krotdebouk

Si tu n'as qu'un filtre, rien à forcer. C'était au cas où tu aurais eu une RAF..

Il y a deux choses dans ce que tu demandes : la planéité du champ sans correcteur et la taille des filtres, le tout pour un IMX585 qui est un petit capteur Je l'utilise sur un 150/750, c'est une miniCam 8 de QHYCCD. Concernant la planéité sans correcteur, je ne saurai pas répondre, j'ai acheté le correcteur avec le télescope et je l'ai monté directement. Mais j'ai quand même dans l'idée qu'avec des petits pixels de 2.9µm, le moindre défaut va se voir très vite.. Pour la taille des filtres, les 31.75 mm sont largement suffisants avec un montage classique normal, la roue à filtres fixée sur la caméra. Les 31.75 mm passent sur le capteur de l'ASI1600 qui a une diagonale de 22 mm, c'est 13 mm pour l'IMX585 !

Dans NINA, raccourci le délai entre les tentatives, 2 minutes faut être patient.. 0.1 minute c'est suffisant. Augmente le temps d'exposition, moi j'ai 10 secondes. Force le filtre en L si tu es en mono.

C'est indiqué sur ce site mais de manière un peu bizarre. Ca titre Ekos pour Windows en citant ensuite Kstars... C'est Ekos qui ne fonctionne pas sous Windows, il y a NINA pour ça. Google trad : KStars est un logiciel d'astronomie gratuit, open source et multiplateforme

C'est ballot.. Il y a deux jours, j'ai loupé une astrométrie à cause de la MAP pas tiptop, c'était à peine visible en regardant rapidement. Un coup de refocus auto et l'astrométrie est passée.

Tu aurais une image de cette astrometrie ratée ?

Ta mise au point était correcte ?

@180Vision Salut Julien, Mais oui tu as un Mak Intes, j'avais oublié.. On ne voit pas souvent des images, c'est pour ça Je sais pas si c'est la même techno pour le MK66 et le M603 mais effectivement, une partie était bien collée pour le mien. C'était de la graisse qui remontait probablement à l'époque de la Perestroïka qui était à l'état de vernis (le jaunâtre sur la pièce).. Ca bloquait la partie qui doit coulisser, ce qu'on voit sur ces deux photos : J'ai forcé délicatement mais avec une certaine insistance sur le tube qu'on voit à gauche du miroir primaire jusqu'à le débloquer. Ce tube est d'ailleurs collé sur l'autre partie et bien sur, ça s'est séparé et j'ai cru que j'avais pété le truc.. J'ai remonté ça avec de la Loctite scelle roulement comme à l'origine (il y avait les reste de cette "colle"). Toutes les pièces sont super bien ajustées mécaniquement, ça en est même impressionnant. Sur la photo, on voit deux des trois cales incrustées dans le miroir primaire, elles permettent le parfait ajustement du miroir sur sa portée. Il faut qu'il puisse tourner sans contrainte, ce qu'il fait parfaitement sans un demi poil de jeu. C'est clair que ce n'est pas du Skywatcher.. Bon, ba je sais ce qu'il me reste à faire

Bien aussi celle-ci. Je suis pas trop galaxies mais là pourquoi pas

Je vais me noter le Ha, on sait jamais Comme ton autre challenge sur Leo 1, miam !

Je l'avais faite au RC8 mais mon image était surtraitée, pas super finalement (moche même) et j'ai jeté le stack.. C'est ballot, la tienne m'avait fortement donné envie d'y revenir, ça pourrait même être l'occasion de la refaire. Perso je préfère celle qui à des défauts de chromatisme, ça lui donne un style particulier. Ca me fait sourire que tu ais cherché à "nettoyer" ton image de ces flares parce que j'ai acheté dernièrement un vieil objectif photo qui en produit, le Lydith 30, et c'est bien compliqué de les obtenir

Excellent ta mosaïque, j'aime bien ton traitement bio ! Ces grands champs permettent de mieux situer les objets les uns par rapport aux autres, je n'y porte trop souvent pas assez d'attention...

J'ai découvert cette personne au travers de son doc très bien fait. On sent effectivement le spécialiste du Mak ! Pour la précision de l'outil "planche", il faut qu'elle soit suffisamment rigide pour ne pas ajouter des problèmes aux défauts.. Je me suis décidé à cette méthode parce que j'avais la planche et les roulettes d'une ancienne imprimante 3D ! Elles sont montées sur des roulements et sans jeu (c'est le guidage du plateau d'impression). Comme Guilherme le précise dans son document, ça dégrossi bien mais ça ne dispense pas de finaliser le réglage du secondaire sur une étoile naturelle ou artificielle avec la méthode intra/extra.. Je n'ai pas d'étoile artificielle mais j'ai des bouts de fibre optique pour en bidouiller une. Je vais tenter, pas le choix de toutes façons... Tu as déjà collimaté ton Mak Intes ?

