Tyler

Je vise autour de 1ms voire moins pour le temps d'expo, coté pc et camera j'ai ce qu'il faut. du coup si je comprends bien ce qui est important pour l'imagerie c'est que la chaleur ne soit pas trop importante pour ne pas cramer le capteur, 3.5W ça devrait aller , non? Au pire je vais commander deux filtre ND, un 0.6 et un 0.9, et comme j'en ai un qui doit laisser passer à vue d'oeil 50% (un vieux lunaire omegon sans données inscrites) je devrais être paré.

c'est ce que je vais faire, de toute façon une fois le miroir désaluminé je ne vais pas résister à faire des essais @krotdebouk je l'ai vu passer lors de mes recherches celui là, et je suis allé sur solarchat, j'ai vu celui de banjo il y a longtemps ici (avec son optique de fou furieux ) Tout ça me conforte dans mon idée de tubes directeurs droits avec entretoises plutôt qu'une structure en "V", je n'ai pas tant de poids que ça à supporter au final. ça va grandement simplifier la fabrication oui ça j'ai cru comprendre en lisant tes interventions ici et là Je serai bien parti sur plus long, mais je suis sur eq5, et j'ai eu l'occasion de trouver ce 150 f5 dans mon budget, avec un PO demultiplié et une araignée usinée (la même que j'ai sur mon newton CP), je sais que les miroir sur ces newton ne sont en general pas mauvais (sauf pas de chance...), donc c'était l'occas de tester. et j'ai vu des images faite à F/5 plutôt spectaculaires (certes sur de plus gros diamètres), donc bon.. de toute façon ça sera mieux que ma 70/500 ou que mon 150 f4 aluminé.

Merci pour ton retour, mais je ne l'utiliserai qu'en imagerie, d'où ma question sur le filtre neutre mais apparemment, d'après mes lectures, il faudra faire des essais pour voir si il en faut un ou non.

Salut, j'ai lancé un post sur le sujet mais j'ai peut être mal formulé... donc je compte me lancer dans la fabrication (si ça en vaut le coup) d'un newton de type "truss tube", avec pour base un 150/750. je conserve l'avant du tube avec l'araignée et le PO, et le barillet du primaire. je laisse le terme serrurier de coté, pas envie de me faire attraper par les puristes (qui auraient raison, un serrurier, c'est un serrurier, avec ses calcul de flexion etc... et j'ai ni l'envie ni le niveau). donc je pense faire un "cadre", une structure, la plus rigide possible, avec peu de moyens (donc exit carbone et pièces usinées). Je pense partir sur une structure alu, ou contreplaqué / alu. premier problème : les tubes ronds sont très chiant à mettre en œuvre correctement, à cause des jeux des entretoises et inserts, des fixations, des perçages à centrer, bref, je préfèrerais partir sur du tube rectangle ou carré. Maintenant la grande question, c'est la structure, il y a en tellement... celle qu'on voit le plus est de type serrurier, avec les "V" et un cadre au niveau de la fixation à la monture. mais il y a aussi une forme qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le principe des refracteur istar : Je n'ai vu ce type de structure que sur des refracteurs, il y a une raison technique? ça me parait plutôt solide et rigide. dans le même esprit en plus simple (histoire de voir où je veux en venir) ça vous parait jouable? sinon une structure simple avec trois "V", celui du bas recevrai la queue d'aronde.

Salut à tous, ça fait un bail que je n'ai pas posté, et pour cause ; des nuages tout le temps depuis mes dernier posts... la misère, rien fait de l’automne, ni de l'hiver en CP.... encore moins en solaire, nuages, pluie, vent... on est bien en bord de Saône.... Bref, c'est du passé et l'été arrive, le soleil aussi (normalement) et cette année c'est décidé : je me fabrique un newton désaluminé. mon choix s'est porté sur un 150/750 (150PDS), vu mon seeing, mon budget, mon experience dans le domaine et ma monture, c'est exactement ce qu'il me faut l'utilisation sera en lumière blanche, avec un continuum, et une barlow 2.7x APM. Donc je vais avoir quelques questions : faut-il impérativement un filtre ND3 si je ne fais que de l'imagerie? faut-il que l'araignée soit peinte en blanc? ainsi que le tube? et l'intérieur du tube, blanc aussi? Pour la ventilation du tube, quelques gros trous suffisent ou viser une conception serrurier est un gros avantage? (et si il existe des conceptions simple mais rigide, je suis preneur.) merci à vous

avait D'ailleurs ça fait tellement longtemps que mon telescope n'a pas vu le ciel que je ne sais même plus vraiment ce que j'ai comme correcteur... mais oui il était très bien, maintenant, faut voir lequel donnera le meilleur résultat sur apsc.

