Tyler

tu ne posera pas moins longtemps, au contraire, puisque ton filtre va bloquer une grande partie du signal, il faudra plus de temps pour remonter le RSB. Le filtre ne sert qu'à isoler le Ha, pas à le booster. le l-enhance.. bof, il y a mieux, j'en ai été très déçu, un mangeur de bleu. tu utilise un telescope, un objectif? à quelle ouverture? attention certains filtres ne sont plus très efficaces à certaines ouvertures.

regarde les annonces, regarde à quelle prix elle partent. il suffit que quelqu'un en cherche une et hop, vendue. Mais ça peut être long. tu ne pourra pas la vendre aussi chère qu'une mono récente par contre, sinon il faut attendre qu'elle passe en collection, c'est 30 ans je crois😁. pour la raf, les filtres etc, comme @krotdebouk je vendrais à part.

salut, si tu as cherché "collimation newton", tu as forcement trouvé vu le nombre incalculable de tutos qui existent. bof, si ton oeil n'est pas dans l'axe... le centrage n'est pas bon. Il faut un cheshire pour centrer et orienter le secondaire correctement. pour quelle raison? tu parles du retour du faisceau? Si ton secondaire n'est pas bien positionné, tu va faire plus de mal que de bien en touchant au primaire. si c'est certainement ça. trois vis sur ressort et trois poussantes de blocage. @Gauloisir tu devrais commencer par lire des tutos de collimation, te trouver un cheshire plutôt qu'on laser, apprendre à t'en servir, potasser un minimum le fonctionnement d'un newton, et ne pas toucher à tout sans savoir ce que tu fais, et sans savoir si c'est nécessaire. L'as tu à minima testé sur la lune pour être sûr qu'il a besoin d'une collimation?

ce n'est pas qu'une question de poids supportable. Il y a un gros point faible sous les tiges filetées, et c'est un verin, pas un tube, tu as donc du jeu entre le piston et le corps du vérin. Le diamètre est relativement fin, ça m'étonnerait qu'il reste rigide de bas en haut, tu risque d'avoir un bel effet ressort. Un verin de fosse c'est bien pour supporter une boite de vitesse, mais pour maintenir une monture et avoir un suivi nickel, c'est une autre histoire. de plus il est sur 4 roulettes avec une surface au sol qui ne m'a pas l'air d'être très grande. celui d'astrocg me parait 1000 fois plus stable. Mais on attends les tests et les logs phd2

Pour faire des images au foucault j'utilise un apn sur trepied, plus simple à orienter et aligner.

j'ai un doute sur la stabilité.

normal, c'est fin comme reglage. Par contre ton laser doit être alumé tout au long du réglage pour être sûr que tout reste aligné. (tu peut l'éteindre pour avoir une meilleure vision du reflet, mais c'est ta reference, à chaque réglage des vis du primaire il faut re vérifier l’alignement du laser). on s'en fou de l'horizontale, la reference n'est pas le sol. 1mm de quoi par rapport à quoi? si c'est sur le centrage laser / etoile / reflet, c'est trop, mais tu affinera sur étoile.

tu as bien mis le laser dans le PO? c'est lui qui te donne l'axe sur lequel aligner le reflet du primaire. tiens, encore un avec le donut pas centré...

parce-que je ne veux pas être bloqué chez ZWO. un vieux PC portable, PHD2, nina, GSS, stelarium, sharpcap, etc.

je parlais de la lunette guide... j’aurais du re-regarder ta photo😁 50 balles... va voir sur ali express, les queues d’aronde vendue en magasin ne sont pas fabriquée en europe, pourquoi payer 2 fois le prix? exemple Pour l'asiair, je ne connais pas, j'en ai pas, j'en veux pas, je passe mon tour.😁

ça par exemple il y a forcement une antenne pour le wifi. Il y a peut être la possibilité d'en ajouter deux externes pour avoir un meilleur signal (si ce sont des déconnexions wifi et pas usb). tu lui demande peut être trop de puissance via l'USB, ou tu as trop de périphériques branchés dessus, faut lire la doc et voire combien d'ampères l'asiair peut fournir et sur quelle prise USB perso je ne branche rien sur le hub de la camera, j'ai un hub USB alimenté en 12V, avec deux prises USB3 de puissance pour les bandes chauffantes l'hiver, ça fonctionne bien, même si je préfère mettre les bandes chauffantes sur leur propre alim.. au cas ou ça "tire" trop sur le HUB.

sur ta photo c'est une eq5, on est bien d'accord? une platine à anneaux dans ce style : c'est ce que j'ai, comme beaucoup, ça a reglé beaucoup de mes soucis de suivi. Un soucis au niveau des connection usb? Ou le telescope qui fait blindage? Tu n'a pas moyen de deporter les antennes? enfin, déjà une queue d'aronde plus grande devrait déjà grandement améliorer l'équilibre et moins tirer sur le DEC.

