krotdebouk

Joli coup Eric ! La pseudo SHO met bien en valeur l'environnement de WR134 mais la HOO bio ne manque pas de charme. Les WR sont des étoiles fabuleuses. Si ça se trouve tu en as d'autres dans ta collection d'images, WR136 ?

C'est ce que m'avait conseillé @olivdeso sur un post en face (astrosurf) ou plutôt polir les branche de l'araignée. Ca m'avait effectivement paru contre intuitif mais vu l'origine du conseil, je l'avais bien noté. Je n'avais pas testé car j'ai vendu le télescope peu de temps après pour aller sur un RC8.. aux belles branches bien noires et aux aigrettes longues suffisamment mais pas trop et qui me plaisaient bien Edit : et d'ailleurs j'ai un rouleau d'alu adhésif qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Je vais quand même essayer avec le velours puisqu'il est collé sur les branches..

Il y a peut être eu plusieurs versions côté "optique", je sais pas.. J'ai la mienne depuis des années, elle a guidé avec une 120 mini, une 290 mini et pas mini, une 678M en ce moment, de la FRA 300 au C9 avec réducteur et ça marche toujours nickel. En fait je pense que le bienfaiteur c'est plutôt PHD2. Avec lui j'ai guidé correctement sur des saucisses, des étoiles ayant un rapport proche de 1:3, 1 en hauteur pour 3 en longueur. La magie du DO sur des optiques pas super corrigées hors champ. Sauf besoin particulier, ça sert à rien les anneaux sur ces focales courtes et F/4, les étoiles il y en a à la pelle même avec une 120 mini. +1 pour un système le plus rigide possible et au plus près du tube.

>>> Clic

J'avais mis un masque sur le primaire. Un simple anneau imprimé 3D et fixé par scratch sur les 3 pattes. Ca devait être provisoire et c'est resté comme ça.. J'avais bien remarqué l'espacement conséquent entre le tube et le miroir primaire mais ça ne m'a pas posé de problèmes particuliers. Si tu imprimes un masque tu pourras effectivement le faire avec un diamètre extérieur plus grand mais je pense qu'il restera toujours un espace entre miroir et tube qui de toutes manières n'est pas parfaitement rond..

Je t'aurais bien répondu mais ça va pas être possible

Tu as tout à fait raison, excuse moi !

Apparemment pas pour le 150..

Si aliexpress n'est pas contre tes convictions, des bagues en M48 et des cales J'ai une bague rotative en M48. Le lien c'est la v2, j'ai la v1 qui est effectivement sans jeu. Je l'utilise d'ailleurs sur mon montage avec le Starizona x0.63 "classique" (pas le LF), c'est bien pratique : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/bague-rotative-m48-mâle-femelle-hq-v2-tirage-13,2mm-ts_detail Côté tolérance apparemment le mieux c'est de mettre 146 mm précis.. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0327/2569/6648/files/SCT_Corrector_LF_II_Instructions.pdf?v=1611096645

Tout d'abord, mon tube est un 150/750 et mon PO c'est celui-ci : https://www.teleskop-express.de/de/teleskop-zubehoer-5/auszuege-teleskopadapter-motorfokus-296/okularauszuege-mikrountersetzung-92/ts-optics-2-zoll-unc-gen-2-newtonauszug-mit-zusatzgewinde-bis-5-kg-belastbar-14361 Si tu dévisses la bague de serrage repérée flèche rouge, ça te permettra de voir les roulements qui guident le tube dans le PO. Il y a 4 groupes de deux roulements. Si tu as trop d'espace entre les roulements et le tube coulissant, ça bloblotte.. Tellement pour moi que la flexion me ruinait la collim ! Il faut desserrer un peu la vis brillante (clé Allen de 2 mm) et serrer un peu la vis noire qui est à côté (1/8 de tour, clé Allen de 1.3 mm, pas courante..) et resserrer la vis brillante. Tu fais un petit passage sur chaque paire de vis, il y en a 4 en tout. Tu contrôles ce que ça donne niveau jeu du tube et dureté de la manœuvre du PO par les molettes, tu refais si besoin. J'ai fait 2 passages par paire de vis. C'est cohérent avec ce que j'ai, j'ai refait une bague en impression 3D de 17 mm (flèche jaune) pour caler le correcteur en position dans le PO. Je vais faire quelque essais une fois collimaté et mesurer la position de MAP. Si ça veut bien rigoler, je vais certainement remplacer cette bague de serrage de type caca par un ClickLock Baader en 2"/M54x0.75 (à confirmer le x0.75). Il mesure 35 mm à comparer aux 32 mm de mon empilement actuel + la sortie du tube de PO une fois la MAP faite. Il faut aussi que je regarde ce que ça donne avec la position du primaire une fois collimaté barillet en position médiane (il y a 5 mm de course au total). Bref, ça passe juste de partout ce tube, j'avais plus de marge avec un ex ONTC 200/800... https://www.baader-planetarium.com/en/baader-2inch-clicklock-eyepiece-clamps-from-t-2-to-4-1inch.html?sku=2956251 Pour finir, mon masque de miroir primaire imprimé 3D. Sa forme est la conséquence du passage des vis de réglage de collim.. Si tu en achètes un sur aliexpress par exemple, tu ne pourras pas le monter sans jouer de la perceuse A quelques menus détails près, il est pas mal l'UNC

