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TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP

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TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP

Mise à jour du 6 juin 2019 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.9.11.

 

Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (avec un focus sur le Sony A7S).

Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements :) 

Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi !

Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur.

 

Ce tutoriel vous permettra :

  • de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts
  • de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..)
  • de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro
     

Logiciels nécessaires :

 

Adresses et tutos utiles :

 

IMPORTANT AVANT DE COMMENCER :

  1. Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.11, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.11.
  2. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. :)
  3. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus.
  4. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans.
  5. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose :D:D

 

Allez, vous êtes prêts ?

  • Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu :
    • un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...),
    • un nombre certain (entre 20 et 100) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes),
    • quelques (une vingtaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO le plus faible possible idéalement),
      • L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue,
    • un certain nombre (entre 30 et 100) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les FLATS),
      • Attention, si vous lancez le script sans flat ni dark, assurez-vous alors de faire vos Offsets au même ISO que les brutes.
  • Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé :
    • une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5)
    • une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes
    • une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome
    • un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire
  • et obtenu :
    • 62 images brutes des nébuleuses M8 et M20 (avec Saturne à gauche, le tout sous une assez forte pollution lumineuse)
    • 21 darks de 30s à 3200 ISO
    • 25 flats à 3200 ISO (je les ai faites au même ISO que les brutes mais c'est pas forcément le mieux)
    • 28 offsets à 3200 ISO (au même ISO que les FLATS)
  • Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera :)

image.thumb.png.272e43ef37c010332b8b5e1793bb2259.png

 

Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit...

  • Déposez vos images dans les dossiers correspondants :
    • Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES)
    • Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS)
    • Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS)
    • Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS)

image.thumb.png.09b95e258d75a69ac09f0fa38c3fb1fe.png

 

Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)...

  • Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) :

image.png.66e1e84e2a551545e35670bda2713ade.png

 

  • Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts  puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique.

image.png.1fe0e186d1525467647032edb3ab79be.png

Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4
(l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur).
Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution.
Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique.

  • Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle  pour vous faire une idée de son apport.

    Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image.
    Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image."


Le script est lancé...
 

image.png.ec66e55deaacf710581a90f045178e24.pngimage.png.bc7b9903d467ba3f89bbe5d7ab28a5a8.png

 

  • On peut alors au choix :
    • moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main :)
    • de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) :)
    • plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite :)
  • Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de :
    • la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc..,
    • mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !),
    • bien évidemment du nombre d'images à empiler,
    • et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle).
  • Pour mon exemple précis :
    • sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To,
    • pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique,
    • pour pré-traiter, aligner et empiler les 62 images avec 21 darks, 25 flats et 28 offsets,
  • il aura fallu très exactement 11 minutes et 46 secondes au total pour que le script se termine.

 

On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement...

  • Cliquez sur le menu Fichier  puis Ouvrir  :
    image.png.def43a333db302a61aa3d337afd7f4b7.png
     
  • Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit :
    image.png.ae4bd4e09765af1d6ea2a0d351ec1984.png
     
  • L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite).
  • Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire :)
  • Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement :

image.thumb.png.0cbbe314fc74396ad9cb7ba51532b0ce.png

 

  • C'est mieux là non ?
    image.thumb.png.c7710801bcbce293b95a8dc77fc1c3a4.png
     
  • Si l'image est toute verte comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal !
  • je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit
  • Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin :D:D

 

 

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Nous revoilà pour la suite de notre Tuto...

Dans cette partie, nous allons voir les différentes actions de traitement à réaliser sous SiriL.

 

On commence par redécouper l'image...

  • Ceci est très important pour la suite, car si l'on conserve les bords noirs, certains traitements ne se feront pas correctement sous SiriL.
  • Tracez une zone dans l'image N&B à l'aide de la souris afin de conserver la partie intéressante de l'image.
  • Effectuez un clic-droit dans la zone tracée puis sélectionnez Recadrer :

image.thumb.png.1e2d219811d14e9fd82d2373d25c66f1.png
 

  • L'image n'a alors plus de bord disgracieux :
    image.thumb.png.c025c7d391e3a2510361fe52c5951e6b.png
     

On va supprimer le gradient de l'image...

