lviatour

Bon, ma modeste petite participation du jour. Le 26/02/2026 14H36 à Hamois Belgique Lunette Acuter 40/400mm sur monture Solarquest Camera ASI 678MM mono Vidéo 1000 photos à 18i/s 25% gardées- gain 1 16bits Logiciels utilisé: Firecapture, Autostakkert, Pixinsight (SolarToolbox), darktable sous Linux.

Vraiment impressionnant comme résultat!!!

Enfin le retour du soleil, obliger de ressortir l'Acuter pour une petite observation de notre étoiles en H-Alpa avec une belle éruption solaire. Lunette Acuter Elite 40/400mm monture Solarquest Camera ASI 678MM

Il y a du monde (ou plutôt des mondes) sur cette photo! Très beau champs.

J'ai oublié de demander, c'est fait avec quel matériel?

bien jolie et détaillée.

Merci. Pour la ram les chinoiseries ne sont pas claires, elles indiquent 32GB de ram mais j'ai l'impression que c'est réellement 6GB la ram étendue est certainement sur la ROM: 32 Go de RAM (6 Go + Jusqu'à 26 Go de RAM étendue)

Quelqu’un à déjà testé une tablette DOOGEE? Les commentaires sont bons mais pour l'Asiair? DOOGEE 13,4 Pouces Tab G6 Max tablette Android 16 32GB + 256GGB 13.4 ''90Hz affichage 11000mAh batterie Le prix pour la configuration est imbattable (environ 172€ sur Ali avec clavier protection souris et chargeur)

De mon côté, j'ai prévu de m'installer dans la région d'Arcos de Jalón, située exactement sur la bande de totalité entre Madrid et Saragosse. C'est une zone peu touristique, ce qui devrait me préserver de la foule. Le relief est vallonné, avec des hauteurs qui permettent de profiter d'un horizon parfaitement dégagé. J'ai l'intention d'arriver sur place quelques jours avant l'événement pour repérer les meilleurs spots. J'emporterai avec moi ma lunette Esprit 120ED sur monture Wave 150I avec filtre solaire Baader, ainsi qu'une petite monture Solarquest couplée à mon Acuter H-alpha pour le suivi des phases précédant la totalité. Si j'ai bien calculé dans la région, je devrais avoir 1m42s de totalité.

superbe pleine de fins détails.

ans le sud de l'Espagne, en août, les chances que le ciel soit clair sont importantes.

En Belgique, vu la météo il y a rien d'autre à faire que réviser le matériel, le nettoyer, préparer l'éclipse et revoir le traitement d'ancienne photos......

Pour faire simple, j'ai déjà l'Acuter H-Alpha qui sera monté sur une monture azimutale Solarquest avec suivi automatique du Soleil. Au pire je fais les phases avant et après en H-alpha que je vais mixer avec les photos rvb de la totalité de l'instrument principal, dans ce cas seul les photos de la totalité devront être bien cadrées.

Perso je passe par l'Asiair en 12v, cela permet de régler la puissance des bandes chauffantes suivant la quantité d'humidité. Et l'Asiair lui est branché sur la batterie 12v. Et surtout tout est branché en câble fixe et aucun câble n'est en mouvement pendant la nuit, l’alimentation passe par la selle de la monture.

Ici en Belgique il n'y a pas pire que l’humidité la nuit, le matériel est complètement détrempé au matin. Mais sur une lunette le pare buée d'origine et une résistance chauffante sont largement suffisants. Je n'ai jamais de buée ou givre sur la lentille.

Oui c'est ce que je vais faire si pas mieux, mais pour un bon suivi du début au premier contact à la fin de l’éclipse avec une focale de 840mm de focale il faut quand-même un suivi relativement bon. Je compte faire du time laps pour avoir toutes les phases et pour cela faut que le suivi soit parfait sur sur plus d'une heure.

Bonjour à tous, j'ai une question. En août prochain, je serai dans le sud de l'Espagne pour l'éclipse, et la température sera certainement très élevée. Lors de l'éclipse de 1999, j'étais sur place la veille, ce qui m'avait permis de positionner ma monture de nuit grâce aux étoiles. Mais cette fois-ci, pour éviter de rester toute la journée en plein soleil, je ne compte pas m'installer la veille. Comment puis-je, quelques heures seulement avant l'éclipse, faire une mise en station suffisamment précise en plein jour pour avoir un bon suivi du Soleil ? Existe-t-il des techniques basées sur la dérive du Soleil pour bien aligner l'axe de la monture sur l'axe de rotation de la Terre ?

