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A comparer avec une image obtenue avec un filtre Daystar Calcium H (397 nm) - 1700 à 1800 euros le filtre ...

Effectivement, on n'est plus tout sur les mêmes graphismes et fonctionnalités !

merci seb je ne maitrise pas encore totalement les aspects du traitement la j'en traite une autre version plus soft

Bonjour J ai un canon eos 500d partiellement defiltrer h alpha et un newton skywatcher 150 750 eq3-2 goto et une barlow x2 Je souhaite faire une acquisition vidéo avec mon canon au format 640x480 standard il paraît que c est pas conseillez mais je voulait savoir si ce sera vraiment pas terrible après empilement et si vous avez des conseils sachant que je ne veut pas pour l instant le connecter à un ordinateur portable Merci. A tous Bonne soirée

Merci, joli montage et photos très claires ! Je vais expérimenter tout ça pendant les longues soirées d'hiver (ou je passe plus de temps à bricoler qu'à imager ) Pour la buée il y a tout de même un impact apparemment car cela modifie légèrement la température de l'air du tube. Après j'ai lu un peu tout et son contraire, mesures à l'appui à chaque fois. Ne sachant plus à quel sein (que je préfère aux saints) me vouer je me suis dit que le noctua c'est simple et rapide pour démarrer 👽 Le Glaude a même émis LA solution supreme: changer de ciel 😂

Voici quelques informations de la doc de la caméra : En 12 bits et USB 3.0 - 22.4 FPS @ pleine résolution (3840x2160) - 60.5 FPS @ Full HD (1920x1080) En 8 bits et USB 3.0 - 44 FPS @ pleine résolution - 60.5 FPS @ Full HD Elle supporte les modes HCG, LCG et HDR de Sony. Ils ne parlent pas de 14 bits par contre. En USB2.0 ça dégringole à 3-5.7 FPS en pleine résolution et 7.5-7.6 FPS en Full HD Le temps d'exposition est réglable de 0.1 ms à 1 heure. Elle est équipée de base avec un filtre Ir-Cut 380-690 nm La consommation est de 5V 500 mA environ Elle supporte le binning matériel (très rapide) 1x1 et 2x2 en moyennage, et digitale en 1x1 jusqu'à 8x8 soit en additif, soit en moyennage. Elle est théoriquement supportée par les logiciels classiques, Ascom/Nina, Indi, Indigo, Sharpcap, Firecapture, PHD Guiding, Metaguide, Nebulosity, MaximDL, Registax, AstroStack, DSS, ToupSky. Ils ne parlent pas de Siril, PixInsight ni Autostakkert. Le driver à installer n'est pas indiqué dans le manuel utilisateur, ils disent juste qu'il faut aller dans la rubrique Download de Touptek... mais aucun ne fonctionne ! Je n'ai réussi à faire fonctionner que Sharpcap qui reconnait tout de suite la caméra comme une Touptek. Par contre Firecapture ne la trouve pas.

La seule solution que j'ai trouve pour le flipflat avec automatisation c'est un parebuee rigide et le flip fixé au bout. Mais 400g quand même le bousin, j'ai un doute sur la stabilité... J'avais décidé ça cet été en oubliant complètement l'humidité de la nuit... Le matin le tube est trempé, l'intérieur aussi et le flip pas mieux, du coup la fin de séquence Nina en Park / close flip puis flats ben... C'est pas possible 🙄 En ce moment c'est HR 95%+ et ça va monter à 100% d'ici novembre Par contre le flipflat reste bien pratique pour les lancer à la nuit tombée une fois que tout est sec (sauf quand les araignées vont faire de l'exploration pendant que ça sèche 🕸️)

Si ton miroir atteint la température de rosée, ventilation ou pas, il se couvrira de rosée, secondaire ou primaire. (c'est d'ailleurs comme cela qu'on mesure la température de rosé: formation de buée sur un miroir). C'est évidement aussi lié à l'humidité locale. Si tu es dans un lieu très humide, ça arrive souvent. Cf le diagramme de l'air humide pour le comprendre. Le seul moyen de faire est d'apporter un peu de chaleur (ie chauffage) au dos du miroir pour maintenir la température du miroir juste au dessus de la température de rosée. Si je le retrouve, je mettrais le lien vers le post que j'avais fait à ce sujet. C'est là!

