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Hello Seb Même pour les bias ça ne semblent pas ok. Normalement les bias comme les darks ont un niveau moyen très proche et sont en général bien plus sombre quand on les visualise (complétement noirs s'ils sont affichés en linéaires et proche de ce que montre @krotdebouk quand ils sont affichés en mode Auto ajustement dans Siril par exemple). Le problème des screenshots comme ça, c'est qu'ils ne signifient pas grand-chose quand on ne sait pas exactement comment tu les as pris et quel étirement leurs est appliqués. Il faudrait partager un bias et un d'un dark au format fit pour qu'on puisse juger si il y a vraiment quelquechose qui cloche. En-tout-cas, il serait utile de connaître le niveau moyen d'un dark, d'un bias et d'un light (dans Siril, Analyse de l'image > Statistiques) Et ça n'a sans doute rien à voir avec ton problème, mais je pense que des poses de 5mn sont trop longues et probablement contreproductive. Nico

Ok c'est noté merci

Oulala, il faudrait que je le bascule en anglais, mais avant je voudrais qu’il soit mieux debugé, et j ai besoin de vous 😏

@guiness tu devrais proposer ton plugin sur le discord de NINA afin qu'ils le mettent dans les onglet d'extentions https://discord.com/channels/436650817295089664/ pratique, non redoutable, l'onglet de mise en station basé sur la dérive.

Voilà, c'est bien ce qu'il me semble.. Même durée, même ISO, même température et dans le noir. Tu t'es peut être mélangé dans le nommage des fichiers ?

Effectivement, je n'ai pas la même chose. Mes darks ressemblent plus à des offset!!! Je les fait avec le boitier APN et son capuchon en place. En général pas installé sur la lunette. Et même durée de pose que les brutes.

Tu les fais comment tes darks ? Un dark auto stretché ça ressemble à ça :

Moi ce que je fait quand il y a une limite de requête / jour, pour ne pas etre impacté "financierement" dans l'application je prevois un parametre ou l'utilisateur rentre sa propre clé API , que tu utilises du coup, il suffit juste de lui expliquer comment s'inscrire gratuitement comme ça pas de soucis et tout roule et c'est tres simple ... pas de blocage de ton coté en cas de trop de requetes avec ta propre clé et unique clé du coup pour tous les utilisateurs La clé étant ainsi personnelle, elle est indépendante du projet est tu es dans les clous puisque tu ne livres pas la tienne Apres je n'ai pas vu que c'était interdit sur un store Android

Bonjour, Dans mon cas, j'ai une prise secteur accessible aux 2 endroits où j'image, donc pour le moment, je reste sur cette option plutôt que d'acheter une batterie. Je préfère mettre mes sous dans l'amélioration de mon set-up (mise au point aux par exemple) pour le moment. Seb45

Merci Ant-1 Pour le filtre, OK, je vais l'enlever. Par contre, j'image soit dans le Loiret (bon ciel) soit à Paris intra-muros. A Paris, faut-il aussi que je l'enlève? Ou le niveau de pollution lumineuse fait que c'est intéressant de la garder? Pour le retraitement, je fais tout en automatique sous Siril, j'utilise le script "OSC-preprocessiing", et ça me donne des résultats mauvais. Pour donner une idée, voici un offset et le master-offset et un dark et le master-dard (je les affiche en mode "histogramme" de Siril pour montrer les défauts). Est-ce qu'ils vous paraissent normaux ? Exemple Offset Master offset Exemple dark Master dark Pour la caméra, je vais réduire les temps de pose. Je suis à 800ISO, je peux baisser, mais comme je récupère le RAW, cela ne devrait pas avoir d'impact. Guidage : oui par une lunette guide. Le résultat est correct, les étoiles sont rondes Pas de dithering, je ne sais pas comment on fait. Seb45

Bonjour, J'ai eu le même genre de soucis avec le P.O d'origine de mon Dobson sky watcher 254. Ça mouline dans le vide. En serrant la friction fort, j'arrive à le faire descendre mais pas à le remonter. Serrer plus la vis de friction ne réglait donc pas le problème et le méplat du tube coulissant était correct. Je me suis rendu compte en démontant tout que le soucis venait du fait qu'un roulement à bille fixé grâce à une vis sur une platine à l'intérieur du P.O était brisé : J'ai retrouvé l'autre demi cercle dans le barillet du miroir primaire car le même jour j'ai nettoyé mon miroir, je n'ai pas vu de trace d'impact heureusement! J'ai mesuré la taille du roulement, c'est du 3x8x3 et j'en ai commandé trois pour avoir du rab au cas ou les autres casserai un jour : 14,46€ livré par lettre. Pour la remplacer, j'ai dévissé les 4 vis cruci de serrage de la crémaillère pour libérer le tube coulissant, puis desserrer les deux vis Allen sous le P.O (flèches blanches image 2) qui tiennent la platine tout en la maintenant pour ne pas qu'elle tombe sur le miroir, ce serait ballot Voir photos ci dessous, sur la troisième, on voit la fameuse platine que j'ai desserré avec un vis en moins (flèche jaune), celle que je dois changer (image 4). Hop tout remarche parfaitement, le premier prix en P.O à crémaillère que j'ai trouvé étant de 170€, je m'en sort bien avec 14.46€ de fournitures

Pour chasser les dernières gouttes, j'incline le miroir et souffle, soit avec un sèche-cheveux en mode froid, ou tout simplement à l'air comprimé d'assez loin. C'est très rapide.