  • Bien que cette image ait été réalisée dans la Drôme sous un excellent ciel, M8 et M20 étaient très bas sur l'horizon sud, dans la pollution lumineuse de la Côte d'Azur.
  • Cliquez sur menu Traitement de l'image puis sur Extraction du gradient...
    image.png.45f3891dda1241ec1cf2530c88cfd134.png
     
  • Cliquez sur Générer.
    image.png.cb1001c45badcdc8642a28fb41b68049.png
     
  • SiriL va alors générer des petits carrés un peu partout dans l'image, qui serviront à calculer l'extraction du gradient.
  • Vous allez devoir maintenant cliquer-droit sur les carrés se trouvant sur les vraies nébulosités pour les retirer du calcul :
    image.thumb.png.9cffdd05a237785ca6dd926045136a36.png
     
  • Cliquez maintenant sur Appliquer :
    image.png.0c1f82910f8e7a6a76a5a950bf082dfe.png
     
  • A gauche l'image avant l'extraction du gradient, à droite, après :
    image.png.f675f5e274bd6fca55de568d28d50b5b.pngimage.png.6dfcd03ae5563f4c23c7c274081dafd3.png
     

On va maintenant ajuster le fond de ciel et la balance des couleurs...

  • SiriL 0.9.11 apporte une grosse amélioration à ce niveau  : l'étalonnage des couleur par photométrie
  • Cliquez sur Traitement de l'image, puis sur Etalonnage des couleurs, puis sur Etalonnage des couleurs par photométrie :
    image.png.bd9947637be884ad10de7abece2b15fb.png
     
  • Dans la zone de recherche, tapez le nom de l'objet photographié (ici M8) puis cliquez sur Rechercher :
    Attention : vous devez être connecté à Internet pour effectuer cette opération.
    image.png.5f343a9487ceb2896a6cb15bce51f5eb.png
     
  • SiriL va alors interroger les bases de données astro et afficher le résultat comme ci-dessous.
  • Cliquez sur l'objet trouvé dans la base Simbad (ou Vizier), ici Lagoon Nebula.
  • Entrez la valeur de la focale (attention, si vous avez pré-traité l'image avec l'option Drizzle, il faut alors doubler la focale).
  • Entrez la taille des pixels.
  • Cliquez sur Valider :
    image.png.cafebbdd187b83371eb689e79cf8babd.png
     
  • SiriL va alors faire un calcul astrométrique (qui peut prendre quelques minutes) afin de repérer les étoiles présentes dans l'image et s'en servir pour ajuster les couleurs :
    image.png.72783e89eaba60dc5eb1709aa28fa63f.png
     
  • A gauche, avant l'ajustement des couleurs, à droite après :
    image.png.6dfcd03ae5563f4c23c7c274081dafd3.pngimage.thumb.png.a5795c2d8706f33fe285750bdc050a49.png
     

On règle l'histogramme de l'image...

  • Pour cela il va nous falloir repasser l'image en mode linéaire.
    Normalement vous devriez savoir le faire :) Pour rappel, cliquez sur le menu déroulant où vous lisez Auto-ajustement et sélectionnez Linéaire.
  • Cliquez sur l'icône Histogramme comme ci-dessous :
    image.thumb.png.0c8de14dddd9e441055f52391d46d8fb.png
     