tu n'as pas de retour laser sur un RC, du moins il ne passe pas par le primaire, le réglage du primaire est indépendant, donc bouger le primaire ne joue pas sur le retour laser. ce sont deux choses différentes, le trusstube est un assemblage ouvert de tube plutôt qu'un seul tube dans lequel on met les miroir, c'est structurel, pour gagner en rigidité et poids, ça n'intervient pas dans la collimation. tu as une config ou tu peux régler le secondaire, le primaire et le PO individuellement sans que cela n'altère le réglage des autres composants, comme sur un newton, ou le reglage PO ne fait pas varier le réglage du primaire ou du secondaire. tu aligne ton axe secondaire / PO au laser (ça dégrossi et aligne au mieux mecaniquement l'axe au tube), puis tu règle ton primaire au tri bahtinov, ensuite tu affine le secondaire, tu vérifie le primaire, et tu dois être bon. Tu n'arrivera peut être à centrer l'astigmatisme, mais il ne faut pas chercher la perfection sur ces tubes. Si tu veux du quasi parfait, achète un mewlon

salut, c'est une eq5, pas Heq5 tu peux essayer de mettre une queue d'aronde plus longue, et avancer le système de fixation lunette / asiair (pas top d'ailleurs sur un support chercheur), et passer l'asiair sous le mak.

attention, c'est la valeur théorique, à vérifier avec un ronchi sur étoile. Mais normalement ça devrait aller si la cote du plan est bonne. Il y a une technique pour aligner le primaire avec le PO, mais ça ne sera pas aussi parfait que sur étoile, par contre ça permet de bien dégrossir, voir dans ma signature Cassegrain 6" 8" : aligner le primaire au PO sans bague de tilt . tu utilise la même technique mais en utilisant les vis de collim du primaire, étant donné que ton PO est aligné au secondaire.

Triste nouvelle, ses animations solaires étaient toujours un grand spectacle, on sentait sa passion au travers de ses images.

Salut, sharpcap a un outil de surveillance du seeing, avec déclenchement automatique de l'acquisition suivant le seuil que tu choisi. C'est assez pratique et fonctionne plutôt bien, c'est pas cher : la license sharpcap.

+10000 heureusement qu'on est encore capable de reflechir et d'ecrire sans AI... enfin, pour combien de temps?

salut il se passe forcement quelque chose. tu n'as peut être pas encore "l'oeil", c'est subtil le solaire Ha. je n'utilise pas firecapture, mais ce doit être un reglage de taille de fenêtre, ou de ROI. peut être un reglage à faire? je n'utilise pas de cam couleur en solaire. Mais tu as peut être un filtre devant ton capteur? continuum? mauvais parametrage, cable usb pas top, ... ça peut être pas mal de choses. t'es en 16 bits, en solaire on image en 8bit, en tout cas pour une cam mono. si tu n'as pas de filtre, je ne pense pas que tu doivent en selectionner un. tu ne serais pas en mono dans le logiciel? va falloir potasser l'utilisation des fabry perrot le filtre (en fait un étalon) sert à caler la bonne bande, pour avoir du détail et du contraste il faut régler l'etalon, il faut le faire à chaque fois, et changer, affiner tout au long de l'observation. une cam mono usb3 avec un bon fps, et de petits pixels. pour la taille du capteur, a toi de voir su tu veux le soleil en entier ou pas. (compte 1mm pour 100mm de focale, soit un capteur avec 4mm sur le petit coté). mais tu verra que tu peux faire des mosaiques. La 290 mono est top en solaire pour pas trop cher, surtout si tu la trouve en occas.

chatgpt c'est le truc qui met 6 doigts gauches aux mains droite quand on lui demande de dessiner une personne? 😁

salut, avec une équerre, une regle de la ficelle, une cale faite maison, un laser en crois... tout ce qui est droit et d'équerre fait l'affaire .

non, les pro-tec son refroidis, les non pro-tec sont juste ventillé. et pour un ventilé les images sont normales. j'avais pire avec une asi533 refroidie, j'avais même envoyé des darks chez zwo pour être sûr que le capteur n'était pas malade, mais non...

comme dit plus haut, rien d'anormal, tout va bien, ta camera fonctionne correctement. je trouve que c'est même plutôt propre pour un capteur non refroidi.

c'est très certainement pour visser un objectif photo via un adaptateur, ou un ocal par exemple. mais de toute façon, sans objectif sur ta camera... tu ne va pas voir grand chose😁

a mettre une camera ou un objo d'apn certainement. ben non, quand tu fais de la photo c'est ton telescope qui est l'objectif. si tu veux visualiser tes miroirs avec la camera il te faut un objectif entre le capteur et le miroir. quand tu fais de l'astrophoto tu utilise ton telescope en guise d'objectif pour visualier ce qui est devant ton telescope. si tu veux visualiser ce qu'il y a dedans, il te faut un objectif (ton oeil est un objectif). c'est quel modèle ton kolli? t'as une photo pou voir où est ce pas de vis T2? t'as regardé cette video?