C'est une explication plausible 😂

Salut Seb ! Ba oui elle est bien cette image ! Le côté droit sur ta photo me semblait un peu flou puis en allant comparer avec d'autres images de cette galaxie, c'est pareil.. mais c'est surprenant. Côté durée de pose, oui 90" ça me semble bien long. Je shoote au préréglage HDR (gain 9/offset 100), je suis à 30" sur F/5 en LRVB et c'est probablement encore trop pour les étoiles. La caméra est en 12 bits, ça crame vite. Si on avait des nuits à la pelle, ça vaudrait le coup de faire 20' par paquet de 15" en RVB rien que pour les étoiles..

Sympa, ça fait donc deux SN dans la grande Ourse avec NGC3913 !

Originale et réussie cette photo : 👋

Salut à tous et plus particulièrement aux possesseurs du Mak INTES M603 ! C'est un tube que j'ai acquis il y a quelques jours, le seul Mak à F/10 à ma connaissance et c'est justement le F/D que je cherchais pour le Star'Ex. J'avais remarqué quelques petits problèmes dont leur maladie, une molette de mise au point avec point dur. Quelques liens : https://stargazerslounge.com/topic/348386-intes-m603-tear-down-refurb-re-collimation/ https://www.cloudynights.com/forums/topic/580999-intes-micro-alter-m603-dissection/ Il n'y a plus de pièces de rechange alors avant de casser quelque chose, je me décide à l'ouvrir pour voir cette partie et de fil en aiguille, je l'ai intégralement mis en petits morceaux... Rien de compliqué en fait et la mécanique est assez astucieuse, notamment la partie mise au point justement. Ca coulisse, ça se visse mais au final il y a quand même un peu de shifting bien que moindre que sur un SC Celestron. Une vidange, graissage et remontage plus tard, le tube est en état mais bien sûr, complètement déréglé.. Cerise sur le cake, les miroirs primaire et secondaire se règlent, youpi. Le vendeur m'avait indiqué "La méthode de Yuri" pour la collimation, doc que j'ai fini par retrouver et elle fonctionne plutôt bien : http://www.astrosurf.com/legalet/Articles/Article-collimation.pdf J'ai fait un support avec une planche et les roulettes de guidage d'une ancienne imprimante 3D (RIP) + des pièces imprimées avec sa remplaçante. Ca gigote un peu sur le poteau électrique d'en face, la turbu apparemment (j'espère). Il me reste à contrôler sur une vraie étoile pour valider ou retoucher. Si vous avez ce genre de Mak, la révision se fait bien avec un peu de soin et de méthode. La collim pourrait aussi être à reprendre de temps en temps.. Merci Yuri !

J'ai eu un truc dans le genre avec une caméra ZWO (la 183 de mémoire), même symptôme mais vertical. J'avais séparé tous les câbles, les USB d'un côté et les 12V de l'autre. J'ai aussi mis un câble avec ferrite sur l'alim 12V de la caméra (je l'avais à trainer dans un coin), il est d'ailleurs sur ma minicam8 maintenant En espérant pour toi que ça ne soit que ça..

Moi je repartirai du stack lineaire. Un starless pour récupérer les étoiles et une montée d'histo dessus avec le script Star Stretch de SetiAstro qui te permet d'ajuster la luminosité des étoiles (Stretch Amount). Echange des étoiles avec ton image et hop, youpi (enfin normalement..) !

M106 fait partie des cibles que j'ai tentées plusieurs fois sans parvenir encore à un résultat qui me plait vraiment, le jet Ha n'est pas évident à faire ressortir. Je pense que ça doit se jouer avec une maitrise des masques, de couleur notamment. Le script CombineHaWithRGB doit aider aussi, à condition d'avoir une image de Ha seul. Faudrait que je reprenne ma dernière tentative comme ça pour voir..

Je fais la calibration de PHD2 avec l'assistant qui fait pointer par défaut vers l'intersection équateur/méridien. Ca se fait très bien même au DO + 290M sur un C9XLT. Quand ça merdouille, ça peut être une mise au point pas top, une étoile trop faible ou saturée, une monture avec du jeu ou avec point dur, de la turbulence, un passage nuageux pendant la calibration.. Bref, c'est pas les causes qui manquent. A moins que PHD2 ne soit programmé pour avoir des sautes d'humeur, je reste persuadé que quand ça fonctionne et que c'est reproduit plusieurs fois dans des conditions similaires, le problème n'est pas logiciel. Suite à un déménagement de 50 km, j'avais oublié de refaire la calibration de PHD2 à la première "nouvelle" utilisation. Ca a fonctionné à merveille, je ne m'en suis aperçu par hasard qu'au bout de plusieurs sessions.. D'ailleurs je ne refais plus la calibration tant que je n'ai pas modifié physiquement quelque chose sur la partie guidage, rotation de la caméra notamment.

Je suis bien d'accord, c'est un poil flashy.. Je sais que tu aimes ces versions, tu l'as revendiqué et pourquoi pas après tout ! Je serai assez preneur d'une version plus bio parce que ton image contient tout ce que M106 a à révéler, notamment le jet Ha qu'on ne voit pas à tous les coups. Allez, stp

Ca doit être NXT qui a éteint un peu Alnitak, un poil trop à mon goût mais les goûts et les couleurs..

Cékoidon ?