  • Important : positionnez le curseur du haut au maximum (valeur 65535)
  • Dans la fenêtre Histogrammes, cliquez sur l'engrenage  puis vérifiez que la valeur de perte ne dépasse pas 0.1% en bas à droite.
  • Si la perte est beaucoup plus élevée que 0.1%, vérifiez que vous avez bien recadré l'image et qu'il ne subsiste plus de bord noir.
    Commentaire de Cyril à ce sujet :  "L'engrenage faut faire attention. Il peut y avoir plus de 10% de pixels clippés parfois avec cet outil. Il peut te calculer un truc ou tu auras une perte terrible. Et ça, c'est balo."
    Commentaire de Cyril à ce sujet :  "C'est pour ça que moi je le fais à la main. Je joue avec les curseurs et je zoom (le bouton +), puis je rejoue avec les curseurs de façon plus précise et je rezoom, etc .... "
    image.thumb.png.2c47bb4abb38ebc5c2f5307f9645f950.png
     
  • Vous devriez maintenant visualiser une image identique à celle obtenue en auto-ajustement.
  • Maintenant vous pouvez jouer sur les curseurs Basses lumières (le cercle) et Tons moyens (le triangle) pour ajuster au mieux votre image.
    Ne jamais toucher au curseur Hautes lumières.
  • Vous pouvez zoomer sur le graphe avec les icônes + et - :
    image.thumb.png.a8b80f1923a43f2604fe3526faca1627.png
     
  • Cliquez sur Appliquer quand vous serez satisfait du résultat, et refermez la fenêtre de l'histogramme.


On va supprimer le bruit vert...

  • Cette fonction est équivalente au fameux filtre HLVG qu'on trouve sous forme de plugin Photoshop.
  • cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sélectionnez Suppression du bruit vert (SCNR)... :
    image.png.c2221dfe3f64c3d9ae9d8a4c596c7679.png
     
  • Conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Appliquer :
    image.png.92ef080a69735ee959ac0b3dbe75ea49.png
     
  • Observez le résultat au niveau de la fenêtre d'affichage couleur de l'image.
    A gauche, avant, à droite, après :
    image.png.fe07375802f1724b9cfda1d389a62450.pngimage.png.8a30e7c5248828b63d4c498aeae113c1.png
     
  • Refermez la fenêtre de réduction du bruit vert.

 

On va monter un peu la saturation...

  • Dans le menu Traitement de l'image, cliquez sur Saturation des couleurs... :
    image.png.d604351f4bc2787e40c28c6e52801885.png
     
  • Et choisissez une valeur entre 0.20 et 0.50, selon les goûts de chacun :)
    image.png.4ad04fb89303b8eeab0931f34e99d0b4.png
     
  • Observez le changement dans la fenêtre de visualisation couleur.
    A gauche, avant, à droite, après :
    image.png.8a30e7c5248828b63d4c498aeae113c1.pngimage.png.a0ebdf4eab540bf5b17c10377992bd1c.png
     
  • Cliquez sur Appliquer quand vous êtes satisfait du résultat et refermez la fenêtre de saturation.

 

Une petite déconvolution pour finir...

  • La déconvolution va améliorer la tronche de vos étoiles, améliorer le "piqué" de l'image en général et les détails dans les nébulosités.
    Cette fonction, associée au Drizzle, me donne de très bons résultats, enfin je trouve :)
  • Cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sur Déconvolution... :
    image.png.4f7151d743a159455087e2ce124569bc.png
     
  • Dans la fenêtre de déconvolution, réglez le curseur autour de 0.8 (j'ai bêtement appliqué les tutos et ils disent que c'est une bonne valeur :) ça vous va comme explication ?) :
    image.png.ec431e9e0b34a52ec21edbaa2d57dbbf.png
     
  • Cliquez sur Appliquer et observez le résultat (le traitement peut prendre une petite minute).
    A gauche, avant, à droite, après :
    image.png.a0ebdf4eab540bf5b17c10377992bd1c.pngimage.png.0d6614db93f79a1490b428528de301af.png
     
  • Fermez la fenêtre de déconvolution.

 

Et enfin on va sauvegarder notre image en TIF...

