krotdebouk

Ca m'est arrivé une fois d'avoir des halos avec un setup, principalement en Ha.. et en plus le halo se baladait. Comme c'était un triplet APO utilisé au foyer (SW Esprit 80). J'ai soupçonné directement les filtres d'autant plus que je les avais aussi sur le SII, le R et le L, grosso modo dans le rouge. Ce qui m'amène à te suggérer de regarder ce que tu as dans le bleu et au filtre L si tes filtres sont du même fabricant que le OIII. Pour moi ça s'est solutionné en retournant les filtres, des Astronomik. Et pour finir, je n'ai pas de halo avec mon C9XLT et le réducteur Starizona mais c'était avec un IMX571 couleur, filtre Ha/OIII et triband Antlia, pas essayé depuis avec ma mono LRGBSHO.

Ca arrive.. Je pense que le profil de ta HD15570 n'a pas croisé de correction par la réponse instrumentale.. Le spectre d'une étoile de type O est comme ça (ici une O6.5 et une O5v par dessus). Il y a ce lien Wikipédia qui liste les suffixes et leur signification, le "f" par exemple (émission N III et He II): https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification C'est un des exercices très amusant à faire avec le SA100 mais il y a un peu de méthode d'acquisition (clic), c'est probablement celui qui m'a pris le plus de temps ! Quoi qu'il en soit, voilà un post bien intéressant avec du contenu plutôt réussi. A bientôt pour la suite

Ca change, j'aime bien !

Non, tous les déplacements IN ou OUT, de un ou de quelques pas se font en sortant d'abord le focuser d'une valeur supérieure au backlash total pour rattraper les jeux (moteur + mécanique du focuser), ici c'est 100 pas OUT en overshoot. Ca fonctionne comme l'EAF avec l'Asiair. Il faut évidemment l'avoir mesuré et renseigné au préalable et encore.. Je n'ai pas mesuré le mien, j'ai mis 200 pas pour être certain de dépasser le backlash réel. Si il n'y en a pas assez, ça se voit très vite sur la V curve qui n'a pas une tête de V. Si il y en a trop, la seule conséquence est la perte de temps pour que ça aille au delà de la valeur du backlash jusqu'à la valeur indiquée et que ça revienne à la valeur demandée soit environ deux ou trois secondes sur une manip d'autofocus.

Le filtre L de la minicam8 comme le B ne coupent pas le bleu très tôt ce qui occasionne des halos bleutées sur les étoiles avec une lunette pas super corrigée niveau chromatisme. Il est possible de monter un filtre L3 devant tout le train optique (vissé sur le réducteur). On me l'avait conseillé mais je ne l'ai pas fait.. j'avais changé la lunette (doublet) pour un triplet et pris un L3 comme filtre L https://www.astronomik.com/en/UV-IR-Block-Filters/

C'est quoi ta lunette ?

Sympa ta version C8 !

Je vieillis, la RVB a ma préférence

Oui, 3.2 RC005 sur mon PC de bureau (pour bidouilles) et 3.1 HF2 sur mon portable astro. Je l'avais déjà vue cette icône Live View mais je ne sais plus avec quelle caméra. Ce qui me surprend c'est la précision de la doc NINA, "Lorsque cette option est prise en charge par l'appareil photo, elle activera le mode Live View" alors que le Live View fonctionne avec Sharpcap..

J'allais justement lire la doc de NINA parce qu'avec ma caméra QHY Minicam8, je n'ai pas l'icône LiveView ni en version 3.1 HF2 ni avec la 3.2 RC005. Je viens de tester avec une ZWO678MC, c'est pareil, point d'icône..

A l'heure des tutos à tout va, c'est peut être pas une mauvaise idée un bon support papier ! Pour l'astrophoto du ciel profond, j'avais commencé avec la 1ère édition du livre de Thierry Legault.. qui en est à la 4ème : https://www.fnac.com/a11076155/Thierry-Legault-Astrophotographie-4e-edition Il y a également celui de Patrick Lécureuil qui revient régulièrement dans les conseils mais je ne le connais pas : https://www.deboecksuperieur.com/livre/9782807351226-astrophoto Je pense que c'est pas mal pour avoir une bonne idée du sujet mais pour le traitement d'images CP tu auras celui-ci : https://siril.fr/ Un des deux premiers n'empêche pas d'avoir le troisième et pour la suite, les tutos et les forums complèteront bien.

Pas sûr que ce soit la réponse à la question de départ.. Ca et en enregistrant les images qui seront celles analysées par Sharpcap.

Je n'ai pas essayé, mais ça implique de faire une boucle en enregistrant les images ?

.

.

On peut quand même en faisant des acquisitions courtes en poussant éventuellement le gain, en boucle et sans enregistrer (onglet acquisition) puis visualiser (onglet image)

Je comprends pas ta question.. Voir tes cibles en cours d'acquisition ?

Je vais y réfléchir..

J'avais lu qu'il ne fallait pas que l'assombrissement dû à une poussière cause une chute de plus de 30% de luminosité. Tant que ça reste en dessous ça part au prétraitement, d'ailleurs les flats servent à ça et à la correction du vignetage. Alors pourquoi se prendre le chou avec des nettoyages de filtres en salle blanche et en apnée..

C'est superbe, bravo etc.. pour cette belle réalisation et restauration. Je connais un astram qui se sert toujours de ce type de télescope pour faire de l'astrophoto. Il a même automatisé le rembobinage du secteur lisse, rien que d'y penser ça me file la migraine.. Je suis admiratif de ce que vous avez pu faire il y a quelques années !

Je suppose que tu as plusieurs filtres ? Poste donc les flats de tous ces filtres pour voir. Si les taches se déplacent sur les différents flats c'est que les poussières sont sur les filtres et si elles ne bougent pas c'est qu'elles sont sur la vitre devant le capteur. A mon avis les tâches sont trop grosses pour être directement sur le capteur.

Le top c'est la 2600 Air comme ça quand un des trucs tombe en rade, t'as plus rien

Bravo, bien joué... mais j'ai quand même un peu de mal à voir Pease 1. Je vais mettre ça sur le compte de mes lunettes et de mes yeux !

Salut Julien, Tout d'abord, il est très chouette ce croissant nordique ! Côté matériel ensuite, j'ai effectivement troqué le réducteur Celestron x0.63 pour le Starizona. Je le trouve meilleur mais sans être parfait pour un capteur APS-C.. J'ai fait deux images avec sans affiner le backfocus puisque j'ai remplacé ma caméra IMX571C par une Minicam 8 au capteur IMX585 nettement plus petit. Toutefois, le meilleur correcteur que j'ai s'appelle BXT. Cette M106 est passée entre ses pattes et a subi un crop de l'ordre de 10% grosso modo de mémoire. Un Edge sera forcément mieux évidemment. Après il faut voir à quoi il va servir. A mon avis, si c'est pour du CP la plupart du temps, ça peut et encore. Pas sûr que le SC soit le meilleur instrument pour les petits objets. Si c'est occasionnel, BXT fait un boulot remarquable et il fonctionne sur tous mes instruments, lunette, newton et SC

Soft, miam !