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Bonjour @Douny67, Pour une raison de visibilité, nous déplaçons votre post dans la rubrique Matériel astrophotographique. Merci de votre compréhension. Bien à vous, La Modération

Oui je trouve aussi, merci merci

Ben voilà qui est mieux non? Avec le filtre ircut. 😉

Bonjour, @Fred_76, @math_brgds mais, moi aussi j'ai un pb avec çà : j'ai pris une photo d'une page blanche, mais je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse avec pour reregler ma balance de blanc afin que mes photo ne soientplus rose. J'ai tenté de corriger mes blancs avec Ecar br bal, mais rien n'y fait, c'est tjs rose... Merci pour l'aide.

C'est probablement aussi que Pix se permet de stretch beaucoup plus fort le dark de la 6200 car moins de bruit dessus. Essaye si tu veux de prendre le STF que Pix applique au dark du Z7 et applique le à celui de la ZWO. Après pour ne pas te mentir, faire des darks sur un CMOS récent comme celui de l'ASI6200 est assez inutile. A -10°C le bruit est ridiculement bas et tu ne verras pas la différence. Et oui les Nikon on des transformations en interne des raw pour éliminer les pixels chaud (c'est le fameux star eater): https://www.markshelley.co.uk/Astronomy/camera_summary.html Je confirme que 92% pour -10°C c'est beaucoup mais ça dépend de la température extérieur. Si il fait 25°C c'est normal, la caméra est faite pour faire un delta de 35°C max avec l'ambient. Il m'arrive en canicule de me contenter de rester à -5°C avec ma 2600, elle n'arrive pas à atteindre -10°C. Edit: Voici un darks de ma 2600MC à -10°C

Nouveau shoot hier 40 lights conservés 360 sec de pose, filtre IR/UV cut, EAF pour ce qui est des différences avec le précédent

Merci à tous

Bah j'ai collimaté déjà mon Mk66 donc ça sera que plus simple 🤣 Des galaxies, bah j'ai fais que ça dernièrement, presque Mais l'idée est de faire du 1300mm oui et pouvoir aussi faire un peu de planétaire plus sérieux vu que je peux avoir deux setups montés Alors l'OSC....j'ai mon Z6 et pourquoi pas une 24AC...qui sait.... Chaque chose en son temps Oui oui, j'ai bien parcouru tout ça normalement Pour la MAP, ça sera autofocus et j'ai longtemps hésité avec le Edge et/ou le PO externe et ça pose bien d'autres pb que le shifting à priori... Donc j'ai choisi un "standard" avec un réducteur qualitatif. A suivre...

Maudites soit les lois en racine carrées 😅

La 6200 n'a vraiment aucun ampglow le Z7 idem. Je soupçonne le Z7 de traiter le raw pour supprimer les pixels chauds....

Met 286 et laisse l'auto adjust, il devrai rester autour de ça ensuite Wut, peut être si tu utilisé déjà le PPEC alors l'harmonique dominante n'est plus celle de la période du réducteur mais autrement bizzare. La 150i a un rapport de réduction de 1:303 donc si tu fais 86400s (jour sidéral) / 303 ~ 285s on tombe sur la période caractéristique de la monture grosso modo.

Tu as bien fait d'y retourner 👍

ici un dark (1x240sec) fait avec ma 294 mc pro plein de petit points colorés également ne pas faire attention a l'ampglow 😅

J'ai ouvert dans Pixinsight un darks de 600s fait avec le Nikon Z7 et un fait avec la 6200MC. Il y a vraiment beaucoup de points chauds sur la version de l'ASI6200 à droite sur l'image:

Bon j'ai stoppé la création de dark, je vais continuer cette nuit. Il est monté à 94% par contre la température est régulière à -10°. Je ne pense pas avoir de lumière parasite, la camera est montée sur la lunette et la lunette à un bouchon métallique donc pas d'infrarouge. J'ai fais un test sur 600s et aucune trace de lumière parasite. J'ai déjà 25 darks à 300s je continue cette nuit.