  • Cliquez sur Fichier puis sur Enregistrer sous... :
    image.png.e09d265027c3a47d6a7c1e1df4d1e824.png
     
  • Choisissez TIFF et donnez un nom à votre image :
    image.thumb.png.56d29d732ab60292eb64c68d3a253669.png
     
  • Gardez les valeurs par défaut (16 bits-entier non signé, aucune compression), puis cliquez sur Enregistrer :
    image.png.a40f87e96c56851b34a5688b1b55a20f.png
     

Voilà, le traitement sous Siril est terminé, on a déjà une première image TIF sympa à regarder qui satisfera sans doute nombre d'entre vous.

La suite consistera maintenant à lui sortir les tripes :)

 

Dans la suite du tuto, on passera à la finalisation sous photoshop :)

 

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Bonsoir à tous, nous revoici pour la suite de notre traitement d'image !

Cette fois-ci nous allons voir comment peaufiner notre image pour en tirer la substantifique moelle :)

 

On ouvre notre image dans Photoshop...

  • Lancez votre Photoshop favori et ouvrez l'image TIF précédemment enregistrée (dans le dossier \Images) :
    image.png.721d3bce6044a84d302fae6540075ece.pngimage.thumb.png.43b2ac767b236cc17053ed8b44c0ae41.png

 

Passons tout de suite aux scripts Astronomy Tools...

  • Pour afficher les scripts, selon votre version de Photoshop, ça doit se passer dans Fenêtre, puis soit Scripts, soit Actions :
    image.png.10f4715d4216d9f2906c778e69d1ac5f.png
     
  • Sélectionnez le script Increase Star Color (Augmenter la couleur des étoiles) puis cliquez sur le bouton Play  pour exécuter le script :
    image.thumb.png.fbd5153e4178a962052d39a222e925ec.png
     
  • Le script va s'exécuter (ça prend un peu de temps selon le script) et vous rendre la main :
    image.thumb.png.59ca6ab3fd1ae713c50295a087909b11.png
     
  • Vous avez compris le principe des scripts ? Alors j'enchaîne cette fois avec Make Stars smaller  (réduction d'étoiles) :
    image.thumb.png.85862a96858afe2dd8e962070e22b7b1.png
     
  • J'enchaîne ensuite avec Local Contrast Enhancement (amélioration du contraste) :
    image.thumb.png.425a249c571cd69dc252d294ae9279fc.png
     
  • Notez cette fois une subtilité : je trouve personnellement que ce script donne généralement des résultats un peu trop forts (de même que le script suivant).
    Dans ce cas il est possible d'annuler le script précédemment joué en lançant le script : ...As Layer Underneath :
    image.png.06937cdfb871773df588f09a24c09226.png
     
  • On se retrouve alors avec 2 calques : l'image avant le script de Contraste et l'image après le script.
    Et il est possible alors de jouer sur la puissance du script Local Contrast Enhancement, comme ceci :
    • sélectionnez le calque Before Action
    • Ajustez le curseur d'opacité (dans mon cas 30% me donne une bonne valeur) :
      image.png.c11876e6e4b4db24aa4e1124e49af7dd.png
       
    • cliquez ensuite sur Calque puis sur Aplatir l'image :
      image.png.10ce47d247c6d6ca7bb6b4839823ea01.png
       
  • On réalise la même opération pour le script suivant : Lighten Only DSO and Dimmer Stars :
    • Lancez le script Lighten Only DSO and Dimmer Stars
    • Lancez le script ...As Layer Underneath
    • Jouez sur le curseur d'opacité, cette fois vers 70%
    • Cliquez sur Calque puis sur Aplatir l'image :
      image.thumb.png.130cb311c421d22b08f02aa0a4a3969d.png
       
  • Exécutez maintenant les scripts suivants :
    • Fade Sharpen To Mostly Lighten
    • Space Noise Reduction
      image.thumb.png.9582e458c549d3e02427c6add299b7f5.png

 

Passons cette fois au script Troy's Astro Action Tools...

