lionthom

C’est possible sur la wave 150i, donc il y a quand même une utilité : moins de « forçage » sur le système et donc moins de consommation. Ok, on ne cherche pas un équilibre parfait, mais quelques exemples sur le net qui conseillent un minimum d’équilibre quel que soit la monture harmonique. On ne va quand même pas poser la lunette /telescope au hasard…

Il est conseillé d’équilibrer quand même la monture, même harmonique.

L’utilité de l’ autoguidage est de pouvoir faire proprement des poses plus longues, au-delà de 30 s théoriquement, mais on peut poser plus sans autoguidage en fonction de son matériel. L’intérêt de poses plus longues donc avec autoguidage est d’accumuler du signal surtout sur des objets de faible émission. Pour exemple, avec une caméra astro refroidie, je pose entre 180 et 240 s pour des nébuleuses classiques, moins sur des objets très lumineux style M42. On ne parle pas de poses de 1 h… Ça ne pose pas de soucis si certaines photos sont mauvaises, elles s’éliminent facilement. L’autoguidage permet d’améliorer grandement les résultats, c’est un incontournable pour progresser. Et ça implique forcément un peu d’informatique. Mais en astrophoto, comme ailleurs , quand on aime on ne compte pas…

Oulah, pas toujours... j'ai un enfant de 3 ans 1/2 et à mon époque les portables étaient loin d'exister... cherchez l'erreur 😉

Que du bien !

Disons qu'il faut bien calculer son coup... De toute façon, le guidage n'est pas génial avec une lunette > 400mm sur une GTI. Les exemples qu'on te donne montrent la limite ( @astroCH et moi-même )

Oui, tu dois être dans les 4 kg de charge grosso modo. J'arrive à 4.2 kg sur ma GTI avec une FRA400, une camera astro, autoguidage + focuser...et là ça commence à être très juste, trop juste. Je suis d'accord, l'équilibrage doit être nickel de chez nickel et le guidage réglé aux petits oignons. D'accord aussi sur le dithering que la GTI n'apprécie pas quand elle est bien chargée. En fait, de par sa conception, il lui faut du temps pour se stabiliser après un mouvement : après un dithering, retournement au méridien, pendant l'astrométrie... A côté de ça, la GTI (bon exemplaire et bien réglée) est très bien. Il faut vraiment rester en dessous des 4 kg de charge pour la photo. D'ailleurs, du fait de l'évolution de mes setups devenus trop lourds, ma GTI va être très bientôt mise en vente.

Pour exemple, la Surface embarque un i5 11e génération, 8Go de RAM et un DD de 512. Ça suffit très largement. Et pour un autre exemple, je viens de basculer sur un Mele Cyber X1 (16 g Ram, DD512), très très à l’aise pour tout contrôler

Pour gérer simplement le setup ( caméra astro , monture, autoguidage…) pas besoin d’un foudre de guerre. Un simple PC portable de base fera l’affaire. Perso, j’utilise une Surface Microsoft pro 7+ avec un petit hub usb. Il y a aussi la solution du mini PC type Mele pour gérer. Ça marche très bien, il faut simplement un remote pour le contrôler.

Ça va être compliqué pour une GTI sur laquelle il ne faut pas dépasser 4kg en photo. De plus, au-delà de 400 mm de focale, la GTI a du mal à guider correctement

Tu as fait une extraction de gradient ? tu as fait une suppression du bruit vert (SCNR) ? Pour les proportions des couches, il faut par exemple que tu multiplie la couche V par 0.9 (0.9*OIII dans la case V), ce qui a pour effet de diminuer la couche verte (ou1.1*OIII pour l'augmenter). Tu peux jouer ainsi sur les 3 couches.

Bonjour. Premièrement, je ne crois pas ce soit judicieux de faire M42 avec un filtre dualband Ha/OIII. Tu as séparé les 2 couches Ha et OIII dans Siril, mais à quel moment du traitement ? As tu juste calibré tes images puis séparé le couches ? De mémoire, ce script calibre puis sépare, aligne et stack les Ha et OIII séparément. Il faut donc "construire" ton image RVB à partir de là. OIII sert à V et B. - soit avec Pixelmath : tu importes ton fichier Ha et OIII (le + en haut), tu décoches "utiliser une seule expression" puis tu mets ton fichier Ha (le nom) dans R, et le fichier OIII dans V et B. L'intérêt est que tu peux jouer sur les 3 fichiers en modifiant leur proportion - soit Composition, composition RVB puis tu mets le fichier HA dans (aucun) du rouge et le OIII dans les 2 autres Perso, je ne me sers jamais de ce script. Une fois calibrées mes lights, je fait une extraction sur chaque fichier, je traite les Ha (extraction gradient, alignement, empilement, drizzle x2), idem pour les OIII (drizzlex1), et après je passe chez PixInsight 😁

Fait plutôt "pointer". Et surtout quand la monture a fini de bouger, attend 30 secondes avant de lancer une astrométrie, le temps qu'elle se stabilise bien sinon échec.