Meteo Blue limite son API gratuite pour des projets privés et personnels (pas d'autorisation sur un store Android) et limite de toute façon à 5000 requetes par jour par application. Pour un projet comme AstroMeteo il faudrait que je paye l'API. MET Norway est quasi le seul qui autorise tout projets, il faut par contre bien coder les requetes et gerer un cache pour ne pas saturer leurs serveurs. Je viens juste d'integrer en plus une donnée fiable de jet-stream via open-meteo, qui accepte les projets avec 10.000 requetes/jour. Pour le jet-stream je gere un cache un peu plus long pour ne pas etre limiter.

Belles images et sacré canon....

Bonjour, je viens de faire une V2: - Correction de bugs, principalement: des bugs à l'affichage des courbes reconstitués avec des décalages qui restaient à cause des drift. Un bug sur l'onglet de statistiques avancées qui n'affichait pas les bonnes légendes sur le dernier graphique - ajout d'un onglet d'affichage de l'erreur de mise en station: attention, cela ne vaut pas plus que ce que ca vaut comme on dit! j'ai eu pas mal de difficulté sur ce module, donc indulgence svp! https://drive.google.com/file/d/1o_eQj4fDxz9DWdr8UY_z2i9BWuQXLY4u/view?usp=sharing Si vous voyez d'autres bug, n'hésitez pas à me le dire, en espérant que ce plugin puisse apporter une aide.

Question bête ... Pourquoi ne pas utiliser les API mis à disposition par Météo Blue qui est utilisé tres souvent par les astro amateurs ! et fait figure de "reference" Bonne continuation

Les filtres orange, rouge et vert foncé, je n'en ai pas utilisé en astrophoto. Ca sert en observation, planètes apparemment : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/filtres-visuels/filtres-colorés-pour-lobservation-des-planètes En astrophoto CP, on utilise des filtres LRVB, Ha, OIII et SII avec un capteur monochrome. Avec une caméra couleur, non filtré d'origine puisque dédiée à l'astrophoto, on utilise un IR/UV Cut pour couper comme son nom l'indique, les IR et les UV. Sans, ça donne des images aux couleurs étranges. C'est un filtre L (luminance), comme celui qu'on utilise avec la caméra mono. Pour faire ressortir le Ha et le OIII des nébuleuses, en général on utilise un filtre duo Ha/OIII qui permet d'avoir ces deux longueurs d'ondes en un coup. Le OIII est dans le bleu, le Ha dans le rouge. Avec un APN non défiltré, tu auras peu de Ha puisqu'il est coupé par le filtrage d'origine et donc ce genre de filtre ne sert à rien, même pas sur le bleu puisque la sensibilité du capteur de l'APN est relativement faible sur cette longueur d'onde et bien souvent le OIII n'est pas très fort. Commence sans filtre avec ton APN, consacre toi aux cibles simples en RVB et lumineuses (galaxies, amas d'étoiles..). Une fois que tu auras fait et réussi une image de galaxies comme M81 et M51 par exemple (capture, guidage et traitement complet avec darks, flats et offsets), il sera temps de voir la suite.

les ventillo ne servent à rien, ils sont trop petits. tu sortiras la télescope 30min avt l'observation ça sera plus efficace. avec les petits ventillo c'est comme si tu allais souffler sur un chaudron de soupe avec une paille, c'est epsillon... si tu veux vraiment faire qqch tu prends un ventillo de bureau en USB que tu mettra par dessus, l'helice fera 15cm de diamètre ça causera un peu plus et comme tu auras laissé un peu de place autour du miroir avec une boite de 250 ça permettra de laisser respirer la bête. en 20ans j'ai jamais vu un strock allumer son ventillo, c'est que de la deco. Yannick

Sacré bestiau 😱

Trouvé 😉 C'est un trépied de monture Vixen Porta 2. Je n'avais pas mis le câble USB qui va vers la batterie au sol. C'était dans ce fil: https://www.webastro.net/forums/topic/273505-montage-dun-seestar-50-sur-une-eq6/#comment-3263317 😉

Il y en a une ou deux sur le forum je ne sais plus dans quel sujet... Je regarde ça et je te montre 😉

Merci ! Elle va revenir !!

Ok merci, et pour revenir au filtre les filtres de couleurs sont plus pour l'oeil, mes seul utile en photo c'est le UHC et le O III ?

Et hop, une petite pièce dans le jukebox

Personellement moi je fait ca au coton tige. C'est assez long mais ca ne laisse pas de marque une fois sec.