Bonjour, sur la même monture, avec un reflex Pentax APS-C plus un 100 mm, j'étais à la limite de l'équilibre. Or, le 6D est nettement plus lourd. Y a-t-il moyen de mettre une tige de contrepoids plus longue ? Ça éviterait de trop augmenter la charge.

Salut tous, Poursuivant des essais en UV, entre deux courbes de variables, j'ai shooté le soleil pour voir ce que cela pouvait donner. J'ai très peu d'expérience en matière d'imagerie solaire, aussi c'est peu abouti. Il m'a néanmoins semblé que, au prix où est vendu un filtre UV (100 à 200 € selon les magasins et le diamètre), ça pouvait être intéressant malgré tout pour les amateurs de soleil, relativement au prix où est vendue une Lunt calciumK. Quelqu'un qui pratique le solaire pourrait sans doute en tirer davantage, question qualité. L'image ci-dessous est donc obtenue avec une apo 90, objectif doublet FPL-53, air-spaced, sans correcteur de champ. La transmission en UV est proche de 100% aux environs de 380/400 nm, et supérieure à 97% à 350 nm. L'objectif est protégé par une feuille d'astrosolar, qui laisse passer des UV, contre toute attente (et aussi des IR ; même si c'est sensé protéger les yeux des observateurs et qu'il ne devrait pas y en avoir). Le filtre UV est un filtre photométrique UV Optolong de 50mm. La cam une asi2600 MM. J'ai tiré une video en .avi de 300 secondes (1054 images), et sélectionné les 10% d'images les meilleures, sous autostakkert. Un peu de cosmétique PS et une colorisation. Ce n'est pas un travail de pro, juste un bout d'essai, je me répète. La map n'a pas posé de problème particulier en UV, alors d'en IR, elle est quasi irréalisable - c'est flou, et ça reste flou, quelle que soit la position du PO. Il me semble qu'on approche un peu des images obtenues dans le calcium K (raie à 393nm), mais les spécialistes me contrediront peut-être. Voici la transmission du filtre utilisé (filtre U, avec comparaison en B ; il y a une fuite minime en IR, sur une portion du spectre où de toute façon, la cam est peu sensible). On est bien localisé autour de la raie de calcium. Ici, mesure effectuée par un amateur en Lituanie, de mémoire (plus moyen de retrouver la source). En dessous, transmission selon Optolong. On voit que ça coupe aux environs de 335 nm. Ci dessous, transmission du verre FPL-53 Ohara : Ci-dessous, l'image obtenue ; ça manque un peu de contraste, il faudrait sans doute travailler à partir de 2000 ou 3000 images de bases, et mieux maîtriser le post traitement, mais bon. A vos critiques ;-) Christophe

Et pas de possibilité de mettre un pare-buée avec le flip-flat en place comme indiqué ? Perso, je n'aime pas le chauffage des miroirs Je n'en n'ai jamais eu besoin étant donné que les miroirs sont plutôt enfoncés dans le tube de l'ONTC mais un bon tapi de gym decat Si tu as mis un flip-flat, c'et que tu automatises (je n'ai pas suivi les modifs de ton setup)

J'ai vu ça aussi oui Pour le secondaire va falloir un ti chauffage je pense, mais déjà je vais voir l'effet de la ventilation

C'est ce que j'avais aussi sur mon C9 Edge... Pas sûr qu'on puisse le monter sur cette version "2000" : sur les actuels, on a une sorte de "rosette" qui s'enlève quand on retire le capuchon plastique du focuser, puis on dévisse les 3 vis autour. Ensuite, plus qu'à revisser le rond que montre l'image de Krotdebouk. Faudrait être sûr que l'on puisse loger les vis dans un des écarts possibles, dans la "rosette" du Pegasus... Sinon, si ça loge, c'est super facile à monter : on visse un petit engrenage sur le bouton du focuser (sans son capuchon plastique !), et il y a une courroie qui joint le moteur de focus au bouton du focuser. Net, propre et sans bavure, ça fonctionne impeccable ! J'avais ça pour la mise au point "grossière" et je fignolais avec un focuser motorisé en plus, à l'arrière (ioptron iAFS 2). Donc, deux focusers motorisés à l'arrière du C9 Le luxe ! Mais bien pratique pour avoir "le beurre et l'argent du beurre" (et ne pas bouger de son siège (car le focuser iOptron n'a qu'une course limitée, donc en cas de changement de focale, genre passer du réducteur à la barlow, on a encore besoin du focuser principal, le gros bouton sur le côté ). Si tu veux garder ton Kepler @michel35, tu pourrais lui coller un focuser Pegasus aussi (et/ou utiliser le Pegasus adapté avec sur le bouton principal)...

