Tyler

Je t'ai envoyé un MP pour pas polluer ici, j'espère que tu ne sera pas découragé 😁

Sinon y'a coca + mentos 😁

Aaah, mais tu parlais de ça, j'étais resté sur le secondaire 😁 oui le foyer va reculer, mais j'ai de la marge, et en fait ça m'arrange (je dois encore faire des essais de map, demain pour voir ce que ça donne). j'étais presque en buté PO rentré pour la map (et donc correcteur qui dépasse un peu dans le tube) , donc si je gagne quelques millimètre ça me va. normalement le barillet fait remonter le primaire de10mm environ. (la plaque principale fait 5mm, elle prends le place de l'originale, donc seuls les barres / pivots font remonter l'ensemble). Faut pas faire ça dans la cuisine (quoi qu'en protégeant bien..), pas dans la chambre (les vapeurs de soude ça pique un peu les yeux ), mais si t'as un coin de garage, ou une pièce ventilée ça se fait. faut prévoir quand même un peu de place, et un point d'eau pas loin, au cas où... sinon faire par étape : étape 1 dégraissage / décapage, puis on laisse les pièce dans l'eau. (sinon la couche d'alumine se reforme, parce-que normalement les pièce sont poncées ou sablée, j'ai oublié de préciser, je vais corriger ça) puis on range et on installe l'étape 2 : l'anodisation et ainsi de suite pour la teinte, et le colmatage. (le colmatage c'est une casserole d'eau sur la gazinière) ça fait du boulot en plus de rangement / déballage mais ça prend moins de place d'un coup. J'ai beau chercher, ... j'en ai pas 😁 si tu veux j'ai aussi des recettes pour faire de la gravure chimique sur alu, c'est plus (beaucoup) compliqué pour sortir des trucs nickel, mais c'est vraiment sympa

