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Bon on va chercher du plus léger 😀 Merci

Chouettes extensions! Bravo A+ Serge

Salut Olivier, Image très réussi. A+ Serge

Encore moi, en plein démontage du 114,je vois que mon porte miroir est plein. Est-ce problématique, ou dois-je ajourer ? Sachant que le support est quasi plein aussi Sinon, il a vraiment pris cher ce télescope 🙄 Merci de vos retours

Très belle image Pascal😊, tout y est. J'aime bien le cœur de M81. A+ Serge

Elle est très sympa, bravo Michel 😊. A+ Serge

Bonjour j’ai essayé hier j’ai même acheté la bague adaptatrice de pierro astro mais je n’arrive pas à descendre la focale je suis toujours à 28 au lieux de 18.5 bonne journée

BONJOUR. M97 AU C11 AVEC REDUCTEUE 0.6 3. 12 poses de 66sc . GAIN 107 .

En fait cela dépend de ce que souhaite imager. Les détails des protus demandent plus de focale par contre si tu veux la couronne solaire avec de grandes extensions il faut une plus courte focale. En visuel ce n'est pas un problème car tu peux compenser la focale de l'instrument avec la focale de l'oculaire pour choisir ton grossissement et le champ de vue. En photo par contre, et en photo au foyer, pas en digiscopie, le champ couvert ne dépend que de la focale et de la taille du capteur (et éventuellement barlow/reducteur) Pour mon voyage US j'étais à 300mm car j'utilisais un objectif photo. Les contraintes logistiques m'empêchaient de prendre ma lulu et la monture, et cette focale courte était très bien pour les grandes extensions de la couronne mais par contre j'aurais préféré avoir plus de focale pour les détails des protus. Pour l'éclipse en Espagne, je compte utiliser ma lulu qui me permet 500mm de focale (et 400 avec réducteur) Ci dessous une simulation sur astronomy.tools, avec le soleil. Les cadrages sont: focale 300mm en rouge, 400mm en jaune, 500mm en bleu et 600mm en vert avec capteur pas-c. En violet tu as le cadrage avec 600mm de focale mais avec le capteur de la camera 224 -> tu n'aura pas le soleil en entier A mon avis 600mm avec un capteur aps-c ce n'est pas trop, c'est juste que c'est bien pour avoir du détail sur les protus, mais cela limite la taille de la couronne que tu pourra imager

Le mieux c'est en effet d'avoir une carte Collimation et une carte Telescope car ca limite fortement le besoin de cablage. La communication peut se faire par RX TX, l'intelligence est dans ce cas dans un petit ESP32. Cursor c'est ca https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_(code_editor) Charles

Je ne sais pas ce que donne le couple ES/HC-1 par rapport à ES/TS mais beaucoup de personnes ont l'ensemble ES et ça semble très bien fonctionner. Les vis je parlais de les taper avec la main en mettant l'oculaire ou en faisant la MAP, pas de les taper avec l'oculaire qui est à l'intérieur du cercle décrit par les vis 😉 Mais peut-être que c'est juste une impression visuelle avec les photos. Tu nous diras ce que ça donne à l'usage.

Bonjour merci pour l aide En fait hors SE branché , mon soucis c est que tout simplement que aussi bien mon ordi que mon tél ne trouvent pas les adresses citées aussi bien l une que l autre , et ce depuis mon achat et le met adresse ou site inaccessible ect ..., après j ai une connectivité SFR en 4g , pas de fibre , pas de box ect Bref , du cp je me demande si ils ne sont pas un maintenance ou si c est pas ma connexion qui n est pas compatible ? Mais je vais essayer directement sans wifi via USB c .. Merci

je me suis posé la même question, mais en fait il y a deux avantages: - moins de balourd, vu que les oculaires que j’utilise sont assez lourds (ce ne sont pas des TV) - plus de rigidité sur le support des oculaires, ça va avec le poids des oculaires. Il n’y a aucun risque de clash avec les vis et les oculaires. Il reste encore 30 mm entre l’oculaire et la planche… Pour les tubes de carbone, avec un HC-1 ils auraient été encore plus longs…

C'est bien LE José que certains d'entre nous ont connu plus jeune. Il a fait un peu de chemin dans le métier maintenant... 🙂

Pourquoi chercher à gratter autant de mm à cet endroit ? À trop enfoncer, tu vas finir par taper les vis extérieures avec tes doigts en manipulant l'oculaire et ces mm gagnés ici vont se traduire par des tubes carbone d'autant plus longs. Quel avantage substantiel vas-tu donc tirer en poussant dans cette direction ?