  • Ici je trouve qu'un seul script est utile, mais bien utile : Separate Stars and Sky
    Ce script va séparer en 2 calques disctincts les étoiles et les nébulosités, ce qui va nous permettre un traitement sur ces dernières sans affecter la tronche des étoiles :)
  • Exécutez donc ce fameux script Separate Stars and Sky :
    image.png.dd551c7da6d68f1a967568c7138638b5.png
     
  • Attention ce script a un petit bug au lancement, il affiche un message d'erreur sans incidence sur la suite.
    Cliquez sur Continuer et le script devrait se dérouler ensuite correctement :
    image.png.5445eee208cdef2c52b13ce2fd382882.png
     
  • Vous allez alors vous retrouver avec 3 calques :
    • Stars (les étoiles)
    • Starless (les nébulosités)
    • Base (le calque d'origine)
  • Sélectionnez le calque Starless et décochez (en cliquant sur l’œil) les 2 autres calques :
    image.png.649c74070d011af0b22ce02d898cb6f2.png
     
  • Observez l'image. Il ne reste que les nébuleuses et c'est sur elles qu'on va appliquer un filtre de netteté :
    image.thumb.png.1c522e2181e8a85fae1d954044e1e6eb.png
     
  • On a le choix entre plusieurs filtre de renforcement, mais personnellement je n'aime pas trop le Netteté optimisée qui a tendance à rajouter du bruit.
  • Cliquez sur Filtre, puis Renforcement, puis sur Plus net :
    image.thumb.png.7e354ec8c6ec2f2ea6151060b651f23e.png
     
  • Et une seconde fois sur Plus net :
    image.thumb.png.3232176c07467b7a7b96ea4cb3ed110d.png
     
  • Recochez le calque Stars :
    image.png.8e245df904db39c00adb81d2a8c37da3.png
     
  • Et cliquez sur le menu Calque puis Aplatir l'image. Le calque Base sera alors supprimé puisqu'il ne sert plus à rien.

 

On va maintenant redimensionner l'image à sa taille finale...

  • Souvenez-vous, au tout début de notre tuto, on a coché le fameux Drizzle qui a augmenté la taille de l'image.
    Il est temps enfin de réduire l'image, et c'est là que nous allons bénéficier des améliorations que nous avons fait dessus.
    En réduisant l'image, on verra moins le bruit et les imperfections qui étaient visibles sur l'image Drizzlée (j'invente des mots :D ).
  • Cliquez sur Image  puis sur Taille de l'image... :
    image.png.911bf5bd16d26a67e1aaa9a5b96258a5.png
     
  • Personnellement avec le A7S je repasse l'image en format 4k, soit 3840 pixels de largeur :
    image.png.9257b66df9ef6d2399244a5bf48b1276.png
     

On va terminer avec une petite saturation...

  • Cliquez sur Image, Réglages, puis Vibrance... :

image.png.eb1c65b10d65b6d84eebc6ef1c548a54.png
 

  • Déplacez les curseurs vers +20 en vibrance et +15 en saturation :
    image.png.e80891e955e555e5a79623edb3054e4b.png
     
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C'est fini !!!

  • Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
    Il resterait bien des choses à faire, mais je vais m'arrêter là, pour le reste il existe énormément de tutos sur le web pour aller encore plus loin dans le traitement...
  • Il vous reste à sauvegarder votre image en jpg pour la publier éventuellement. Sinon gardez-là en TIF.
  • Pour finir, je vous montre quand même l'image finale ?
  • Tout d'abord pour rappel la brute :
    image.thumb.png.872460441e1707ebd43d19fae940ae96.png
     
  • Et l'image finale, empilement de 62 brutes. Pas trop mal pour seulement 30 minutes de pose, non ? Vous pouvez cliquer dans l'image pour obtenir la full :

M8M20_62x30s_3200ISO.jpg

 

Voilà, c'est fini, j'espère que ce tuto vous servira :)

N'hésitez pas à commenter, critiquer, je suis ouvert !

 

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Il y a 5 heures, Colmic a dit :

Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux localisés sur le master-dark.

En fait non. Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image. Celle du master dark est faite pendant le prétraitement à tous les coups avec les scripts actuels.