oui c'est ça, c'est du silicone neutre. Logiquement, si on prend en compte l'épaisseur de colle (la colle rallonge virtuellement le support si on veux), l'araignée ne bouge pas, le PO non plus, je dois avoir assez de jeu sur la vis centrale pour reculer d'autant le support de secondaire. en gros je pense qu'il voir le miroir secondaire comme étant fixe, et le support + colle comme un ensemble mobile, et c'est ce dernier qui recule par rapport au miroir. (pas sûr d'être clair...) Merci, mais c'est trop on me l'a déjà dit ; perso je trouve pas spécialement, je bosse à mon rythme et j'aime pas brasser de l'air. (comprendre : "bouger pour rien", un truc de fainéant en somme ) Je n'irai pas jusque là... il est juste pas trop mal et à l'air fonctionnel, (on verra sur le ciel). franchement j'ai pas coché la case "finitions". j'aurais du faire un beau ponçage à l'orbitale pour donner un effet mat uniforme, mais j'ai eu la flemme... (un jour j'aurais une microbilleuse😍, un jour...) Et je galère sur certains trucs, ma perceuse à colonne s'en sort bien dans le bois, mais le metal... C'est du petit matos, pas assez rigide pour les métaux. et pour couper les barres je n'ai que ma radiale metabo premier prix... c'est pas assez rigide non plus. (surtout avec des lames en denture positive...) Pour ce qui est du temps, une journée en gros, ça me semble normal. Bon après ça fait 20 ans que je bosse le bois sous pas mal de formes différentes pour en faire des choses diverses et variées, on acquiert des automatismes, certaines choses ne demande même plus de reflexion à force, c'est de l'habitude. L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard"). l'alu 6061 s'anodise très bien, le 7075 non, ça se fait mais.... bof, c'est chiant Les queue d'aronde skywatcher ça passe pas trop mal (je suis passé du vert au rouge sur les miennes). Mais on dirait de l'alu fondu, pas usiné. Après je suis pas expert... Pour anodiser dans un coin de garage il faut : une alim de labo réglable en tension et intensité (viser 30V et 10A pour être large), une ou deux plaque d'alu (pour les cathodes), des fils et barres alu pour le maintient des pièce (titane c'est mieux mais le prix...). je crois que pour le support l'inox A4 passe aussi, mais surtout pas de A2. (je crois..., il faut celui qui n'aimante pas). Quelques bacs plastiques, un agitateur (dans mon cas un moteur de platine CD de récup, un tuyau PE écrasé pour faire pagaie et une petite alim de téléphone). Pour les petites pièces a l'unité l'agitateur ne sert pas vraiment. de l'acide sulfurique à 15% de la lessive de soude de l'eau. et des teintes spéciales si on veux que la couleur tienne bien. (marche aussi avec les teinte Rit) des gants nitrile, un masque, des lunettes. Ma recette d'anodisation : on manipule tout avec des gants pour ne pas polluer les surfaces. (et accessoirement se faire ronger la viande par la soude). Avant tout on travaille sur des pièces débarrassées de leur couche d'alumine : ponçage, sablage, microbillage... dégraissage de l'alu (produit vaisselle), rinçage. un bain de lessive de soude pour décaper, suivant la nuance d'alu (certain sortent noir après le bain de soude) un coup d'acide sulfurique pour décaper le décapage 😁, rinçage. certains utilisent de l'acide nitrique pour décaper (parce-que ça ne ronge pas l'alu) mais le sulfurique fait très bien le boulot, et le nitrique c'est trop dangereux, sournois, bref, à éviter. on calcule la surface en dm² de la pièce, on multiplie par 1.5 et on a l'ampérage, on met les volts à 19 et c'est parti pour 40 minutes. le fil noir sur la plaque qui baigne dans l'acide (cathode), le rouge sur la pièce.(anode) ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet marche aussi, mais ça peut faire un peu foirer les couleurs). Puis bain de teinte à 70° jusqu'à la couleur désirée, séchage à l'air. puis colmatage dans l'eau à 90° pendant 30 minutes. Pour les grosse pièce faut faire attention à la température du bain, ça peu vite monter et l'anodisation foire. J'ai fais des pièces un peu conséquente dans mon petit bac une fois, ça montait trop, du coup anodisation ratée. j'ai du bricoler un système de refroidissement avec des tuyaux qui passent dans l'acide, une pompe d'aquarium et un bac d'eau rempli de pains de glaces. Il fallait 5A, ça a tenu les 40 minutes, mais c'était vraiment limite...

Salut, l'anodisation du 7075... c'est pas facile comparé au 6061 qui lui va "tout seul". mais ça va, en tout cas pour un barillet qui ne verra jamais le jour, c'est correct, ça me va. Je n'ai pas cherché à faire du super beau mais du "qui fonctionne". (vous le remarquerez à la bavure d'epoxy sous la pastille blanche par exemple 😁) voilà la bête, prête a retrouver son tube : la masque de chanfrein a trois patins en feutre qui viennent au contact du miroir, sans le contraindre, et les trois vis latérale (avec embout nylon), sur le centre de gravité, viennent elles aussi au contact sans forcer. le miroir peu tourner sur lui même sans forcer. Plus qu'a vérifier l'alignement secondaire / PO, parce-que dans mes souvenirs j'avais un léger décalage, pas bien grave mais tant que le tube est démonté.... Et peut être, je dis bien peut-être décoller / recoller le miroir avec un colle silicone (si j'en trouve du neutre et pas un truc salle bain plein d'anti-moisissures) .

si tu veux faire de l'astrophoto, il va falloir surmonter cette peur, sinon.... c'est pas gagné

Il n'y a pas un risque pour les lentilles? Ah ben non en fait... la focalisation se au foyer....

C'est parti pour l'anodisation en mode "papa bricole" 😁....

Ok, oui, c'est fait pour l'offset d'un secondaire se fait au collage sur le support. Pour mettre de l'offset par réglage sur un miroir qui n'en aurait pas il faudrait décaler l'araignée.