Collimation de temps en temps, c'est moins nécessaire en CP qu'en planétaire à f/d 20. Contrôle sur étoile brillante (je prends une du catalogue de Nina dans le module mise au point manuelle. Je defocalise bien pour voir la forme générale des cercles puis de plus en plus précis. C'est mieux de le faire avec une caméra tu as plus de souplesse pour ajuster les 3 vis du secondaire. Pour la map si c'est pas un Edge tu ne pourras pas bloquer le miroir. Donc forcément shifting plus ou moins prononcé. Sans crayford tu devras refaire la map régulièrement tout au long de la nuit. Sinon à un moment donné tu ne seras focus. Je refais la map chaque heure par habitude. Résistance chauffante obligatoire et pare buée en plus par sécurité. Une fois la buée installée bon courage 😅

286.7s Du coup je vire l'auto adjust? Pour les minmo j’étais resté sur les valeurs par defaut de PHD2 mais je les ai confondu c..nement avec des arc/sec... Boulet je suis! Reglage prevu si pas de nuages, ca le fait ou trop agressif? (je suis a 0.8"/pixel sur guide & imaging avec un rapport 1:1)

Bonjour à tous Je vous écris car j'aimerai acheter un Eaf N pour équiper mon telescope et me faciliter la mise au point. Le soucis c'est qu'il est ecrit sur pas mal de site que l'asiair mini ne peut pas commander un Eaf N. Sur le site de zwo il précise que c'est pour l'Eaf Pro cette restriction. J'aimerai savoir si l'un de vous a cette configuration et si cela marche ou pas. Amicalement

Nan! J'y crois pas! 🤪 Julien avec un vrai télescope ! Tu veux que je vienne t'aider à le collimater ? 😂 Encore un peu et tu vas nous faire des galaxies... A quand la caméra OSC ? A+ Serge

La règle c'est de toujours faire ses darks la nuit, déjà pour la température plus fraiche mais aussi pour éviter des fuites de lumière quelque part, notamment avec les bouchons plastiques qui laissent passer les infrarouges. Oui 92% pour -10° c'est beaucoup trop, ça veut dire que le Peltier va avoir du mal à réguler correctement. Pour les points colorés, ça fait longtemps comme je te disais que ma 6200MC n'est pas sortie mais j'ai pas souvenir d'avoir eu ces points sur la mienne. Une question à poser aux autres possesseurs de 2600/6200 couleur.

Ça fait beaucoup 92%, non ? quand je fais (refait) ma bibliothèque de Dark j’attends le soir pour le faire (refaire) plus de fraîcheur, le Peltier force moins. hier soir à -10, j’étais entre 35 et 45% je sais plu. En début de session j’étais sous les 15 degrés

Ok merci je mets ça ce soir

Je ne parlais pas de la grosse vis centrale que j'ai retiré, celle avec le contact de friction. Ha j'ai un pied à coulisse précis mais je n'ai pas mesurer mais ça ne semblait pas bouger anormalement

Alors je fais la collim sur étoile après autofocus (parfois je teste à la main des petits changements) Je de focalise pour voir les cercles. J'utilise la méthode des cercles avec un outil qui superpose des cercles sur ton image. Je ne suis pas un pro sur ce sujet. Pour Airy, avec mon ciel de ville, je n'ai jamais vraiment réussi... Dans mon séquenceur avancé, je fais une préparation pointé au nord avec une MAP puis je pointe. A chaque fois que je bouge le C8 je refais la map du fait des mouvements possible du miroir. Je fais aussi sur changement de fwhm ou après une heure dans tous les cas. Moi l'ordi est sous le disque de la monture donc j'ai des câbles attachés qui courent. Peut être pas l'idéal. Pour la lunette guide, j'ai imprimé un support qui est vissé sur le C8 et qui tient la lunette Et comment on fait pour savoir si c'est un bon ou pas ?

A 150€ tu as un dobson de nain de jardin!