Tyler

Non le NBZ premier du nom, ne faisait pas de halo et prenait du f/2, ou f/3, à verfier. Les altair sont à moins de 300 quand on reste sur des filtres pas ultra selectifs, et ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs mon altair 6nm Ha OIII a un buletin de contrôle numeroté. le 1.25" fait 180€, le 2" 270€, t'as bien fait, c'est un très bon filtre. j'ai regretté d'avoir vendu le mien, tout ça pou la course aux nanomètres... pas si on veux du filtre qui passe à f/2. mais possible que le L-extreme finisse par ne plus être fabriqué.

c'est un optolong... je n'ai jamais eu de halo avec les altair.

cette fameuse erreur... depuis un moment j'ai l'impression que je suis le seul à ne pas m'en préoccuper...Je n'ai jamais eu de soucis à cause de ça, je ne vais pas chercher les ennuis, c'est pas mon genre😜 De toute façon pas sûr que le newton ressorte cette année... j'ai plus la motiv... le solaire encore un peu... mais j'ai rien fait cette année. Bon allez, en parlant de solaire j'ai à faire la collim de deux cassegrains cet aprem (dont un désaluminé).... ou alors teloche.... je suis pas encore décidé, j'ai pas beaucoup dormi et il fait mega chaud.😁

fais un trou dans le sac 😁 t'as pas peur d'avoir un max de residus de poussière sur les miroirs à la longue?

pff, j'sui sûr que c'est de l'AI 😁 Belle photo

ca fait trop longtemps que je ne fais plus de phot aautre qu'avec u telescope, je ne pourrai pas te renseigner. pour l'apn, regarde chez eos for astro, ou dans les PA du forum. sauf si le defiltrage ne t'es pas utile. les photo paysage / voie lactée et moi.... et la monture? c'est compris dans le budget ou tu en a déjà une?

Salut, la montée iso n'est pas "la chose à regarder" pour l'astrophoto, ce qu'il faut c'est un bruit de lecture bas. (en gros c'est ça qui fait que les image sont propre en faible lumière, avec le bruit thermique.) tu peux très bien avoir une image plus propre à 200 isos sur un apn "X" qu'avec 2000 isos que un apn "Y". l'inverse est vrai aussi. Tout dépend du bruit (de lecture et thermique) généré par le capteur. vu ton budget je partirais sur un canon ou nikon defiltré, avec un objo grand angle. mais il te faudra aussi une monture équatoriale, genre star adventurer.

faut souffler fort 😁 la tache d'Airy on ne la réalise pas, elle est toujours là, mais c'est pas forcement évident de la voir, c'est vraiment tout petit. les visuelleux t'en dirons plus.

je suis très souvent entre 1.5 et 2s, mais sous la seconde ta monture n'a pas le temps de gérer, seeing bon ou pas, c'est l’électronique qui pose problème. le temps que le electrons s'affolent dans les cables et que le PC digère les infos, il faut déjà repartir dans l'autre sens. moi aussi, mais avec un très bonne MES et un equilibrage qui porte du bon coté tu n'aura que le backlash sur le dithering à gérer. il faut que l'axe DEC n'aie pas de jeu, mais soit vraiment très souple. c'est pour cette raison que je me suis dégoté une lxd75, deux roulements par axe, ça change la donne. l'EP est plus haute (bon, je suis pas à +/-25" non plus..), mais plus facilement gérable sur le DEC. en dehors du jeu de backlash, il faut aussi reduire la stiction (surtout sur le DEC qui n'a que des paliers), et ça c'est plus chiant encore : trouver le bon réglage, mais aussi la bonne graisse. (et là y'a pas de miracle, faut en essayer), polir toutes les surface en contact, et éviter tout ce qui est teflon. (le teflon "colle" avant de glisser). +1, et les courroies vont lisser tout tes pics. j'ai aussi remplacé les poulies de VSF par des plus grande (60T il me semble, le max qui passe) pour avoir un ratio plus élevé, et théoriquement améliorer encore le guidage, mais la theorie et la pratique sont deux choses bien différentes.😁 t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça sur une EQ5 à mon avis. EDIT : encore un truc super important avec cette monture, faut croire en elle, lui montrer que tu lui fait confiance, l'encourager, tu verra elle va s’améliorer😁