C'est tout à fait possible, ... comme l'inverse peut être vrai aussi. Pas avec le niveau de détail que tu obtiens en photo, en one shot ça risque fort d'être du même ordre. tu prends en photo la turbu, donc astrosolar ou autre, c'est pareil, ou quasi pareil. Tant que tu ne fais pas des prises de vue dans des conditions similaires et avec un vrai traitement derrière (empilement, ondelettes) tu ne peut pas savoir si un filtre est mieux qu'un autre. En visuel, j'en sais rien, j'en fais pas. C'est pas le herschel qui abîme ta lunette, mais le soleil. je crois que jusqu'à 100mm tu n'as pas besoin d'ERF devant la lunette, à confirmer par les pros du refracteur solaire.

Voilà! Plus qu'a poncer tout ça, "grossièrement" je ne cherche pas une surface polie ça serait contre productif autour du miroir ; puis si je trouve des bacs assez grands : anodisation, pour le fun.

La suite! la suite ! 😁 donc détourage de la plaque principale à la ruban, puis affleurage à la défonceuse avec un gabarit medium. On verifie que ça rentre : puis on attaque les quelques trous, filetés ou non, et les petites barres qui vont supporter le miroir. Ces barres seront posée sur des vis pointeau, en appui dans un petit creux conique. Les perçages sont faits, ainsi que ceux des barres laiton qui serviront d'anti rotation. Il faut un peu de jeu, faut pas que ça accroche, j'ai donc percé à 5/10 de plus que l'axe, et fait un chanfrein de chaque coté, comme ça on est sur un minimum de surface en contact barre / "plaquette". notez les repères frappés, ben oui, c'est à la mano, et je ne suis pas précis au centième... comme dirait thom yorke : "everything in its right place" ensuite, les trois cotés qui servent au maintient et au centrage du miroir : On verifie que c'est bien d'équerre avant de percer / tarauder. puis on s'amuse un peu avec les taraud, M3 dans l'alu... quel plaisir Là, on est pas mal, passons au masque de chanfrein du primaire : Défonceuse sous table, compas, WD40 et soufflette sont mes amis sur cet usinage. puis on centre, puis collage à la cyano pour un perçage bien aligné, sans flou de bougé

je trouve sharpcap plus simple que fire capture. dans sharpcap, tu connecte ta camera (onglet en haut), tu règle les paramètres de la cam dans la colonne de droite (temps de pose, resolution, gain...), et tu lance une capture (onglet en haut). Mais sharpcap n'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour le CP.

Salut, tu parles certainement de sharpcap (pas cature). tu as toute la doc ici : https://docs.sharpcap.co.uk/4.1/ Après ça depend c'est pour faire quoi, de l'imagerie CP, planétaire, du VA.. poses courtes, poses longues.? il existe d'autres logiciels d'imagerie, on est beaucoup à utiliser NINA pour le CP par exemple.

Ok, du coup si c'est centré, logiquement, les pattes de maintient aussi 😕 Après si ta collim verifiée sur étoile est bonne, pourquoi se torturer l'esprit ? les pattes du primaire, perso je ne m'en occupe pas (surtout sur ls SW, c'est du caoutchouc, tu peux avoir un décalage), je règle avec le tour du primaire. Mais c'est possiblement ton PO qui serait désaxé, ou du jeu dans le PO qui fait que le concenter t'a induit une erreur d'alignement du secondaire, du coup le champ de pleine lumière est décallé du secondaire. Si c'est ça ce n'est pas super grave, ça joue sur le vignettage.

relis bien, je dis l'inverse : tu centres le reflet du primaire dans le secondaire, mais pas le support du secondaire qui lui ne sera pas centré à cause de l'offset (décalage physique du secondaire). on le voit très bien sur l'image que j'ai posté : le primaire est centré dans le secondaire, mais le reflet du secondaire (en noir) est décalé.