Bonjour @Céb Je ne saurais trop vous inviter à approfondir le Blog de Christophe PELLIER, il est une référence haut de gamme : https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/asi224mc-echantillonnage/ Vous aurez ainsi toutes les clés pour trouver votre réponse. Bonne recherche. Ney

A tester de toute façon Une réponse Gemini :

Sur non mais qui ne tente rien... 😅 97%d'humidite prévue cette nuit, trempé le matin D'ailleurs ça rend le flipflat inutilisable en auto en fin de session... J'avais oublié la photo que je viens d'ajouter

Salut Phil, Tu es sûr que la ventilation seule évitera la buée sur le secondaire ? Petit joueur, sur mon ONTC j'ai un 140mm mais que je n'utilise que pour accélérer la mise en T°C

Hello, Depuis que j'ai ajouté un flip flat sur le Newton, je ne peux plus mettre mon pare buée. Du coup a partir de 4h environ le primaire et le secondaire commencent a se couvrir. Pour compenser je viens de rajouter une ventilation sur le primaire. Bon j'ai peut etre vu un peu grand avec un Noctua de 80mm . Monté sur les blocs pour les vibrations, vissé sur un disque en plexi 3mm lui meme collé au barillet avec du 3M exterieur 2mm, les vibrations devrait etre tres faibles. J'y ai ajouté un regulateur manuel. Ca va prendre quelques nuits pour ajuster la vitesse du ventilateur mais vu le nombre de nuits claires ici... si je peux commencer avec une vitesse a peu pres correcte je gagnerais du temps Ca n'est pas pour la mise en temperature mais pour laisser un flux d'air permanent pendant toute la nuit, l'air est injecté par l’arrière du primaire vers l'avant du tube. Selon vous devrais-je viser un debit tres faible, faible ou moyen? Bon ciel a tous, Philippe

Ce n'est pas fait pour le planétaire mais le CP. Firecapture est très bien pour les planètes .

Bonjour, Il n y a pas de liens pour cette version ? As tu toujours une version pour Linux ? Merci pour ton travail 👍

En y repensant, j ai oublié le coup d oeil rapide sur M42 pour la premiere fois de l année. Toujours aussi éclatante meme quand elle emerge de l horizon!

Merci HasBeen, oui j’ai essayé de coller à l’araldite métal. Ça n’a pas tenu. En fait, la cassure s’est produite au niveau de l’un des deux trous taraudés. Dès que l’on vise, paf, ça casse. Eh non, je n’ai pas le morceau cassé que tu as entouré. C’est assez chiant. J’ai essayé de coller, encore à l’araldite, la piece filetée qui est solidaire de la vis sans fin et qui se fixe sur la partie restante du taraudage (pas sur d’être clair, là). Ben ça n’a pas tenu non plus J’ai bricolé un truc avec une cornière alu. Ça marche vite fait comme disent les jeunes. Mais c’est pas ouf, comme disent encore les jeunes

Juste ça? Eh ben tu t'es pas foulé... 😄😄😄 Trève de plaisanterie... C'est bôôôôôôô... Un super travail derrière cette animation. Bravo et merci pour le partage ici sur WA.

Mais tu peux tout à fait utiliser directement tes masters dans WBPP. Il y a 2 choses: La création des masters que tu peux faire directement avec WBPP. Tu lui fournis juste tes darks et tes bias (sans lights), et il va te créer les masters correspondants que tu peux alors stocker où tu veux. C'est vraiment fait en 3 clics. Ensuite, lorsque tu veux pré-traiter tes images lights, tu insères le (ou les) mastedark et masterbias correspondant en plus de tes lights et de tes flats. Les masters sont alors directement identifiés comme tels (avec une petite étoile pour les distinguer) et utilisés directement pour calibrer tes lights et tes flats. C'est une façon de faire avantageuse car ça fait effectivement gagner du temps et tu n'est pas obligé de stocker les darks et les bias individuels mais seulement les masters.

Bravo pour cette éclaircie bien exploitée! 👍 Merci pour le partage de ce chouette CROA qui confirme que l' on peut se faire plaisir en visuel sous le ciel de Belgique...