Voilà, c'était la minute chipotage :).

 

Sinon super tuto  :)

Edited by lock042
  • Merci / Quelle qualité! 1

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Il y a 5 heures, lock042 a dit :

Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image.

 

Ahhhh !! Ok pigé. Merci Cyril :)

Bon je me colle la suite ce soir.

 

Tiens au fait, t'as vu la copie d'écran en fin de traitement ?

Regarde ce qu'il m'a affiché au niveau du temps d’exécution total :D Bizarre non ?

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il y a 44 minutes, Colmic a dit :

Regarde ce qu'il m'a affiché au niveau du temps d’exécution total :D Bizarre non ?

En effet. Tu estimes que le temps aurait dû être égal a combien ? C'est les 50min ?
A la fin du script ? Ca m'a jamais fais ça pourtant.

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Oui à la fin du script. Et oui c'est aussi la première fois qu'il me fait ça.

Le temps total depuis le clic sur le script est effectivement de 50 minutes, mais je ne sais plus si c'est bien ce temps total qu'il est sensé afficher ou juste le dernier temps pour l'empilement ?

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Bon... et la suite alors ?

C'est n'importe quoi ce SAV? :mad:

 

Bon sérieux: Colmic et Cyril z'êtes des génies, à nous faire retrouver le gout de la photo. :banana:

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Allez je passe pour m'abo aussi, comme ça discrètement, tel un flocon dans la neige :ninja:

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Excellent ce tutoriel! Merci. 

 

Merci aussi aux créateurs de permettre à tous de pouvoir utiliser un tel logiciel (et en plus de nous expliquer comment s'en servir) !

Hop je suis !

 

 

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Bon c'est encore moi, histoire d'être bien relou :).

 

- L'engrenage faut faire attention. Il peut y avoir plus de 10% de pixels clippés parfois avec cet outil.

- Je ne conseille vraiment pas d'utiliser le mode auto pour le retrait de gradient. Mais alors, vraiment pas. Des fois je suis à deux doigts de l'enlever ... Je pense que tu devrais l'indiquer :D.

 

Sinon c'est très bien.

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Excellent tuto et un grand merci pour le temps passé car c'est du boulot à faire. Abonné bien sûr. Bien aussi la participation de Cyril, ça apporte un peu de détails en plus. Le collaboratif c'est toujours mieux.

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il y a 6 minutes, Yoann DEGOT LONGHI a dit :

Salut 

Y a t'il un script pour le traitement des cometes dans cette version ? 

Pas plus qu'il y a une heure. Car comme j'avais dit, il faut une intervention humaine pour tracker la comète.

Cependant, les scripts ne sont pas tout dans Siril. Et heureusement. On peut faire de superbes comète avec :

https://www.blog-siril.linux-astro.fr/2018/03/27/c-2014-lovejoy-par-cyril-pouzenc/

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Merci à tous pour vos commentaires et encouragements. C'est effectivement du boulot à faire, c'est surtout bien plus long à faire qu'une vidéo.

D'ailleurs je tiens à préciser que des vidéos de tutos sur Siril il y en a quelques-une d'excellentes. Je les mentionnerai en fin de tuto.

 

Pour vous permettre d’appréhender correctement mon tuto, je vous mettrai à disposition des brutes (bon je mettrai pas les 180 hein !!) ainsi que tous les DOF pour vous faire la main.

 

Ce soir, je m'attellerai à la dernière partie sous Toshop.

 

Il y a 6 heures, lock042 a dit :

Bon c'est encore moi, histoire d'être bien relou :).

 

- L'engrenage faut faire attention. Il peut y avoir plus de 10% de pixels clippés parfois avec cet outil.

- Je ne conseille vraiment pas d'utiliser le mode auto pour le retrait de gradient. Mais alors, vraiment pas. Des fois je suis à deux doigts de l'enlever ... Je pense que tu devrais l'indiquer :D.

 

Sinon c'est très bien.

