 

 

[Pyrene]

Yaka demander : https://www.geoptik.com/prodotto/telo-di-protezione-16/

[JMGP38]

Bonjour,

j'ai fait l'acquisition de ce magnifique engin récemment. Je m'initiais jusque là sur un 200/1200 SW depuis plus d'un an. Côté montage/démontage, je suis surpris en bien, je trouve que c'est rapide, efficace et pas physique. La collimation par l'avant, c'est génial à mon goût! 

J'ai par contre une question peut-être idiote (je suis encore largement débutant - bien que dégrossi -). J'ai deux oculaires APM 100° 20 et 9mm. La mise au point n'est pas possible si je mets l'oculaire en entier (en butée),  je dois laisser environ 12 mm de retrait pour pouvoir faire la MAP. Est-ce normal (et nécessite une bague) ou cela signifie-t-il que j'ai mal réalisé quelque chose?

Ma collimation au cheshire (1"1/4) était correcte. Est-ce que j'aurais pu trop desserrer les vis de mon primaire lors de la collimation et le faire descendre un peu trop? (c'est la seule hypothèse que j'ai réussi à formuler pour le moment  ).

[khrom]

Bonjour à tous,

 

C'est parti pour un retour sur un ES UL 400 après 8 mois d'utilisation (dont une pause pour faire reprendre mes miroirs : Teaser ! )

 

Ce fil de discussion m'a été bien utile pour optimiser les aspects mécaniques et pratiques du télescope suivants :

 

A/ protection des miroirs
Primaire : accessoires de jardinerie (plateau de pot), le diamètre a été choisi en utilisant le gabarit de protection livré avec le miroir + 2 cm.
Secondaire : type ‘pot à crayon’ en plastique, des entailles sont réalisées pour le coincer avec l’araignée qui supporte le miroir secondaire.
B/ ajustements mécaniques
Vis de collimation du secondaire : des rondelles en PVC sont placée entre les 3 ressorts de réglage du secondaire et sa plaque (voir photo).
Des rondelles en PVC augmentent l’écart entre les 2 rocker jaunes et le cube du primaire. Ainsi, le couvercle de fermeture qui se trouve sur le cube primaire s’ouvre sans frotter (voir photo).
C/ anti lumières parasites – anti bué
Confection d’un masque de protection avec un tapis de sport noir découpé. L’assemblage se fait avec des velcros. Jupe en tissu pour 16pouces de marque Geoptik.
D/ sac de transport du treillis (tube) et de la canne de collimation
Acheté chez décathlon, housse avec zip pour des skis (couleur noir et jaune, idem télescope). – NB : chaque tube a été repéré pour un remontage identique (limite les décalages de collimation).
E/ table porte oculaire
Confectionné à partir d’une boite (petit bac à fleurs) en plastique d’environ 20x30x15 cm. Le fond de la boite est percé des trous de 1,25 pouces et 2 pouces. Sur le côté, fixation de 3 pattes pour pouvoir accrocher la boite sur le cube du primaire (voir photo). NB : l’intérieur des crochets a été protégé par de l’adhésif en mousse pour ne pas rayer le cube du primaire.
F/ Echange de la bague de serrage 1.25 pouces.

Voilà le résultat en photos :

 

Je continue sur le post suivant avec la partie que vous attendez tous, les miroirs GSO de rêve fournis avec le télescope  

 

 

 

[thierry24]

Sympa tes petits aménagements.  Pour le primaire j'ai le même couvercle 😉 j'ai ajouté au centre une poignée de plastique ronde de tiroir pour plus faciliter a le positionner avant le blocage sur les bis de colim.  

[khrom]

Concernant les miroirs, je disposai déjà d'un ORION XT10 et mes premières lumières avec l'ES 400 UL ont été affligeantes...

Certes plus de lumière que sur le 250mm, mais des étoiles moches, des planètes et objets impossibles à grossir proprement, même sous de beaux ciels. Des comparaisons avec le 250mm qui prouvaient sans doutes possible la piètre qualité de mon exemplaire.

 

Seule solution, revendre une bouse (c'est malhonnête) ou trouver un chirurgien pour tout effacer et refaire le miroir.... ou plutôt les miroirs !