j'ai passé des nuits blanche sur mon nord rack il y a quelques années merci merci

moi j'ai lâché l'affaire depuis plus longtemps. c'est pour moi plus facile de fabriquer que de jouer 😁. merci m'en parle pas, j'ai voulu changer de machine à expresso... (l’ancienne menaçait d'exploser) elles ont des écrans tactile maintenant... impossible d'en trouver une normale, avec un bouton on/off qui tourne.😁du coup c'est la machine qui décide quand ma tasse est assez remplie...

ma tronche ne doit pas être beaucoup sur le net, et à chaque fois les photos sont... enfin Pour le midi de la 8 corde c'est 3 potards et trois boutons a contact momentané. Il ont étés programmés sur commande (pas par moi, j'ai eu du mal a trouver quelqu'un pour me faire le circuit de la bonne taille pour qu'il rentre dans la guitare). C'est pour déclencher des pistes des effets, des lumières sur un soft. Mais il existe des contrôleurs qui permettent beaucoup de chose (roland GK3, les systèmes Ghost), en captant la corde, la note, tu peux changer de son, envoyer des infos dans un soft, déclencher des programme change suivant la hauteur de note et certainement bien plus encore... Squarepusher utilisait beaucoup ça à une époque, avec tout un arsenal dans reaktor. (squarepusher : mon héros ) J'en ai restauré une, une guitare archtop des années 60, elle avait été bien maltraitée la pauvre (vis dans le touche, colle néoprène...), elle est repartir pour quelques décennies.

c'est sûr que l'analo c'est lourd.. A l'atelier j'ai un TC electronic classe D qui doit faire 200 grammes, branché sur mon cab 12" B&C "maison", c'est pas lourd, surtout qu'il ne bouge pas vu que je ne joue pas .

Oui c'est un gros boulot, et c'est aussi des connaissances que j'ai du acquérir (les nuances d'alu, comment les graver, avec quoi, comment les oxyder durablement..), mais ça me plait. c'est aussi des échecs, ça ne marche pas toujours comme on voudrait, ça aussi ça me plait au final. C'est justement ce coté artisanal, avec des paramètres toujours un peu aléatoires qui font que chacune de mes gravures sera unique, même en reproduisant le même visuel. La gravure CNC ne permet pas ça, c'est trop "parfait", trop reproductible, trop seriel, trop identique, trop prévisible, et trop facile . C'est comme les amplis, le numerique c'est bien, mais la lampe.... merci en tout cas et pourtant sans eux...

ceci explique cela : le headless a enormément évolué. Quand je fais une headless, je ne pense pas que design, mais avant tout ergonomie. Une steinberger, niveau ergonomie.... c'est quand même pas génial . Tiens, puisque je suis là, qu'il pleut, que ça fais des mois que je n'ai pas vu le ciel... en avant première : deux images de la Pulsar terminée. Headless et schrotscale

ben ça dépend du vernis utilisé, du pistolet, et du coup de main. Quand on vernis au pistolet il faut utiliser un vernis fait pour, avec la bonne buse, la bonne pression d'air, le bon geste, et suivre les indications du fabricant pour la viscosité et le nombre de couches et leur pose : mouillé sur mouillé, demi couche, bi couche, séchage entre couche ou non... y'a plein de choses. Si le vernis n'est pas prévu pour le pistolage, il vaux mieux un pas trop visqueux qui passera dans la buse et "s’éclatera" sur le support, pour éviter le peau d'orange. Si on dilue trop un vernis, on change sa composition, et il ne durcira plus. (sauf quelques cas comme le nitro, qui séchera toujours, en fait plus exactement il perd ses solvants tout au long de sa vie, vous savez, la "bonne odeur de neuf"). Le vernissage au pistolet, c'est un peu une science, et c'est loin d'être simple, mais c'est en forgeant.. vous connaissez la suite. Bon après ça dépend de ce qu'on recherche en terme de rendu. sinon c'est décapage mécanique (abrasif), mais ça va laisser des marques.