non, pas d'accord, j'ai eu le même genre de soucis quand j'étais dans les bidouille de mon eq5. si tu a du backlash sur la VSF, plus du jeu longitudinal dans l'axe de VSF ( jeu entre les roulements, les butée de la VSF et les butées des logement de roulement), plus du jeu dans ton cas dans le réducteur du moteur ça peut être très long à revenir en place. il faut éliminer les jeux. Ce n'est pas facile à déceler tellement des jeux minimes ont un impact énorme. Mais comme je l'ai déjà évoqué, cette monture demande à ce qu'on ajuste toutes ses faiblesses pour en tirer le meilleur, comme le jeu entre la base et la tête de monture, le jeu dans l'axe de latitude, vérifier qu'il n'y aucun frottement avec le "capot" DEC, bref, il y a du taff. J'ai aussi un trépied bois ultra stable, je pense qu'il supporte 50Kg sans broncher. Après, si les VSF et couronnes ne sont pas bien usinées.... tu n'aura pas de miracle. perso, entre une harmonique et une "standard", je choisirais la "standard". plus facile à modifier, ajuster, régler si besoin. Si j'avais les sousous j'aurais essayé une monture à courroie (avalon), et si j'avais encore plus de sousous j'aurais une AP, mais pas une harmonique. je met 8Kg, je pense que 10 ça passe si équilibrage au top et tube court. mais les moteurs sont des nema17 de 40mm (pas moyen de mettre des 48, ça touche...), soit environ 0.4Nm, donc faut pas rêver, trop lourd, ou trop de frottement, il n'aimeront pas. 50"??? ouch. sur l'eq5 que j'avais optimisé au top j'avais quelque chose comme +/- 15" sortie d'usine. à toi de décider. pour en revenir à tes courbes, t'a essayé de changer des reglages?, comme les temps d'impulsion (je le met à 30ms, voire 35), leur amplification (pas sur que ce soit le bon terme dans eqmod). une monture comme ça c'est garanti à vie😁 plus sérieusement@Wan186 si tu veux charger 10Kg, dirige toi vers plus gros. mais au prix d'une harmonique neuve, tu peu avoir de la bonne monture d'occas autre que du chinois.

non, je n'ai jamais cherché plus d'infos dessus, peut être sur cloudy night.

ICI oui mais vu le prix d'un crayford correct et celui du correcteur...

il y a ce petit newton chez teleskop express, il me faisait de l'oeil pendant un moment. Crayford en 1.25, ils ont un correcteur de coma qui est prévu pour lui.

Bonjour @JJ17, et bien je suis passé sur un 150 f4 depuis pas mal de temps, fabriqué un newton solaire trusstube "from scratch", plus quelques bidouilles, mais je n'ai toujours pas fabriqué de miroir. Je ne suis pas trop motivé pour l'astro en ce moment... ça me reprendra, je suis comme ça, j'ai des phases .

c'est pas une bonne méthode, puisque de cette manière l'aplomb du VP est tributaire du trepied. l'aplomb du reticule se fait à chaque MES, avec l'aide de la polaire, pas avec des repères qui eux même sont basés sur des repères aléatoire non fixes. notre seul repère fixe, c'est l'axe de rotation de la terre, pas le trepied. Il faut oublier cette idée que le trepied est la base, ce n'est que le support, c'est l'axe AD la base de réglage d'une monture. (tout est question de référentiel : par rapport à la route, c'est la voiture qui bouge, mais par rapport à la voiture, c'est la route qui défile.) Sans vouloir faire "celui qui sait" (puisque j'en apprend tous les jours dans tous les domaines), mais en faisant celui qui s'est posé beaucoup de questions, celui qui a galéré au debut (et encore aujourd'hui, des fois), et celui qui fait toujours ses MES sans aide informatique, et sans aucune dérive (je le redis, mais PHD2 ne me corrige aucune dérive lors des autoguidage), il faut déjà appendre, connaitre et surtout comprendre la base : "qui doit on aligner avec qui et comment y parvenir." Ca prend un peu de temps, (et ça demande un petit effort de visualisation dans l'espace) mais ça en fait gagner beaucoup ensuite. Je te laisse réflechir aux repères pour le VP, et à l'inutilité du niveau du trepied.