 

Bien au contraire, t'es pas relou du tout, c'est bien d'avoir le concepteur à côté pour faire des remarques pertinentes :)

J'ai édité en incluant tes remarques.

J'ai une question à propos du retrait de gradient : à partir de combien de carrés (en manuel donc) le retrait commence à être efficace ? Ce serait bien qu'on mentionne un nombre mini histoire de donner un ordre d'idée.

 

Concernant l'engrenage, je n'ai jamais de soucis sur mes images, l'engrenage me donne toujours 0.00% de perte. Quand tu dis faire attention, c'est juste faire attention à la valeur de perte ou c'est autre chose ?

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il y a 17 minutes, Colmic a dit :

J'ai une question à propos du retrait de gradient : à partir de combien de carrés (en manuel donc) le retrait commence à être efficace ? Ce serait bien qu'on mentionne un nombre mini histoire de donner un ordre d'idée.

Tout dépend du degré du polynôme.

10 carrés sur un polynôme de degré 4 ou sur un polynôme de degré 2 ca donnera pas la même confiance. Je dirais pas qu'il faut un nombre précis, car serait erroné. Mais il faut bien remplir le FDC. S'il y en a pas assez alors on prend des échantillons plus petit.

il y a 19 minutes, Colmic a dit :

Concernant l'engrenage, je n'ai jamais de soucis sur mes images, l'engrenage me donne toujours 0.00% de perte. Quand tu dis faire attention, c'est juste faire attention à la valeur de perte ou c'est autre chose ?

Exacte. Il peut te calculer un truc ou tu auras une perte (clipping en anglais) terrible. Et ça, c'est balo. C'est pour ça que moi je le fais à la main. Je joue avec les curseurs et je zoom (le bouton +), puis je rejoue avec les curseurs de façon plus précise et je rezoom, etc ....

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Ce topic est génial et reprend la synthèse de ce sur quoi tout le monde ici peut s'interroger.
Enfin pas tout le monde car il y a des pointures qui maitrisent le sujet depuis longtemps.
Ce n'est pas mon cas, alors je m'abonne.
Et merci pour le sacré coup de main que tu nous apportes !

 

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Super tuto Michel, qui met bien en valeur le taf fait par l'équipe de Siril.

Et je ne suis pas perdu, ce sont les même fonctionnalités que sous Pix, à la différence près que le traitement du gradient se fait avant la calibration des couleurs.

 

Pour ma part, j'ai bien la dernière version, mais pas l'onglet des scripts (je suis sur mac). Pas encore pu tester cette fonction donc.

Je vais aller me plaindre sur le fil de Siril :be:

 

Petite question, si tu as déjà ton masterdark et masterbias, surtout pour l'A7s me concernant, le script peut il les prendre en compte et calibrer les flat et les brutes ?

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il y a 32 minutes, Dav78 a dit :

Pour ma part, j'ai bien la dernière version, mais pas l'onglet des scripts (je suis sur mac). Pas encore pu tester cette fonction donc.

Installe le dernier paquet OS X sur www.siril.org/fr

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il y a 43 minutes, Dav78 a dit :

Petite question, si tu as déjà ton masterdark et masterbias, surtout pour l'A7s me concernant, le script peut il les prendre en compte et calibrer les flat et les brutes ?

 

Non. Dans ce cas il faudra modifier le script pour supprimer l'empilement des bias et darks et préciser ensuite le nom exact de tes master.

Sinon le script va planter. Et comme les scripts Siril ne gèrent pas encore les conditions (IF...THEN), il faudrait alors faire une palanquée de scripts en fonction des besoins de chacun et c'est plus gérable.

MAIS : si tes masters ont été réalisés sous un autre logiciel, par exemple sous PI, tu t'exposes à mon avis à des problèmes potentiels.

Je pense que le mieux ça reste quand même de faire tous tes masters avec SiriL à partir de tes RAW, surtout que même pour une centaine c'est pas ça qui prend le plus de temps dans le traitement global.

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