Comme l'indique @22Ney44, un Crayford en sortie de tube est le plus simple pour obtenir la MAP tout en "verrouillant" le primaire à une distance fixe. De ce que j'ai compris, le F/10 est obtenu quand le point de focus se trouve à une certaine distance à l'arrière du tube. C'est décrit ici : https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/back-focus-for-astrophotography-how-to-get-perfect-spacing Pour un C11 XLT (non Edge), c'est 139.07 mm ou 151.77 mm suivant l'endroit depuis lequel on mesure. Reste à voir si un Crayford passe dans cette distance idéale qui est donc en astrophoto, de l'arrière du tube au capteur.

Ce matin, en fait pour bien savoir où placer le porte filtre je dois installer le PO. Donc voilà. J’ai aussi enfoncé encore un peu le PO en ajoutant une épaisseur de 5 mm. Je gagne ainsi 12 mm au lieu de 7. J’en ai profité pour enlever une partie du diaphragme de ce PO comme l’avait fait @joker0247. J’en n’ai pas retiré que lui autant cependant.

Oui oui j'ai regardé 🙂 Et j'ai vu que c'est un astram qui a donné son nom à cette échelle, comme quoi 👍

Bonjour @ronaldo1, Sur votre instrument la focale varie, comme vous l'a bien expliqué @krotdebouk entre 1956 mm et 4190 mm selon la position que prend le miroir primaire lors de la mise au point. A 3137 mm de focale vous êtes donc à F/D = 11,2. Ce n'est pas dramatique, vous devez augmenter en conséquence le temps de pose unitaire. Par contre il vous est possible de régler ce problème de variation de la longueur focale vraie de votre télescope en choisissant "définitivement" une position de votre miroir primaire pour obtenir un rapport f/D souhaité et ensuite réaliser la mise au point par un porte oculaire type Crayford ou autre. C'est je pense une autre manière élégante de réduire aussi la focale d'un SC SANS ajouter d'élément optique (toujours source de perturbations) sur le train optique. Vous obtiendrez ainsi un réducteur de focale jusqu'à 0.75 environ. Ney

Ça sert à rien de toutes les façons. Comme dirait Christian Buil, c'est déjà largement suffisant pour avoir l'information et au moins c'est pas 'flashie'

Quand on guide, une mise en station parfaite est inutile. De toutes manières, ta mise en station parfaitement parfaite sera imparfaite quelques minutes plus tard à cause des flexions du trépied (même infimes) ou autre élément avec le mouvement de la monture. Par contre le réglage des jeux contribue significativement au bon fonctionnement, ces jeux sont d'ailleurs variables avec la température. Quand j'avais une NEQ6, je réglais les jeux en hiver et en été. C'est pas très compliqué à faire, tu devrais trouver plein de tutos sur le sujet. Un contrôle simple avec la NEQ6: 1mm de débattement en bout de barre de contrepoids. C'est à peine perceptible visuellement mais tu dois le sentir à la main.

Bien vu, je vais pas assez souvent voir l’APOD… Le lien daté : https://apod.nasa.gov/apod/ap260412.html José Rodrigues ce serait pas @José9 ???

Bonjour à tous, Un classique de saison, j'ai compilé une session de 2025 et une session de 2026 pour cumuler 8h de poses. Difficile de passer après l'image de @Colmic et le traitement de @nico1038, dont la définition est exceptionnelle 😥. J'avais fait une nuit avec un dual band pour récupérer une couche Ha, mais j'ai renoncé à l'intégrer, le résultat n'était pas satisfaisant. Malgré plusieurs méthodes essayées pour mixer la couche rouge et le Ha, je n'ai pas réussi à obtenir un bon résultat, en tous cas je préfère la version pure rgb. Bon ciel à tous Pascal 237 x 120s Lacerta 200/800 sur EQ6 R pro Correcteur GPU x1 Pas de filtre (Ircut caméra) Caméra ASI2600MC pro Guidage PHD2 sur lunette 225/60 et caméra GPCAM2-290C Nina – SIRIL – Pixinsight – RC Astro suite – GIMP

As tu revu plusieurs fois à la suite ta mise en station avec NINA >> Oui beaucoup de fois et c'est une vrai galère de faire une bonne MES et elle est encore perfectible mais je travail sur une solution qui permettrait de régler plus facilement l'azimut. As-tu passé beaucoup de temps sur PHD2 avec les assistants de calibration >> oui mais j'ai perdu beaucoup de temps avec l'histoire de la focal. Par contre je n'ai effectivement pas encore tout exploré. C'est EQMod, je ne connais pas GSS. Autre point, je ne sais pas régler le backclash de la monture

Si ça vous parait inintéressant, pourquoi vouloir partager ? 😁 Ah les correcteurs automatiques ! Blague à part, le tube pèse 13 kg, le trépied EQ6 7,5kg, et vous êtes à quelques kg près pour la tête de monture ?