Laisse tomber Synscan et l'alignement 3 etoiles. Tu as GSS et NINA, c'est 10 fois mieux Il faut faire absolument une astrométrie dans NINA. Il faut donc installer ASTAP : https://www.hnsky.org/astap.htm et la base D80. Puis dans NINA, Options, Astrométrie, paramétrer pour ASTAP en haut et en bas (Configuration) et donner l'emplacement d'astap.exe dans ton PC. Je mets 30s de temps d'exposition, tolérance pointage 5 arcmin, tolerance de rotation 1°. Tu fais ta mise en station avec la GTI (maintenant elle sait où elle est) puis tu connectes au PC , GSS (où tu as bien rentré ta position GPS) et Nina, tu déparkes, et surtout caméra connectée à NINA. 1ere chose : puisque tu vises la polaire, profites pour faire la mise au point de la caméra dessus (important pour la suite) Tu choisis ta cible dans NINA (atlas) puis "définir pour l'assistant de cadrage". Cadrage (paramètres de la caméra bien rentrés), tu vas à "déplacer et centrer" puis "pointer". Là , ta monture bouge et va grosso modo dans la bonne direction sans être sur la cible, c'est normal. Maintenant, dans NINA, tu vas à "acquisition" et tu connectes astrometrie en haut à gauche, une fenetre apparait. Tu lances l'atrometrie (en dessous de filtre) et tu le laisses faire (d'où l'importance de la mise au point caméra faite avant sinon il ne pourra pas faire l'astrométrie). Là, au bout d'un moment, il va corriger et déplacer la monture pour bien pointer. Tu peux d'ailleurs voir l'image avec la cible (même si elle est faible) qui confirme le pointage. Si ça ne marche pas, alors tu as raté quelque chose...

Et moi, j'ai rien vu du tout, une superbe couverture nuageuse et pluvieuse...

Oui, grosse alerte aurores cette nuit… Je suis sous la pluie 😔

Oui, c'était pour montrer que la GTI peut bien se débrouiller, pas pour lui conseiller une SQA55. Sur le matos, il y a aussi une caméra astro...

Merci. Il y a un peu de matos derrière la lunette ET SURTOUT le travail en post-traitement...à ne pas négliger car très très important. Oui, j'ai le cable EQMOD depuis le début mais on peut faire avec un simple cable USB, plus tard si tu le souhaites.

Perso, je ne me sers pas de l'alimentation, tout est branché sur batterie portable. Le cable USB ne sert que si tu connectes ta monture au PC (autoguidage ou controle via NINA) donc pas indispensable. Et un simple cable USB suffit.

Voilà ce qu'on peut faire avec une GTI (entre autres) :

Sur une GTI, pas dépasser 4 Kg en photo (5kg, c'est en visuel).

1 exemple : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/télescopes-et-lunettes-astronomiques/astrographes/lunette-astrographe-60-408-quadruplet-60f-askar_detail Correcteur intégré, pas besoin de réflechir... https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/equatoriale-de-voyage/monture-star-adventurer-gti-avec-trépied-sky-watcher_detail la monture avec le pied Tout ça en neuf, +/- dans ton budget. Tu peux surement trouver moins cher en occaz.

😁... A priori, c'est un peu une GTI améliorée pour supporter 10 Kg. Il y a quand même des avis sur le net, pas super emballant mais pas terrible non plus. Pas trop chère mais pas vendue par les habituels (PA, OU ...). Ce sera difficile de la trouver en occaz...

La lunette est bien mieux pour le CP, pas de doutes (pas de moteur d'AF...), je n'ai pas détaillé ce sujet. Si tu partais là-dessus, restes y.

Bon, reprenons...même si les copains t'ont déjà bien renseigné Tu veux faire de l'astrophoto de ciel profond et tu as déjà un Nikon D5100. Tu as un budget d'environ 1000 € , c'est ça ? 1) la monture équatoriale Comme déjà proposé, un Star Adventurer GTI est un bon compromis : pas trop chère, évolutive (pour l'autoguidage plus tard), transportable facilement (vu ton contexte), supporte 4 kg en photo. Tu peux la commander via l'Iphone. L'autoguidage n'est pas indispensable pour commencer, tu te limiteras à 30s max de pose, ce qui est déjà bien 2) l'objectif Tu as un NIKON APS-C, même non défiltré il peut faire l'affaire. Il aura besoin d'un objectif style 300 mm ou 400 mm, ça te donne pleins de possibilités sur les grands classiques du ciel (M31, Orion...). Il doit bien y avoir un objectif qualitatif de ce style chez Nikon...je ne connais pas, je suis chez les rouges. 3) Le filtre Si tu veux sortir quelque chose, il existe des filtres clip-in qui se mettent directement sur le capteur du Nikon : filtre anti-pollution, même des filtres plus restrictifs si besoin. Avec un matériel de base comme ça, tu es dans ton budget, tu peux commencer à te familiariser avec les prises de vue et le go-to. Parce que ça, c'est juste le début... il y a aussi le traitement des photos... Il va falloir te familiariser avec des logiciels tels que Siril, Gimp (gratuit) pour empiler et traiter tes photos, apprendre à faire des DOF (Darks, Flats , Offsets) pour traiter. Le net est gavé de tutos pour comprendre tout ça. Déjà, tu verras si ça te plait et si tu arrives à sortir des photos qui te plaisent. Viendra ensuite "l'autoguidage" qui t'a été bien expliqué. Ce n'est pas ruineux (une mini caméra + sa lunette guide couteront moins de 300 €), MAIS il faut alors connecter un PC et se servir de logiciels tels que PHD2, NINA... (il existe d'autres alternatives, je cite juste les + connus). C'est une évolution importante qui permet de vraiment améliorer ses photos. Une précision importante : l'astrophoto de CP est un engrenage sans fin qui t'entraîne souvent vers des dépenses... 😉 Tout ceci est bien sûr mon avis parmi tant d'autres.