La meilleure méthode pour avoir des couches fines et d'épaisseur homogène, c'est le pistolet, y'a pas de secret. Pour les produits à utiliser j'imagine qu'un vernis pour métaux de qualité doit convenir, donc vernis auto (PU bi ou mono composant) ou cellulo (qui sera très fin mais fragile). Si c'était un PU bi composant, il faut chauffer, le vernis va se décoller quasi tout seul. le diluant dilue, un vernis 2K sec ne se dilue plus. souvent à base de silicone, je ne sais pas si il y a des contre indication avec les vielles optiques.

ça ne sert a rien, déjà le niveau est à tout les coup faux, et de plus c'est l'axe AD qu'il faut aligner, pas le trépied. La position du trépied n'a aucune incidence sur la mise en station, je sais qu'on voit ça partout "mettre son trépied de niveau", mais c'est de l'ordre de la légende urbaine. Ensuite, ta mise en station est d'après ce que tu décris certainement loin d'être optimale. Ton VP est reglé? c'est la base

Les Auréoles bleu autour des étoiles sont dues à l'optique, pas à l'apn. Après ça peut être aussi du au filtre qui accentuerait le phénomène.

..doublon

une mise en station ça demande "à peine" plus de précision que de se mettre "légèrement décalé". je serais curieux de savoir comment tu procèdes étape par étape.

peut être chez audiophonics, E44, Conrad, Gotronic... bref, toute boutique d'electronique. Qu'est ce qui te fait dire qu'il est HS?

j'aime travailler sans musique, un peu bizarre vu ma profession tu me diras, mais la musique me distrait trop, j'écoute les constructions rythmiques et j'ai plus la tête à ce que je fais .

y'en a plusieurs, qui regardent l'état smart, comme "crystal disk info" et "crystal disk mark" par exemple. Sinon "Victoria" peut re-mapper les secteurs défectueux, faire des analyses... Sinon tout simplement la commande check disk (chkdsk) de windows analyse les disques et fait déjà un bilan de santé . Mon SSD en question était passé en RAW, pour une raison inconnue, impossible de le reformater durablement, voire pas du tout. En plus il me causait la perte du secteur de boot de mon disque principal, donc démarrage en console et re-création du boot. j'ai essayé pendant un weekend avant de le balancer. oui c'est ce que je me dis aussi, mon samsung tient bien malgré les secteurs défectueux. Ils sont mis de coté de manière logicielle automatiquement donc ça tient. mais quand ça lâche... ça lâche. Après ça a beaucoup évolué, mes connaissance s'arrêtent là mais je crois que c'est suivant le type de cellules logiques utilisée qu'on a ou non de la fiabilité, vitesse, durabilité... De toute façon vu les debits des SSD..., je viens de commander un crucial MX500 de 2To pour épauler mon nvme système, je suis tranquille pour un moment normalement . Les HDD c'est bien mais c'est lent et ça siffle, ça me saoule .

quel modèle? La barlow est possiblement trop loin dans le PO, du coup ton foyer n'est pas atteignable. Essaies en reculant la barlow.

les disques SCSI ne tournaient pas à 10000 tr/min? je viens de tester mes disques, j'ai acheté un SSD 2To neuf, il a duré 20 minutes.... secteurs défectueux (tous), impossible à réparer même avec de bons outils comme Victoria, à chaque fois la table de partition fou le camp, les debits tombent à 1Mo/s et il plante, puis devient illisible. J'ai un SSD samsung 500GB qui à 35000 heure, il commence à donner des signes de faiblesse (santé à 81%), mon HHD de 1To qui a presque le double d'heure est toujours à 100%, pas de secteurs défectueux. Un SSD qui prend feu c'est poubelle. Un HDD qui prend feu on a une chance de récupérer des données. Donc oui le SSD c'est moins sûr et moins durable.

c'est normal, et bientôt ce sera au tour des SSD nvme, on met de plus en plus de chose dans le même contenant, et on leur demande de tourner beaucoup plus vite, donc ça chauffe, et du coup faut refroidir. si tu n'utilise pas de texture complexe et de rendu 3D, effectivement aucun intérêt. L'intérêt de ce type de carte c'est pour les jeux sur ecran 2K ou 4K, sinon en FHD une simple RTX 2060 en PCIe 3 fait largement le job (pour les jeux). d'ailleurs pour en revenir aux pcb apparents, dans une RTX4090, les 3/4 du volume (si c'est pas plus) sont pris par le système de refroidissement.

je crois bien que j'ai deviné.