oui, tu ne t'occupe pas du support du secondaire, il faut centrer le reflet du primaire dans le secondaire. voilà ce que ça doit donner :

c'est trop p'ti,

Salut, je regroupe un peu mes posts au sujet du 150/600 Donc la première upgrade que j'ai faite c'est une araignée backyard universe usinée, pas de photo, pas de tuto, c'est très simple à changer (4vis et une collim à faire). Ensuite je me suis attaqué au crayford. Celui d'origine est tout mou, j'ai donc acheté un (soit-disant) focuser tip top moumoute qui supporte 8Kg, avec 8 roulements....blablabla... bref, encore une fois, "you have what you pay for" ; il s'avère qu'il est mieux que le SW, mais pas optimisé du tout. Les modifs du crayford, c'est ici Il a eu ensuite droit à sa motorisation manuelle... merci @gehelem pour le partage de ceci. (pour le solaire c'est un régal, la tête sous la couverture, fini les tendinites ) Depuis ma boite en plastoc gris à été remplacée par un beau boitier alu fixé sur la monture. Seul le moteur est fixé au crayford, ce qui me permet de changer de setup, et de conserver la motorisation sans devoir faire une carte de commande pour chaque setup. Le branchement se fait par une prise type "aviation" bien pratique. le montage actuel : bon, tout ça, c'est du réchauffé... comme je viens de terminer mon truss-tube (ici) avec son barillet 6 point je me suis dit allez hop, on attaque le barillet du quattro. (de toute façon c'est reparti pour deux semaines de nuages et j'aime pas les galaxies) je part sur un autre système, toujours six points mais sur pivots cette foi. (l'autre était sur trois axes) les debuts : traçage sur la plaque d'alu 7075 T6 de 5mm

beaucoup de monde. perso j'en ai eu un en film (pas verre), il y a bien longtemps, mais je ne saurais dire si il était meilleur ou pas qu'un baader. mais d'après ceux qui font beaucoup de solaire les filtres en verre sont à éviter, seul quelques uns sont bons, j'ai oublié les marques, mais c'est au même prix qu'un ERF ha en gros. Sans parler de revêtement, le problème d'un filtre en verre c'est qu'il faut que les surfaces soient rigoureusement parrallèles sur toute leur surface, et ça a un coût. non, la turbulence n'est pas un phénomène uniforme ni linéaire dans le temps, de temps en temps c'est monstrueux, ça bouge, ça gigote, c'est flou... et pendant quelques secondes, voire minutes, ça peut être très calme. c'est pour ça que sur un seul cliché on ne peux pas tirer de conclusion. Tu peux passer une heure à filmer le soleil et n'avoir que deux "trous" d'une minute sans turbulence. ce sont ces clichés qu'on utilise, le reste part à la benne. ET sur le forum d'en face y'a quelques balèze en imagerie solaire (ici aussi, mais y'a vraiment un ou deux très très bon en face).

Merci à vous

Salut, je peux me tromper, mais à mon avis ton test ne montre rien à part la turbulence. en imagerie solaire il faut empiler des poses , ici c'est du one shot à l'apn. en lumière blanche en général on fait quelques centaines / milliers de prises de vue pour n'en garder qu'entre 5 et 50 environ, pour ne prendre que celle qui sont le moins impactées par la turbulence. D'après ton retour, ça montre l’éventualité que le filtre explore scientific est plus mauvais que le filtre verre thousand oaks... mais pas le le thousand oak est meilleur qu'un astrosolar (qui lui est vraiment très bien, et pas loin du tout d'un herschel). Pour le visuel... je passe mon tour, je n'en fais pas.

Merci compressée? comment ça? j'ai utilisé registax pour les ondelettes, j'ai fait un peu au jugé vu que je ne l'ai jamais utilisé. l'image brute sortie d'AS4 sans traitement : 13_51_20_AS_F5_lapl7_ap11149.tif

j'avais acheté trois filtres neutre : ND 0.3 ; 0.6 ; et 0.9, au final j'ai mis les trois sinon c'est vraiment trop lumineux, plus un continuum 8nm. Avec la barlow 2.7 je suis autour d'1ms, gain à zéro. Oui c'est clair, je suis bien content de mon petit newton par contre le gros problème c'est le rangement... va falloir trouver un sac de la bonne taille.

Merci, ça reste du bricolage, j'essaierai de faire moins roots si j'en fais un autre un jour Après faut quand même un minimum d'outillage. je suis pas très lunaire... mais pourquoi pas, merci pour l'info la première :