 

Donc direction l'atelier de M. Franck Grière.

Le Primaire a été entièrement repoli (effacement de l’ancienne parabole) et réaluminé, l’état de surface a été travaillé pour une forme sans astigmatisme, par un bord franc et un état de surface le plus propre possible (faiblesse résiduelle, la qualité du verre, un BK7 GSO est ‘mou’ et sensible aux variations de températures). Le secondaire a été testé, il était également mauvais (contraintes liée au collage et devenu concave d’une frange) et a été remplacé par un modèle 'maison' en quartz de qualité, et recollé proprement.

Plutôt qu'un long discours, je vais reprendre maintenant en photos le fil de nos échanges et les photos postées sur son site Facebook.

 

 

Le fils des messages :

 

 

 

Et voici le résultat (AVANT à gauche - APRES à droite) :

 

 

 

Je termine en remerciant ici F. Grière pour la qualité du travail ; car le résultat est là, des petits diamants ont remplacé des billes fades, le 'gap' que j'espérai en achetant un 400mm est bien présent

Désormais, je me régale avec mon ES UL 400 ! 

 

 

 

 

[thierry24]

Superbe. Question indiscrètes, ça va chercher dans les combiens financièrement ces rectifications ?

[khrom]

Il y a 2 heures, thierry24 a dit :

Superbe. Question indiscrètes, ça va chercher dans les combiens financièrement ces rectifications ?

A demander à Mirrosphère directement car ça doit varier (taille, peu être modèle, aluminure, de ce qu'il y a a à faire, des tarifs du moment, etc...).

Sur le processus, mes deux miroirs ont été testés. Souvent, le secondaire est bon et donc pas à refaire (je n'ai pas eu de chance avec mon exemplaire).

J'en ai eu pour un peu moins de 1300 pour le primaire (repoli) et de 400 pour le secondaire (échange par un nouveau en quartz). 

[thierry24]

OK je te remercie de tes précisions 😉

[snake382]

Petite question au possesseur d'ES 16".
Avez vous déjà rencontré un problème de collimation du primaire qui ne tient pas ?

Je m'explique j'ai réalisé ma collimation avec mon cheshire jusque là tout va bien puis le soir venu j'ai placé mon laser pour affiner le réglage du primaire.
Une fois que mon primaire était bien collimaté (je précise que j'ai fait la collimation avec le laser à une hauteur d'environ 45°) j'ai voulu bouger mon téléscope en altitude et azimuth et comme je ne me suis pas encore procuré une poignée de déplacement je l'ai donc déplacé par la cage du secondaire et j'ai pu m'apercevoir en laissant mon laser dans le PO que le retour du laser n'était plus bien centré à des altitudes plus basse genre 25 30° ou plus haute genre 75 80° en gros la collimation ne tient pas et bouge...

J'ai vérifié les vis de l'araignée mais elle étaient bien serrées. Peut être est-ce dû aux vis du primaire trop dévissées de base et donc les ressorts pourraient ne plus jouer leur rôles de fermeté tenue ? Devrais je les resserrer entièrement et refaire une collimation en partant de là ?

Je referai un test prochainement car de mémoire c'est peut être moi qui avait oublié de serrer le laser dans mon réducteur howie glatter paralizer.
Ou également un problème de croisement des serruriers car comme je l'ai vu après coup ici la barre de droite doit passer devant celle de gauche et pas l'inverse :
https://www.webastro.net/forums/topic/167604-montage-dobson-es-help/page/2/ hors j'avais fait l'inverse cela à peut être contribué à ce problème.
Ou encore le fait que j'ai fait ma collimation sans la bague allonge et je me suis aperçu ensuite que j'en avais besoin avec mes oculaires, j'aurais peut être dû la faire avec la bague allonge directement.

 

Merci pour vos retours et infos si vous avez déjà connu ce soucis. 😉

Modifié 31 août par snake382

[khrom]

Il y a 20 heures, snake382 a dit :

Petite question au possesseur d'ES 16".
Avez vous déjà rencontré un problème de collimation du primaire qui ne tient pas ?
 