Tu trouveras toutes les infos ici: https://lucnix.be/index.php?/category/materiel-astronomique Et dans ma signature il y a un lien Astrobin ou pour chaque photo il y a les infos techniques

La base c'est une bonne monture et une bonne optique. Le reste arrivera petit à petit. Pour le transport les montures harmoniques sont vraiment idéales et en photo le suivi est ecxellement mais il faut faire du guidage. Pour la lunette j'ai une 120mm et deux focale avec et sans réducteur, cela permet de faire des objets étendus et des galaxie pas trop petites. Pour le planétaire en photo c'est juste. Je n'ai pas de poste fixe, pour moi le plus important est la rapidité de mise en place et la portabilité. Une 120mm c'est un peu le format max facilement transportable. C'est un compromis, un peu léger en focale et résolution pour le planétaire. Diamètre faible pour du visuel en ciel profond. Plus à l'aise en photographie du ciel profond. Comme c'est mon activité principale cela tombe bien. Mais si ta prédilection c'est du visuel il faut peut-être envisager un newton d'au moins 150mm de diamètre. Exemple d'objet étendu avec 640mm de focale: Objet avec 840mm de focale: Même des galaxies lointaine avec un drizzle x2: et la Lune:

Chez moi depuis la mise à jour le bortle est plus juste

Vu la météo en Belgique j'ai du temps libre, je me suis amusé à travailler les M81 et M82 malgré de dithering. Même technique que pour M51:

Mon expérience date du 11 aout 1999 en argentique. Cette éclipse à venir est courte et basse sur l'horizon, il faudra être bien préparé. Pour la focale moi en 1999 j'avais une lunette 100mm F10 soit 1000mm de focale, c'était bien pour les éruption mais un peu long pour la couronne solaire. A l'époque j'avais enregistré sur dictaphone les top et ce que je devais faire. Aujourd'hui avec mon appareil numérique il sera possible de programmer les temps d'expositions sur le temps de la totalité avec du braketing pour avoir rapidement plusieurs exposition. Je vais utiliser ma lunette Esprit 120ED à 840mm de focale monté sur une monture équatoriale. Avec pour démarrer un film/filtre photo Baader devant l'optique à retirer au moment de la totalité et remettre après. Paralèlle à ma lunette, je vais placer la petite lunette solaire H-Alpha Acuter pour avoir les phases avant et après éclipse en h-Alpha. La lunette H-Alpha sera montée sur la monture Solarquest pour un suivi du soleil automatisé, je n'aurais donc rien à faire, le programme sera réglé pour prendre les photos automatiquement. Dès que la météo sera plus clémente je ferais des essais pour voir si c'est facilement gérable sur un temps d'éclipse aussi court. Voici ce que j'ai obtenu en 1999 avec du film dia velvia 64 iso et une lunette Vixen 100mm F10:

Très réussie, cible de débutant et pourtant elle est très difficile à traiter. Ici les couleurs sont belles et naturelles et le contraste général est lui aussi très naturel.

Le manque de dithering laisse un bruit très très présent difficile à supprimer. J'ai utilisé Pixininsight et la suite RC astro (BlurXT, NoiseXT et StarXT. J'ai ensuite envoyé les étoiles et fond dans darktable pour retirer le bruit localement avec égaliseur de contraste localisé par masque paramétrique. Puis j'ai mixé étoiles et fond dans GIMP mais il restait encore un peu de traces de bruit que j'ai supprimé avec une séparation de fréquences.

Pour l'entretien régulier, j'utilise un souffleur électrique puissant (Nitecore BB2) qui permet de dépoussiérer l'extérieur comme l'intérieur du tube. Lorsqu'un nettoyage du verre est nécessaire, j'utilise du Purosol : ce produit ne laisse aucune trace et n'attaque pas les traitements optiques. Pour le stockage, je dispose plusieurs sachets de gel de silice de 50 g dans la boîte de rangement (je les sèche périodiquement au micro-ondes). Je glisse également un sachet, placé dans un petit sac en tissu relié à une ficelle, à l'intérieur du tube via le porte-oculaire, que je referme ensuite. La ficelle permet une extraction facile. Une fois par trimestre, j'expose l'optique à une lampe UV toute une nuit par l'avant, et la nuit suivante par l'intérieur du tube, afin de prévenir l'apparition de champignons. Il est impératif d'éclairer les deux faces, car le verre bloque le passage des UV. Vu le prix de notre matériel, cela vaut la peine d'en prendre grand soin.