J'avais aussi vu à l'occasion du montage de l'araignée CNC qu'il manquait un écrou sur une des 3 vis de la couronne rouge qui finit le tube. Coup de bol, je n'ai pas perdu la vis et avantage, je n'ai eu de fait pas besoin de le desserrer. Le PO est réglé, il fallait agir sur 4 paires de vis tirantes/poussantes, 5 minutes le temps de comprendre. J'oubliais, j'ai un très joli rapport papier de chez TS avec signatures qui me garantit que le télescope a été vérifié, serrage de la visserie et focuser inclus. Il était officiellement smooth ce que je confirme, très smooth même. Je pouvais faire monter l'araignée CNC directement par TS mais j'avais hésité. Ba j'ai bien fait

https://www.franceinfo.fr/environnement/crise-climatique/le-gouvernement-de-donald-trump-annonce-revenir-sur-une-grande-decision-de-la-politique-climatique-americaine_7406560.html Qu'est ce qu'on attends pour faire pareil ?

Oui parce que j'ai besoin d'un tube stable car je compte l'utiliser aussi et surtout pour de la spectro. La MAP se fait sur un spectre étalé et pas sur une étoile, il n'est donc pas possible de la retoucher automatiquement en cours de session avec une V curve. J'avais eu l'expérience d'un 200/800 ONTC, ça ne bougeait quasiment pas avec 5° de baisse de température. Mais bon, tout UNC qu'il soit, il faut le déverminer copieusement.. Un masque sur le primaire à la forme un peu particulière (passages de vis oblige), un adaptateur sur mesure pour fixer le moteur de focus Gemini, les branches du support de secondaire mal alignées que j'ai remplacées par une araignée CNC pour éviter de m'agacer, une petite bague imprimée 3D pour ne pas enfoncer le correcteur à fond dans le PO sinon on n'a pas la MAP... Et hier soir je me suis aperçu qu'il faut régler les jeux radiaux du PO sinon la collim est à refaire avec l'orientation du tube. Bref, la Deutsche Qualität probablement. En gros, celui qui débute avec un newton et qui prend l'UNC pour assurer le coup, ben il va pas être déçu ! Heureusement qu'il y a le sachet de nounours

Je l'ai eu comme ça.. et puis ça fait pare buée ! Et oui, feutrine direct, pas la peine de confirmer ce qu'on sait déjà.. Quoi que, le revêtement est légèrement rugueux, j'aurais pu essayer quand même. Je ne sais pas comment c'est pour les autres araignées CNC ?

C'est du tout bon !

Oui, d'ailleurs @Brumeargentee en connait une excellente..

Après l'effort, le réconfort. J'ai compris pourquoi il y avait un paquet de nounours Haribo

C'est un UNC

Je l'ai commandée en direct à Backyard Universe mais je me demandais si en passant par TS je n'aurais pas eu deux paquets d'Haribo.. J'ai du boulot, velours, montage, collim, les Haribo ça sera pour le goûter

J'aime beaucoup les fournisseurs Allemands

Attention, la demande est jusqu'à F/2. Le Player One c'est F/3.6 et plus..

Je n'ai pas de mini PC mais un petit portable 14". J'aime bien avoir un écran à côté du setup pour plein de raisons et d'utilisations.

Un OAG ou un miniguide en //

Avec la Poseidon-C, j'avais commencé avec un tiroir à filtre, un IR/UV cut + Ha/OIII. Il faut faire des flats au changement de filtre pour éviter de déplacer les poussières. Ca m'a vite gonflé de faire ça la nuit. J'ai donc pris une RAF manuelle pour faire les flats le lendemain, sauf qu'il faut se lever pour tourner la RAF, ça m'a vite gonflé etc.. et j'ai fini sur la RAF 2" Player One. Rien d'obligé, c'est juste plus confortable pour dormir la nuit. Je vois que tu es passé de la Poseidon-M à la Poseidon-C. Je t'invite à faire l'addition du prix des filtres, IR/UV Cut + Ha/OIII puis peut être un Antlia tri band (très bon aussi celui là). J'ai pas été convaincu que la couleur soit beaucoup moins chère que la mono au final. Je te confirme que ça passe pas, il faut du 36 mm non monté et en OSC on trouve plutôt du 2". Attention, ça dépend du F/D mais avec un F/D classique de 4 à 7 ça passe pas. Certains disent que c'est pas si gênant et qu'avec les flats et en croppant ça passe. Certes, mais pourquoi prendre un IMX571 dans ce cas ? Absolument ! Moi je donne des coups de pieds dans le trépied sinon c'est trop simple

Mon conseil est biaisé, aujourd'hui la minicam8 me convient pour ce que j'ai envie de faire. D'abord parce que j'ai déjà fait pas mal d'images avec l'IMX571 de la 2600-M puis la Poseidon-C et ensuite parce que je me tourne vers un setup de poche facilement transportable et sans prise de chou (AM5, FRA300, minicam8). J'ai fait ces trois images avec la minicam8 + FRA300, ça me va très bien maintenant. Je viens aussi de m'équiper d'un newton 150/750 dont un des usages sera avec la minicam8. Sur le papier ça devrait bien fonctionner pour des "zooms". C'est peut être une autre façon de réfléchir à l'équipement. Un Samyang 135 ou équivalent pour du plus grand champ peut aussi être le 3ème instrument. La minicam8 a le vent en poupe en ce moment, si tu t'aperçois que tu t'es trompé tu pourras la vendre rapidement sans trop de perte. De toutes façons, 2000€ ça ne finance pas un IMX571 + RAF + LRGB/SHO...