sebseacteam

Salut David. Pour ce genre de galaxie, pourquoi continuer à traiter avec la séparation des couches Ha/OIII? Surtout sans aucun filtre spécifique pour ça ? Fais plus simple et traite la galaxie normalement, avec l'image couleur d'origine RGB. L'alignement et l'empilement devraient être plus simples et je suis sûr que tu auras plus de signal. Peut être un défaut de mise au point on dirait.

C'est sacrément joli tout ça 👏 Faut pas demander le jour où les conditions seront meilleures, faudra prévenir avant qu'on regarde les images 😉

Salut Albéric. Chouette initiative 👍👏

Darks à faire avec même gain/offset/température de capteur que les images brutes. Tu as fais combien de darks ?

C'est l'été, M31 en vedette 👍

Salut. Tu utilises un réducteur avec ton C9? SI oui, le backfocus est trop grand je pense, les étoiles dans les coins partent en arrondi. Sinon belles couleurs. Avec plus de poses le bruit va diminuer

Donc continue à faire comme tu fais c'est efficace comme ça. 😉

Pas gênant en soi. L'alignement polaire permet d'avoir un suivi sans trop de correction en AD et Déc. Comme tu utilises la fonction pointage/centrage, pas besoin de faire un calibrage du goto avant. Ça se fait naturellement lors du centrage par astrométrie. Cette séquence ne dure pas plus d'1 min ou 2. Une fois la monture synchronisée, les autres cibles sont bien trouvées.

Si tu les trouve à ton goût alors applique les. Mais à 50ms d'exposition, la turbulence lisse et détruit les fins détails. Aucun moyen d'attraper ces fins détails sans exposition rapide, entre 1ms et 20-25ms. Pour te donner une idée du lucky imaging, sur un film de 90 à 120s, on essaie de choper entre 8000 et 15000 images. De là on sélectionne via As3 les images les plus nettes, celles qui ont le meilleur contraste. Ce sont celles qui sont capturées entre les micros trous de turbulence. Donc sur un temps donné, entre un film de 3000 images et une de 12000 images, tu augmentes tes chances d'attraper ces images nettes avec la 2e formule.

On t'a recommandé ça pour faire du planétaire spécifiquement ? 🤔 Ou astrophoto en général, plutôt axé ciel profond ?

En conditions normales d'acquisition pour Jupiter, tu verras facilement les satellites ainsi que leur ombre du le disque jovien. C'est pour Saturne que les satellites sont plus délicats à faire apparaître. Souvent on fait un film normal pour Saturne puis un 2e film avec longue exposition, genre 800ms par image rien que pour les satellites. Le disque et les anneaux de Saturne seront alors surexposés , normal. Ensuite traitement à part des 2 et assemblage des 2 images. Ça rend super bien. Petite retouche des couleurs : même remarque que pour le ciel profond : toujours mettre un filtre Ircut avec un capteur couleur, ça aide pour équilibrer les couleurs, sans avoir les IR dans le spectre des couleurs.

Avec la force des aimants tu pourras reproduire le miracle de marcher sur l'eau 😀

Salut David. Qq conseils pour le planétaire. Barlow 3x ok pour ton Newton. Pour Jupiter : vidéo de 90 à 120s en durée gain vers 70% du maxi afin de baisser la valeur d'exposition. le but est d'avoir le plus grand nombre possible d'images en un temps précis, ici entre 90s et 120s. dans ton exemple, 50ms c'est beaucoup trop. Il faudrait descendre vers 10ms voir en dessous. bien sûr tu peux toujours prendre que 30s d'images mais tu auras moins d'images potables dans ce cas. pour Saturne : vidéo plus longue, vers 180s c'est pas mal. (On peut pousser vers 240s pour Mars, et plusieurs min pour Vénus). même philosophie que pour Jupiter. gain élevé, expo faible afin d'avoir le plus d'images en un temps donné. si tu veux les satellites de Saturne, tu peux pousser l'exposition jusqu'à 800ms voir 1s. il vont apparaître à l'écran. tu verras c'est magique. pour les satellites de Jupiter ils sont visibles en même temps que tu shooter la planète.

superbe résultat avec le C8 en mode vidéo

j'ai ouvert le module:

Bien joué Tom, sur la 1e tu as chopé les volcans

Pars du principe de faire du LRGB systématiquement, la L te servira au signal utile, au renforcement des détails. Normalement pour RGB, 30min par filtre est suffisant pour les étoiles. Ensuite vient l'ajout de Ha assez souvent, même pour certaines galaxies, mais pas besoin de poser 15H en Ha pour une galaxie. Pour une nébuleuse c'est différent. Reste ensuite le mix Ha/OIII, pour beaucoup de nébuleuses planétaires, rémanents de super nova (type dentelles).

Sur Wiki il est indiqué qu'elle est aussi en émission: tu peux regarder sur Astrobin. Il y a pas mal d'exemples avec les explications de la prise de vue. Si capteur couleur, mono + filtres, LRGB ou Ha/OIII. Exemple: les excellents conseils de @Jean-Baptiste_Paris https://millenniumphoton.com/portfolios/ic5146-nebuleuse-cocon/ Il y a 5 filtres avec capteur mono: L R G B Ha Donc pour ton image il manquerait une bonne dose de L, vu que tu as les Ha, R, G, B et pas besoin du OIII. ça doit pouvoir se compléter par la suite

Ok noté.

Autostakker3 gère les fichiers Raw natifs normalement. Pas besoin de convertir en fits avant. A tester. Et c'est mieux de prendre des photos Raw que de passer par la vidéo.

Mets le en route et pose ton doigt sur la face inférieure tu verras que ça refroidit sacrément.

celui là doit aller, chez Meade c'est la même chose. J'ai cet adaptateur avec le 10" https://www.meadeuk.com/Meade-3-25-to-2-inch-SCT-Reducing-Adapter.html La sortie du Meade 10" est en SCT 3.25" L'adaptateur passe en SCT 2" de là je mets mon crayford SCT 2" qui sert au C8 et au Meade 10"

Exercice intéressant

Ton C14 est un Hedge HD? avec correcteur intégré? Je m'autoréponds: Pourquoi tu dis que ton crayford sert à rien? pas utile pour faire la map? dans ce cas enlève le. tu peux mettre l'EAF sur la molette de map native du C14, tu vas pouvoir mieux ajuster ton backfocus non?

L'Optolong Ircut fera très bien l'affaire. Le Zwo également ainsi que le Baader. Éviter des marques comme Svbony par exemple. Ils sont forts pour tout ce qui est en métal, moins niveau verre.