pas d'accord, j'ai toujours fait comme ça, avec un VP bien reglé ça ne pose aucun soucis, je n'ai jamais eu de dérive avec une MES faite au VP. et tu met bien ton reticule à la verticale avant de positionner la polaire? (polaire au centre, on la fait descendre dans le VP, on la repositionne sur l'axe en tournant l'AD, puis on la place sur le cercle).

je suis passé d'une carte relativement récente avec 2Gb de ram a une ancienne (rx480) avec 8Gb, ça fait une belle différence, pas sur pix que je n'utilise pas, mais sur tout ce qui est PS, illustration ou fusion360, ça change vraiment la donne. Entre deux carte de mêmes "capacités" (vitesse de bus, cuda ou autre truc dont je ne connais même pas l'existence ni le fonctionnement) plus de RAM c'est forcement plus de rapidité à mon avis. Après c'est sûr que 8gb de ddr2 sur une carte AGP... 😁

J'ai lu en travers, mais juste au cas où, ton VP est bien réglé? (centré sur l'axe AD de ta monture?)

et moi donc... depuis le temps que je n'ai pas fait une seule brute... la cata...

ou un petit coup dans freecad pour faire trois encoches elle imprime propre ton imprimante

ok, merci pour l'info si l'objo est manuel, sans contacts, comment le boitier fait pour avoir les infos?

la plupart des bagues les moins chères vendue en france par les magasin spécialisés viennent d'où à ton avis? les meilleurs bagues de conversion que j'ai pu avoir ne sont pas celles que j'ai payé le plus cher. sinon, l'amazon je n'essaieras même pas. la fnac non plus (des contacts electriques pour des objos manuels??) Cdiscount... le magasin qui t'envoie autre chose que ce que tu as commandé ( tu commande une cafetière et tu reçois une perceuse...) la Ali, trop dorée pour être honnête. J'irais voir chez K&F, je n'ai jamais été déçu. sinon sur ali j'essaierais ça ou ça , vu le prix, pas grand chose à perdre. après, si tu cherche du bas prix... oublie l'astro, l'astro te coute toujours plus cher que prévu Et pour finir, comme disais "le vieux Claude" : j'ai pas les moyens d'acheter de la mer**.

justement, si ton donut n'est pas centré il ne faut pas en tenir compte, ce qui semble être le cas ici. ce qui fait fois c'est le reflet de l'ocal, donc le donut ne sert à rien. pour avoir un donut centré parfaitement sans aucune erreur, et du diamètre que tu veux, jette un oeil à ma signature "generally", pour que ce soit le cas il faut un PO de vraiment bonne qualité, et parfaitement aligné avec le tube, ce qui est loin d'être la cas sur les SW et autres de même gamme. si c'est mal centré oui, sinon non. Mais j'ai un relativement bon crayford customisé et une bague auto centreuse. de toute façon j'affine toujours sur une étoile au tri bahtinov. l'ocal est très précis, mais il se base sur la mécanique, il suffit que le centre optique de ton primaire ne soit pas le centre physique, ou qu'il soit un peu plus épais d'un coté, et la collim ne sera pas juste. Pour moi le gros atout de l'ocal c'est de permettre de regler précisément le secondaire, parce-qu'avec ma vue et mes lunettes : impossible de faire ça correctement avec un cheshire ou autre outil optique.

salut, si tu lis le manuel de l'ocal tu verra que le donut ne doit pas être pris en reference tu as vu ça où ? 😕 l'offset sert justement à bien centrer les cercles par rapport au PO. les cassegrain c'est un peu plus complexe qu'on newton. l'ocal ne suffira pas.

c'est juste le fait d'utiliser la colle faite pour son application le silicone fait pour coller le verre tient très bien sur... le verre