Merci pour vos retours et infos si vous avez déjà connu ce soucis. 😉

Bonjour,

La collimation du primaire tient mais tu as peu être mal enfoncé les barres du treillis dans le support (ou mal vissé) . De ce fait, en te servant des barres du treillis pour viser, la collimation aurait bougé.

Par expérience, c'est plutôt les ressorts de la collimation du secondaire qui méritent des ajustements pour éviter qu'ils ne soient trop souples (ajouts de rondelles pour le comprimer un peu et/ou changement par ressorts plus durs).

[snake382]

il y a 26 minutes, khrom a dit :

Bonjour,

La collimation du primaire tient mais tu as peu être mal enfoncé les barres du treillis dans le support (ou mal vissé) . De ce fait, en te servant des barres du treillis pour viser, la collimation aurait bougé.

Par expérience, c'est plutôt les ressorts de la collimation du secondaire qui méritent des ajustements pour éviter qu'ils ne soient trop souples (ajouts de rondelles pour le comprimer un peu et/ou changement par ressorts plus durs).

 

Oui merci pour ton retour c'est ce que j'avais compris concernant le secondaire mais les ressorts actuels sont assez ferme et j'ai également rajouté des rondelles pour affiner le réglage de celui-ci. De plus j'ai vérifié le point laser sur l'œillet du primaire lorsque je me suis aperçu de cette dérive et il n'avait pas bougé toujours bien au centre donc j'en déduit que les ressorts du secondaire ne sont pas fautif.

En effet comme tu le dit je pense peut être également à un mauvais serrage des barres du treillis ou mauvais placement dans la boite du primaire. Sachant qu'en plus d'après le lien que j'ai fais suivre je me serais trompé de sens (la barre de droite doit passer devant celle de gauche) je vais réessayer demain ou après demain pour revérifier tout cela.

 

[blesecq]

Vérifie aussi les 2 roulettes qui soutiennent la tranche du mirroir primaire sur l'avant. Il arrive qu'elle se dessoude.

[snake382]

Le 01/09/2025 à 19:22, blesecq a dit :

Vérifie aussi les 2 roulettes qui soutiennent la tranche du mirroir primaire sur l'avant. Il arrive qu'elle se dessoude.

 

J'ai vérifié également RAS de ce côté là.

Edit : J'ai refait un essai hier soir en prenant soin de tout bien revisser ainsi que les vis de collimation du primaire que j'avais peut etre un peu trop desserrer. Résultat la collimation tenait beaucoup mieux, la seule petite dérive du retour laser était lorsque je m'approchais du zénith mais sur un tube serrurier comme celui-ci je pense que c'est juste normal.

 

En fin d'observation par contre j'ai voulu revérifier avec mon laser et le retour avait légèrement bougé à plusieurs altitudes donc à la rigueur il faudrait qu'au bout d'un certain temps d'observation refaire une toute petite retouche sur le primaire si on le souhaite surtout si on s'apprête à regarder des planètes.

Modifié 4 septembre par snake382

[khrom]

Bonjour à tous,

 

Je cherche des retours d'expérience sur l'utilisation d'une table équatoriale Géoptik avec un ES400UL...

Mes malheurs sont détaillés ici 😋

...Je suis preneur de toute bonne idée à tester.

 

[thierry24]

Salut. Je pense que le problème vient de la conception de cette table.

Le mouvement est généré par un secteur cranté sur des galets de motorisation crantés également, donc lorsque tu suis un objet, le suivi se fait cran par cran et le fait de monter et de "s'emboîter" dans la canelure, une vibration est générée et se sent surtout à fort grossissement.

Après je me trompe peut-etre hein, je ne connais pas cette table 😉, néanmoins, sur la table équatoriale que j'avais construit ( pour un XT 12i) et celles que je connais, le suivi se fait sur un secteur lisse et sur des galets de motorisation lissent, de ce fait, ça ne génére  pas de vibration même à fort grossissement. 😉

[Pogzy]

Bonjour,

 

En parlant de table équatoriale, est-ce qu'il y a des retours d'expériences de personnes utilisant une table équatoriale avec ce scope.

Je me demande si des tables du commerce fonctionnent bien. Il y a l'option d'en construire une adaptée.

Des retours ?

 

Bon ciel,

Fabien

[khrom]

Il y a 12 heures, thierry24 a dit :

Salut. Je pense que le problème vient de la conception de cette table.

Le mouvement est généré par un secteur cranté sur des galets de motorisation crantés également, donc lorsque tu suis un objet, le suivi se fait cran par cran et le fait de monter et de "s'emboîter" dans la canelure, une vibration est générée et se sent surtout à fort grossissement.

Après je me trompe peut-etre hein, je ne connais pas cette table 😉, néanmoins, sur la table équatoriale que j'avais construit ( pour un XT 12i) et celles que je connais, le suivi se fait sur un secteur lisse et sur des galets de motorisation lissent, de ce fait, ça ne génére  pas de vibration même à fort grossissement. 😉

 

Merci Thierry, c'est une piste que je n'avais pas encore testé...

Je vais essayer de trouver une entretoise ou une bague en caoutchouc pour la positionner autour de la roue dentée, afin limiter l'effet "d'emboitement" . En espérant qu'elle résiste sous le poids (en gros 40 kg répartis sur les 4 points de contact).

[thierry24]

Il y a 1 heure, khrom a dit :

 

Merci Thierry, c'est une piste que je n'avais pas encore testé...

Je vais essayer de trouver une entretoise ou une bague en caoutchouc pour la positionner autour de la roue dentée, afin limiter l'effet "d'emboitement" . En espérant qu'elle résiste sous le poids (en gros 40 kg répartis sur les 4 points de contact).

A la vue du diamètre de tes roues dentées , essaies de te faire une bague dans un morceau chambre à aire de vélo,  de type velo de course qui sont étroits et devrait aller en diamètre 😉

[sixela]

Il y a 14 heures, thierry24 a dit :

Salut. Je pense que le problème vient de la conception de cette table.

Le mouvement est généré par un secteur cranté sur des galets de motorisation crantés également, donc lorsque tu suis un objet, le suivi se fait cran par cran et le fait de monter et de "s'emboîter" dans la canelure, une vibration est générée et se sent surtout à fort grossissement.

Un engrenage parvient très bien à suivre de façon lisse. Si ça ne marche pas correctement et qu'il y a des vibrations, c'est la plupart du temps le pilotage de moteurs pas à pas qui n'est pas assez lisse, donc avec un chip "driver" vétuste, et les vibrations dans le moteur se transmettent par l'engrenage et la table (j'avais ça sur la première version de ma Blandin, et j'ai aidé Blandin à améliorer le pilotage des moteurs pas-à-pas avec un TMC2209 plus moderne, qui fait du "microstepping" à 256 micropas dès qu'il détecte une vitesse constante, même en ne faisait que du microstepping à 8 micropas en entrée du chip).

Modifié 13 octobre par sixela

[khrom]

Le 13/10/2025 à 22:46, sixela a dit :

Un engrenage parvient très bien à suivre de façon lisse. Si ça ne marche pas correctement et qu'il y a des vibrations, c'est la plupart du temps le pilotage de moteurs pas à pas qui n'est pas assez lisse, donc avec un chip "driver" vétuste, et les vibrations dans le moteur se transmettent par l'engrenage et la table (j'avais ça sur la première version de ma Blandin, et j'ai aidé Blandin à améliorer le pilotage des moteurs pas-à-pas avec un TMC2209 plus moderne, qui fait du "microstepping" à 256 micropas dès qu'il détecte une vitesse constante, même en ne faisait que du microstepping à 8 micropas en entrée du chip).

 

Merci à toi pour cette réponse ainsi qu'à Thierry24. 

 

Je viens d'essayer comme l'a proposé Thierry avec une chambre à air,  et les vibrations sont bien atténuées, en visuel, jusqu'à 250x, çà passe bien. A partir de 300x et plus, il y'a encore de faibles vibrations. Je vais essayer d'ajouter une "couche" de plus car pas de soucis de patinage !

Pour essayer avec ta solution, faut-il lire/modifier/écrire sur la puce qui pilote les moteurs ? Ou faut il ajouter une puce en interface ?

J'ai ouvert la télécommande, il y a simplement un potentiomètre, une petite carte et un interrupteur dedans.

Je n'ai pas encore ouvert le boitier de commande car il est collé sur le support (perte de garantie potentielle).